Самостоятельные путешествия
 

 

Добро пожаловать на туристический форум проекта UP2YOU.ru! Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Индия. Ноябрь 2008. Дели - Джайпур - Агра - Гвалиор - Орчха - Кхаджурахо - Варанаси Options
slava-shl
От: Thursday, February 12, 2009 1:37:59 AM
Ранг: Почетный краевед
Группа: Member

Регистрация: 1/12/2009
Сообщений: 14
[Points]: -55
Мое прикосновение к Индии

Я достаточно давно задумывался о путешествии по Индии, потому что это одна из древнейших и интереснейших в культурном отношении стран мира. Но с другой стороны, многие в своих отчетах пишут, что страна довольно-таки непростая для путешественника. Наконец решился.

Традиционный для всех моих отчетов абзац. Все написанное ниже является сугубо ИМХО. Этот текст ни в коем случае не является научным трудом по страноведению и не претендует на какую-либо литературную ценность. И тем более не является руководством по безопасности пребывания в стране. Это не более чем несколько приведенные в порядок мои путевые заметки. Но я буду очень рад, если мой отчет хоть немного поможет в организации вашего путешествия.

Я был в Индии с 6 по 23 ноября 2008 г. Ездил самостоятельно. Если считать только места ночевок маршрут получился следующий: Дели (2 ночи) – Джайпур (2 н.) – Агра (3 н.) – Гвалиор (2 н.) – Орчха (1 н.) – Кхаджурахо (4 н.) – Варанаси (3 н.) – Дели (1 н.). Между пунктами маршрута перемещался в основном на поездах. До Кхаджурахо добирался на автобусе и такси. Из Варанаси в Дели возвращался самолетом.

Подготовка к путешествию

Пользовался двумя путеводителями: англоязычным Lonely Planet (далее LP) и русским National Geographic. Дублировать информацию из них в своем отчете не вижу смысла. При описании достопримечательностей связанные с ними исторические события, даты, имена правителей и т.п. я опустил.

На сайте Аэрофлота купил электронный билет (e-ticket) Москва – Дели – Москва.

Индийскую визу делал в московской компании Према (http://www.prema.ru). Цена 2000 руб. вместе со всеми сборами посольства, срок исполнения около недели. Для визы в Преме нужен авиабилет туда/обратно, фотографии, паспорт. Виза трехмесячная, но этот срок отсчитывается с момента выдачи, а не с указанной в анкете даты въезда в Индию. К помощи туроператора обратился, т.к. на сайте индийского посольства прочитал, что для получения визы нужны брони отелей на весь срок поездки.

Перелет Варанаси - Дели забронировал у авиакомпании Spice Jet (http://www.spicejet.com). Т.к. долгое время не было полной ясности в плане маршрута, с покупкой этого билета тянул до последнего. В результате имел возможность на своей шкуре убедиться, насколько цена перелета у бюджетных авиакомпаний зависит от сроков бронирования. Билет встал мне в 5274 RS, и это был лучший из найденных вариантов. Здесь и далее RS это сокращенное наименование индийской рупии. Примерный курс на момент поездки $1 = 45 RS.

Многие источники советуют покупать железнодорожные билеты по Индии заранее, потому что накануне или в день отъезда мест с высокой вероятностью может не быть. Я прислушался к этому совету и заранее купил следующие билеты: Дели - Джайпур (Chair Car на Shatabdi), Джайпур - Агра (2AC), Сатна - Аллахабад (Slipper), Аллахабад - Варанаси (2AC).

Первоначально в моем маршруте между Кхаджурахо и Варанаси значился еще город Аллахабад. Но в индийских отелях, общаясь с бэкпекерами, несколько раз слышал мнение, что город имеет не слишком хорошую репутацию в плане безопасности, и при этом малоинтересен. Сам это решил не проверять и из маршрута его исключил.

Через сайт http://www.asiativ.com забронировал номер в отеле Volvo International в Дели на две первые ночи поездки.

Наконец, сделал медицинскую страховку в Ингосстрахе.

Негатив Индии, и то, что таковым кажется на первый взгляд

Главную особенность, с которой сталкиваешься с первого и до крайнего дня поездки трудно назвать положительной. Большинство людей, тем или иным образом причастных к индустрии обслуживания белых мистеров – туристов будут пытаться развести вас на деньги и/или ненужные вам товары и услуги. Кто бывал в Юго-Восточной Азии, наверняка подумал "плавали, знаем". Вот только концентрация хитрецов на один кв.м в Индии больше на порядок как минимум. Однако в каждой бочке дегтя есть ложка меда, а в упомянутой их сразу несколько.

Номер раз: сказанное относится ТОЛЬКО к субъектам, обслуживающим туристов (с их желания или без такового). Остальные люди, которых вы будете встречать в поездах, автобусах, ресторанах, вокруг достопримечательностей и т.п., как и в других странах мира вполне нормальные. В Индии развит внутренний туризм. Кроме того, старинные крепости одновременно являются парками и местами отдыха местных жителей. Даже там, где билет для вас стоит весьма ощутимо, гражданину Индии он обойдется сущие копейки. Поэтому основная масса индусов вокруг достопримечательностей, такие же туристы, как и вы. Вывод из сказанного – прежде чем обхамить и послать человека, как потенциального разводилу, разберитесь, что ему нужно. Белый иностранец для индуса, особенно в местах лежащих в стороне от маршрутов организованных туристов, тоже достопримечательность. Дети и молодежь будут часто здороваться с вами, задавать стандартные вопросы (типа How are you?, Where are you from?), просить сфотографироваться с ними без всякой задней мысли.

Номер два. Индийские разводки настолько тривиальны и легко читаемы, что попасться на них случайно достаточно тяжело. Конечно, если вы готовы, что вас будут постоянно пытаться развести.

И наконец, номер три. Конечно я не могу утверждать это с уверенностью, для этого нужно прожить в стране несколько лет, а не недель. Руководствоваться этим или нет, остается исключительно на ваше усмотрение. Но мне показалось, что Индия очень ненасильственная страна. Все разводки, с которыми мне приходилось сталкиваться, даже если бы я на них клюнул, вряд ли несут угрозу жизни, здоровью или способны причинить действительно катастрофический финансовый ущерб. Исключение здесь пожалуй только предложения купить наркотики, которые изредка звучат на улицах.

Перечислю некоторых представителей рода гомо разводилос, с которыми сталкивался лично. Эта биологическая классификация отнюдь не претендует на полноту. В плане остальных просто стоит помнить, что вы приехали отдыхать и путешествовать, а не делать бизнес. И что нет ни одной реальной причины, которая может заставить реального бизнесмена сделать реально выгодное предложение человеку с улицы.

Попрошайки. В некоторых отзывах приходилось читать страшилки об их назойливости. Мне так не показалось. Вообще я не считаю их проблемой. Возможно власти навели определенный порядок, а может просто с мужчиной они ведут себя сдержаннее чем с женщиной. Как правило, они сидят на улицах с печальным видом. Иногда могут подойти к пешему туристу или остановившемуся на перекрестке транспорту с таковым, и жестом показать, что хотят есть. Дети некоторое время бегут следом, крича что-то типа "Hello-money" (произносится без паузы между словами). Хорошо зарекомендовавшая себя тактика поведения – продолжать заниматься там же, чем занимались до этого. Только пробурчать себе под нос что-то невнятное, напоминающее "No".

Хэлперы, они же непрошенные гиды. Как и в ЮВА будут назойливо предлагать свои услуги около всех сколь-нибудь значимых достопримечательностей. Индийская специфика – многие из них говорят, что являются студентами или школьниками и таким образом практикуют свой английский. Однако практика непременно закончится настойчивым требованием оплаты. Причем незначительная сумма в рамках чаевых "практикантов" устроит вряд ли. Еще одна категория деятелей такого рода следует за вами, и сразу же начинает рассказ об истории, даже не спросив, нужен ли вам гид. Способ борьбы очевиден – посылать, как только вы поняли кто есть кто. Сначала вежливо, а при непонимании со стороны хитреца – более жестко.

Commission Touts или зазывалы. Варьируются от обычных торговцев, которые просто вышли за дверь своей лавки и достаточно назойливо приглашают туда всех проходящих мимо белых, до "студентов" и "школьников", тактика действия которых похожа на вышеописанных хелперов: подойти-заговорить-пригласить. Заполненные трущобными лавками мусульманские кварталы городов для лучшего благозвучия они называют "могольскими кварталами". Специфика Кхаджурахо – школьники на велосипедах, которые после долгого разговора за жизнь пытаются пригласить белого мистера осмотреть свою школу. Если верить LP, там с вас будут назойливо требовать значительных пожертвований в пользу этого замечательного образовательного учреждения. Но лично у меня желания проверять на собственном кармане как-то не возникло, и юные хитрецы вежливо посылались именно в момент такого предложения.

Наконец самый поганый вид разводил. Таксисты. Вряд ли в Индии вы будете часто пользоваться автомобильными такси. Но сюда же попадают тук-тукеры (они же моторикши) и велорикши. Для справки тем, кто еще не отметился в Таиланде. Тук-тук – это трехколесный мотороллер с мягкой крышей и открытый с боков. Спереди водительское сиденье, сзади пассажирское. Комфортно могут поместиться двое пассажиров, плотно трое, а по-индийски (на коленях друг у друга) пятеро. Поганство этого вида разводил заключается в том, что вы вряд ли сможете обойтись без них, когда как остальных можно просто посылать. По совместительству он имеет черты всех остальных выше перечисленных.

В крупных городах тук-туки оснащены счетчиками, в которые заложена буквально символическая плата за проезд. Но белому человеку заставить извозчика включить этот прибор очень сложно. Лично мне не удалось ни разу. Соответственно даже после торговли (крайне неохотной) цена останется завышенной в разы. Важно четко оговорить с водилой цену еще до начала поездки. Заявления, "это не проблема", "заплатишь, сколько захочешь, мой друг" будут звучать очень часто. Если вы согласитесь на это, после может быть названа абсолютно любая цена. И вам не останется ничего другого, как заплатить.

Большую часть поездки гнилой тук-тукер будет ныть, какой он бедный, а меня мол лишние $5 - 10 - 100 не устроят. Последняя сумма – это не мое преувеличение. Один тук-тукер в Джайпуре реально попросил помочь ему купить новый тук-тук :-).

Если вы наняли тук-тукера, чтобы он возил вас по местным достопримечательностям полдня или целый день, почти неизбежно будет предложено заехать в какой-нибудь трущобный магазин ковров/сари/ювелирки/сувениров с бешеными ценами и отвратным качеством продукции. Бывало, в качестве благодарности водителю за честную до этого работу, согласишься-таки на один заезд, особенно когда уже стемнело и делать особо нечего. А моторизованный хитрец, вместо того, чтобы ограничиться уже полученной комиссией от одного торговца, начинает останавливаться у всех встречающихся по пути лавок. Поэтому лучше еще до поездки договориться, что ни в какие магазины вы заезжать не будете. Также четко оговорить, какие именно достопримечательности вы хотите осмотреть, сколько времени водила вас будет ждать у каждой и т.п.

Эпиграфом к одному из отчетов о путешествии по Индии вынесен не вполне приличный но очень соответствующий ситуации тост: О всемогущий джин, сделай так, чтобы мой член доставал до земли. Слушаю и повинуюсь, мой повелитель, сказал джин и отрубил мужику ноги. Так выпьем же за правильную постановку технического задания.

Вполне возможно, что несмотря на договоренность вас все равно привезут в магазин. Но тогда вы будете иметь полное моральное право никуда не идти, а эту выходку учесть при оплате.

Иногда извозчик даже может попытаться искусственно создать ситуацию, чтобы вам было нечего делать, и вы охотнее согласились посетить вожделенный для него шоп. Например, подвезти вас к неработающему входу достопримечательности и сказать, что она сегодня закрыта.

На мой взгляд, общее для Индии правило – не полагаться на слова, а при малейшей возможности стараться увидеть все своими глазами и лично перепроверить. Тук-тукер сказал, что старинный форт закрыт, выйдите из его драндулета и пройдитесь пешком в поисках другого и на 95% работающего входа. Доброхот на вокзале предупредил, что ваш поезд отменили – найдите дежурного по станции в железнодорожной форме и спросите его. И так далее.

Со всеми перечисленными выше таксистскими народными способами облегчить ваш кошелек и потрепать нервы приходилось встречаться и во время путешествий по ЮВА. Но тамошние извозчики ограничиваются чем-то одним за один раз. В Индии нередко сталкивался с попыткой применить за одну поездку сразу весь этот арсенал.

Из мест, которые я посетил, к ареалу обитания самых поганых тукт-тукеров можно отнести Джайпур и Агру. В последней был случай, что даже десятиминутная поездка от ресторана до отеля не обошлась без остановки около ювелирного магазина.

Из сказанного не следует, что все индийские тук-тукеры гнилые. Те, кто катят следом за вами не первый километр и в сотый раз предлагают свои услуги (особо характерны для Агры) гнилые наверняка. Правильный тук-тукер спокойно стоит на стоянке, чаще всего в компании еще нескольких таких же. Или едет по дороге в общем трафике. Максимум может флегматично помахать рукой и произнести что-нибудь односложное типа "такси".

Привокзальные извозчики – статья отдельная. Кроме завышенных даже по сравнению со своими городскими коллегами цен, они еще и поголовно зазывалы отелей. Нужно четко настаивать, чтобы они везли вас именно в названную вами гостиницу. А осмотреть предложенный ими вариант имеет смысл только после того, как лично убедитесь, что 2-3 названных вами отеля действительно заполнены/дороги/плохи. Во всех более-менее крупных населенных пунктах около вокзалов имеются стоянки так называемых prepaid motorikshaw с фиксированной ценой. Это на мой взгляд наилучший вариант, если спешившись с поезда надо ехать достаточно далеко, например в соседний город.

В отличие от жителей ЮВА, особой вежливости и предупредительности от индусов в большинстве случаев ожидать не приходится. Граждане активно пользуются локтями при движении в толпе, пихаются в дверях, лезут в начало очереди. Разговоры на повышенных тонах можно услышать сплошь и рядом. Однако у этой медали есть и оборотная сторона. Если вы со своей стороны далеко пошлете очередного разводилу или повысите голос в затянувшейся бесплодной дискуссии, вряд ли это приведет к смертельной обиде и неприятностям. Конечно это не призыв откровенно хамить и переходить на личности. Но стиль общения с местными может быть несколько более напористым, чем это допустимо в ЮВА.

Индийское дорожное движение не просто по-азиатски хаотично. Единственное незыблемое правило – кто тяжелее тот и прав. Своевременно выскакивать из-под колес забота исключительно пешеходов, а не того, кто этими колесами рулит. Это касается в том числе и ситуации, когда автомобиль или тук-тук прорывается через запруженную людьми рыночную улицу.

Индийские города в первое время производят обескураживающее впечатление огромной скученностью народа. Толпы людей повсюду. Кажется, что оказался внутри исполинского муравейника. Наглядно, без всякой географии и статистики чувствуешь, что миллиард населения ютится на сравнительно небольшой территории. Очень много людей просто живет на улице и не имеет буквально ничего. Спят под одеялами на тротуарах. Причем так живут целые семьи с многочисленными детьми.

Проезжие части крупных городов представляют собой сплошную транспортную пробку, состоящую из тук-туков с мотоциклетными двигателями и старых автомобилей. Чтобы понять что с экологией там не все в порядке, не нужно никаких приборов. Особенно печально в этом плане выглядит почти лишенный зелени и окутанный густой сизой пеленой смога Старый Дели.

Индийская грязь стала уже притчей во языцах фактически во всех путеводителях и отзывах. Не буду отступать от этой доброй традиции и я. Граждане справляют свою нужду и большую и малую ровно в том месте, где эта самая нужда их настигла. Центральное расположение улицы и количество народа на ней в расчет не принимаются. Когда едешь по стране на поезде или автобусе по количеству людей, занятых на обочинах этим нехитрым делом создается впечатление, что главное для индуса – это вовремя облегчиться. В этом есть своя философия. Учение Аюрведы утверждает, что держать в себе продукты жизнедеятельности организма крайне вредно для здоровья. Популярная в народе привычка жевать бетель и жевательный табак способствует тому, что скучный серый асфальт раскрашен плевками колоритного кроваво-красного цвета. Многочисленные уличные коровы, собаки, обезьяны и прочая живность вносит свой вклад в этот неповторимый коктейль цветов и запахов. И конечно, никто не будет отвлекаться от своих глубоких философских размышлений на такой ничтожный предмет, как поиски ближайшей мусорницы, чтобы что-нибудь туда выбросить.

Начитавшись отзывов, я ожидал чего-то невообразимого. По большому счету мои ожидания оправдались только в Старом Дели. Во всех остальных городах не Швейцария конечно, но в общем-то приемлемо на мой взгляд. Коммунальные службы изредка все же убирают и посыпают хлоркой вышеописанное великолепие, что приносит свои плоды. Согласитесь, всегда приятно, когда на самом деле оказывается лучше, чем ожидал. Поэтому традиция поливать грязью Индию за то, что она такая грязная, действительно добрая.

Индийская кухня действительно очень острая. Хотя конечно, к негативу это отнесено мной чисто субъективно. Ну не люблю я, чтобы во рту пожаром горел перец чили. Однако если вы способны есть очень острое, это снижает вероятность кишечных инфекций за счет активного выделения кислоты в желудке. Стандартная фраза No spicy несколько улучшает ситуацию, но проблему далеко не решает. Лучше дополнить ее категоричным Completely no chilly и дополнительно предупредить повара, что вы имеете проблемы с желудком и не можете есть острое. Во всех городах, где я был, наряду с индийской, доступна также европейская и итальянская кухня. Ей я в основном и питался. Конечно от тамошней пиццы и пасты кулинарного экстаза не испытаешь, но есть вполне можно.

Учитывая вышеописанное состояние санитарии, Индия, на мой взгляд не самое подходящее место для полного единения с местным населением в кулинарном плане. Дешевых забегаловок, а также заведений, где вы единственный посетитель лучше избегать. Плотный обед/ужин в приличном ресторане стоит в районе 200-500 RS. Когда покупаете питьевую воду в бутылке, проверяйте, насколько качественно она запечатана. Лично мне несколько раз пытались продать явно вскрытые. В остальном обычные для бедных жарких стран предосторожности: воздержаться от салатиков и прочих термически не приготовленных блюд, рыбы в отдаленных от моря регионах, льда в напитках.

Почему я посвятил негативу Индии отдельную главу и поместил ее в начале своего повествования? Когда готовясь к поездке читаешь материалы по стране, прежде всего ожидаешь столкнуться именно с этим. Действительно все перечисленное в Индии есть. И именно оно бросается в глаза в первую очередь, как только ступил на индийскую землю. Действительно, как написал в самом начале, страна не самая простая для путешествия. Кроме перечисленного негатива, этому способствуют также большие расстояния и очень медленный транспорт.

Но с другой стороны не надо бояться Индии. Все описанное выше на месте не так страшно, как может показаться при чтении текста. А главное в Индии есть далеко не только это. Через несколько дней пребывания вся грязь, скученность, все мелкие бытовые проблемы каким-то образом растворяются в могучей и древней ауре страны. Остается великая культура, действительно впечатляющие достопримечательности и в общем-то неплохие (несмотря на вполне естественное, если вдуматься, стремление заработать на более богатом белом туристе) люди.

Тем не менее, лучше сразу отводить первые 3-4 дня поездки на культурный шок. Исторические достопримечательности в этот период воспринимаются не особо. Лично для меня это часть того, что называется английским словом experience. И одна из причин, почему я предпочитаю путешествовать, а не довольствоваться осмотром достопримечательностей по телевизионным каналам типа National Geographic.

Индийские железные дороги

Сначала немного теории. Существуют два вида суперскоростных, по индийским меркам конечно, поездов: Shatabdi (дневные, без спальных мест) и Rajdhani (ночные). Они намного, иногда в два раза быстрее всего остального. При покупке билета на это самое все остальное, имеет смысл выяснить, сколько времени следует поезд, если конечно не хотите ехать в пункт назначения ну очень быстро (по сравнению со средним пешеходом).

Заранее можно забронировать билеты в вагоны следующих классов: первый, второй, третий кондиционированные (1AC, 2AC, 3AC) и Slipper. Ставшие экзотикой классы в устаревших типах вагонов я здесь опустил. Есть еще так называемый General Class. Как понятно из названия, он специально предназначен для обслуживания генералитета и особо рекомендован любителям поездок с комфортом. А если серьезно, это вагоны такие же, как Slipper, но билеты в них продаются без номеров мест и в неограниченном количестве. Сколько есть желающих ехать, столько и будет продано билетов. Это самый дешевый, к тому же гарантированный в плане возможности купить билет вариант. Но посадка в такой вагон напоминает скорее штурм. Иногда они набиты до такой степени, что люди едут, вися на подножках. Лично видел.

В Shatabdi другие классы: Char Car (сиденья а-ля самолет) и тоже сиденья, но более комфортабельные Executive.

Я ездил в Char Car, 2AC и Slipper. Общие впечатления от всех перечисленных вариантов остались положительные. Даже в самом дешевом Slipper приемлемо чисто. Конечно далеко до поездов к примеру в Нидерландах, но по индийским меркам вполне. Во всех моих поездках в вагоне поддерживался порядок, ситуации что людей больше чем мест, не наблюдалось.

Больше всего поездок я проделал в вагонах 2AC. По компоновке аналогичен нашему плацкарту: четыре полки (две верхних, две нижних) в отсеке, плюс две боковые полки напротив. Но вход в отсек с четырьмя полками завешивается шторами. У боковых полок шторы персональные, у верхней и нижней отдельно. Так что если хотите во время поездки иметь некоторое личное отгороженное от окружающих пространство, берите боковую полку. На нижних полках днем сидят, поэтому если планируете спать в это время, лучше брать верхние. Белье имеется бесплатно. Еда и чай доступны за отдельную плату как от проводников, так и от независимых разносчиков на станциях. У проводников обязательно интересуйтесь ценой до заказа, потом при оплате она может Вас удивить. В вагоне имеется очень мощный кондиционер. Окна не открываются.

Более скромные вагоны Slipper в каждом отсеке имеют шесть полок в три яруса. Но боковые полок, как и в 2AC две. Белье за отдельную плату. Кондиционера нет, но окна открываются.

Char Car представляет собой вагон с сиденьями, похожими на самолетные. Также как в самолете откидываются. Но расстояние между ними значительно больше. Кондиционер. Окна не открываются и покрыты мутной тонированной пленкой, которая уничтожает удовольствие от созерцания придорожных пейзажей. В цену билета входит еда – острая индийская кухня и чай.

Мне известны три способа купить билет на поезд: в железнодорожной кассе на вокзале (сам не пробовал), в местной турфирме (с небольшой наценкой и большим простором для всяческих махинаций), и на мой взгляд самый удобный, e-ticket через Интернет.

О последнем способе некоторые авторы пишут как о проблемном, но лично я с ним никаких проблем не имел, после того как научился пользоваться. Кратко расскажу о некоторых хитростях. Главный сайт индийских железных дорог (http://www.indianrail.gov.in ) достаточно бестолковый. Чтобы посмотреть расписание движения поезда надо указать его номер, который вы вряд ли знаете. Но на нем есть ссылка на другой гораздо более удобный сайт с расписанием, который выдает все поезда, идущие между двумя заданными станциями (http://www.trainenquiry.com). Ту же информацию можно получить непосредственно на сайте бронирования билетов (http://www.irctc.co.in), но для работы с ним сначала надо зарегистрироваться.

При оплате билета банковской картой надо выбрать один из нескольких банков (так называемый шлюз), через который будет проходить платеж. С моими картами (дебетовые Visa Classic и Master Card от Бин-Банка) нормально работал только шлюз Citi-bank. Через другие платежи не проходят. Но и через него у меня не получилось заплатить Master Card, зато Visa срабатывала с первого раза во всех платежах.

После оплаты на экран будет выведен электронный билет. Его надо распечатать и все. С ним можно ехать. На вокзале в Дели ко мне подошел некий субъект и предложил пройти в находящуюся через площадь контору, чтобы поставить на e-ticket какую-то необходимую печать. Там мне сказали, что билет недействителен, т.к. не прошел платеж и предложили купить другой на следующий поезд. Были мной далеко посланы, а с этим и другими точно такими же билетами я благополучно ездил (и каждую поездку предъявлял контроллеру) без всяких печатей.

Ненужный билет можно аннулировать on-line. Если сделать это не позднее, чем за 24 часа до отправления поезда, с вас будет удержано 40-60 RS в зависимости от класса вагона, а остальные деньги через несколько дней вернуться на карту. Проверено в связи с исключением из маршрута Аллахабада, деньги действительно вернулись.

На месте я дважды бронировал e-ticket, зайдя в Интернет-кафе. Это гораздо удобнее, чем покупать билет в турфирме, т.к. освобождает от долгих антиразводочных переговоров. Но нужно вводить номер своей карты на общедоступном компьютере, где могут стоять какие угодно программы-перехватчики. Так что безопасность этого способа я оставляю исключительно на усмотрение того, кто им решит воспользоваться.

Задержки поездов в Индии стали притчей во языцах на форумах. Лично неоднократно попадал на задержки в пределах двух часов. Но с опозданиями на катастрофическое время не сталкивался, может просто повезло.

Главный и на мой взгляд единственный действительно серьезный недостаток индийских железных дорог – скорость движения. Своеобразный антирекорд мой поездки: 300 км от Сатны до Варанаси поезд идет 7,5 часов. И это один из самых быстрых экспрессов на данном направлении. Сказанное не относится к поездам Shatabdi и Rajdhani.

Дели (6-7, 21-23 ноября)

Перелет Москва-Дели длится 6 часов. Самолеты туда Boeing-767, обратно ИЛ-96. Горячее питание один раз за полет. Сервис стандартный аэрофлотовский, лично у меня нареканий не вызывает.

Наш борт приземлился в аэропорту им. Индиры Ганди около часа ночи. В зоне прилета имеется небольшой Duty Free, несколько обменников валюты (банкомата нет) и стойка оплаты Prepaid Taxi. Здесь я допустил ошибку. В поисках банкомата вышел из зоны прилета, не купив прежде ваучер на это самое такси. Обратно охрана не пускает, в общем зале стойки такси нет. Пришлось ловить частника, который встал мне в $25. Для сравнения, когда в конце путешествия прилетел в Дели из Варанаси, купил ваучер на Prepaid Taxi (правда из местного терминала, но из интернационального он не на много дороже) за 160 RS плюс 50 RS чаевые водителю.

Заранее забронированный мной номер в отеле Volvo International ($28 в сутки) по индийским меркам достаточно чистый, имеет полный комплект перечисленного ниже оснащения. Общее впечатление – нет как явных проблем, так и особой "изюминки". Отель Kwality (1200 RS/сутки), в котором я остановился на обратном пути, после прилета из Варанаси, несколько более симпатичный, но в общем из той же категории. Здесь и далее все цены отелей указаны за Single в сутки без завтрака.

Все номера, где я жил за эту поездку, имели индивидуальный санузел с душем (горячая вода была везде, кроме Агры) и кондиционер. Правда последним я не пользовался, т.к. ночи в это время холодные.

Оба отеля расположены в бэкпекерском квартале Старого Дели Paharganj, также известном как Main Bazaar. Этот район средоточие десятков дешевых отелей, так что разместиться в любое время дня и ночи там не проблема. Он находится в нескольких минутах ходьбы от главной железнодорожной станции города New Delhi, что удобно, если дальше вам ехать поездом.

Как справедливо подметил автор одной публикации в бесплатном журнале "Туризм И Отдых", главная польза от размещения в районе Пахарганж – адаптация. Весь перечисленный мной в соответствующей главе негатив там присутствует в двойном размере. На всем остальном моем маршруте было только лучше и чище. А за пределами "Золотого Треугольника" (Дели - Джайпур - Агра) намного лучше и несравнимо чище. Легендарный Варанаси в этом отношении не исключение.

Еще один полезный в практическом отношение район города Connaught Place (таксисты часто сокращенно называют CP) находится примерно в 20 минутах ходьбы и 10 минутах езды на тук-туке от Пахарганжа. Район спланирован в виде концентрических колец. Здания имеют форму сегментов окружностей и снабжены аркадами с колоннами. В центре площади небольшой парк. Но оригинальная планировка не главная причина посещения этого района. Там сосредоточено множество по индийским меркам недешевых, зато вкусных и приятных ресторанов разных национальных кухонь. Любители шопинга также с удовольствием облазят расположенные там магазины известных мировых брендов.

Connaught Place, также как и Пахарганж, находится в пешей досягаемости от железнодорожной станции New Delhi, только с другой стороны. Можно было бы считать его идеальным местом размещения в Дели, если бы не цены тамошних отелей. Когда прилетел из Варанаси, отправился на такси именно туда. Но свободной гостиницы с гуманной ценой найти не удалось. Доступные номера начинались от 4000 RS. Пришлось перебазироваться на Пахарганж, где поиски размещения заняли не более 10 минут.

На самом деле есть два города, без видимых границ перетекающие один в другой: Старый Дели и Новый колониальный. Эти города – антиподы друг друга. Когда перемещаешься из грязного, вонючего, жутко перенаселенного, загазованного и фактически лишенного зелени Старого города в спланированный англичанами Новый, кажется, что вместо тук-тука по ошибке сел в космолет. Каких-то пятнадцать-двадцать минут езды и оказываешься в элегантном городе-парке с величественными общественными зданиями, просторными площадями, окруженными зелеными палисадниками уютными виллами. Широкие прямые проспекты обрамлены множеством тропических деревьев и поддерживаемых в идеальном состоянии цветников. Даже в центрах многочисленных круговых перекрестков разбиты мини-парки с фонтанами и композициями из камней.

У меня было два полных дня на осмотр Дели: день после прилета и накануне отлета в Москву. Получилось так, что первый день я посвятил Старому городу, а второй в основном Новому. Перечислю достопримечательности, которые удалось посетить.

Jama Masjid. Главная мечеть города. Впечатляет огромными размерами, гармоничными архитектурными формами, эффектным сочетанием темно-красного песчаника и белого мрамора. Мне показалась одним из самых грандиозных и запоминающихся сооружений Дели. Вход на территорию бесплатный, разрешение на фотографирование стоит 200 RS. Можно подняться на один из ее высоченных минаретов (50 RS). Вид на город здорово портит пелена смога, но осмотр сверху самой мечети безусловно стоит подъема.



Red Fort (вход 100 RS). Впечатляют мощные крепостные стены и ворота с башнями из красного песчаника. Внутри сохранились несколько мраморных дворцов. Интересно, что многие дворцы эпохи Великих Моголов не имеют стен и представляют собой подобие огромных беседок – поддерживаемая колоннами и арками крыша. Благодаря тонкой резьбе и обработке мрамора, не верится, что это камень. Сооружения кажутся сделанными из пластика игрушками. Великолепие дополняет искусно выполненная из полудрагоценных камней мозаика. Но общее впечатление от территории форта – она кажется какой-то пустоватой. Сухие каналы, бассейны и фонтаны усиливают это ощущение остатков былой роскоши. Над пустынным парком (а скорее газоном с редкими деревьями) серыми глыбами нависают однотипные заброшенные здания бывшего британского военного городка.



Джайнский храм с птичьим госпиталем. Находится напротив входа в Красный Форт. В плане архитектуры и внутреннего декора не показался мне особенно интересным. Птичий госпиталь представляет собой несколько десятков клеток с больными пернатыми: орлами, попугаями и простыми голубями. Он призван символизировать ценность любой жизни, которую проповедуют джайны. Этим же объясняется необходимость сдавать в камеру хранения при входе не только обувь, но и любые изделия из кожи, например ремень. Единственный смысл посещения храма на мой взгляд – ознакомиться с культовым сооружением не распространенной за пределами Индии религии Джайнов, которая кардинально отличается от индуизма.



Недалеко от Красного Форта находится парк с мемориалами в местах кремации видных руководителей современной Индии. Паломничество народа наблюдается только к мемориальному комплексу Raj ghat, где огромным параллелепипедом из черного камня и вечным огнем отмечено место кремации Махатмы Ганди. Вокруг мемориалов Джевахарлалу Неру, Индире и Радживу Ганди безлюдно, за исключением отдыхающей на газонах молодежи.



Несмотря на жидкую растительность и неважную, мягко сказать экологию Дели, в парке и Красном форте имел возможность впервые за поездку лицезреть местную экзотическую живность. Среди деревьев и стен старинных дворцов летают ярко-зеленые попугаи, во множестве бегают полосатые зверьки, похожие на белок, только поменьше размером. А высоко в небе парят орлы. Всего перечисленного много и во всех остальных городах Индии, где удалось побывать.

Мое знакомство с Новым Дели началось с Ворот Индии – грандиозной триумфальной арки, у подножья которой горит вечный огонь и стоит на посту почетный караул.



Вдоль широкого прямого как стрела проспекта прошел до спроектированного знаменитым английским архитектором Эдвардом Льюисом в начале прошлого века комплекса правительственных зданий. Ранним утром, когда еще невелик дорожный трафик, это приятная прогулка среди цветников и декоративных прудов.

В правительственном комплексе все поражает масштабом и размахом. Симметрично друг напротив друга стоят два абсолютно одинаковых здания Государственного Секретариата. Несмотря на немного приземистые пропорции, оставляют впечатление грандиозных и помпезных. Интересный пример смешения индийской и европейской архитектуры.



Сбоку за забором круглое здание парламента, по форме и размерам снаружи напоминающее скорее стадион. Дальше проспект упирается в ограду парка, за которой высится увенчанный исполинским куполом огромный цилиндр. Сооружение вызывает ассоциации с гигантской обсерваторией. Но на самом деле это бывшая резиденция английского вице-короля, а ныне президентский дворец. Судя по табличке на воротах, в определенные часы парк доступен для посещения по предварительной записи в местном аналоге ФСО. Но на момент моего визита был закрыт.



Резиденция и место убийства Индиры Ганди. Скромный, даже невзрачный коттедж с плоской крышей, окруженный небольшим парком. Внутри сохранена обстановка нескольких комнат, например кабинета Индиры и ее гостиной. Их можно осмотреть через стеклянные стены. Остальные помещения дома заняты музейной экспозицией. Запомнилось прежде всего, как много предметов там связано с СССР. Советские награды, статьи из советских газет и т.п. В витрине на всеобщее обозрение выставлены англоязычные издания Тихого Дона М.Шолохова и трудов по марксизму. Хотя прочие книги Индиры так и оставлены на полках в ее кабинете. Один из залов музея посвящен ее сыну, впоследствии тоже премьер-министру Радживу Ганди. С интересом узнал, что он имел не совсем типичную для сына высшего руководителя страны профессию – пилот гражданской авиации. Тропинка в парке, по которой Индира Ганди сделала последние в своей жизни шаги, покрыта стеклянными блоками. На ней из лепестков темно-красных цветов выложены две горки – в нескольких шагах от края и на самом краю стеклянной панели. Вроде бы в музее нет ничего необычного. Тем ни менее он запомнился мне больше, чем мемориал Махатмы Ганди, даже несмотря на оригинальную находку архитекторов последнего. Все же Махатма погиб в 1948 году. Время второго премьерского срока и убийства Индиры совпало с моими школьными годами. Советская пропаганда того времени даже придумала для Индии специальный термин: не просто "развивающаяся страна", а "страна, развивающаяся по социалистическому пути". Детские воспоминания сохранили траурный классный час в школе, посвященный смерти Индиры. Это история не только Индии, но и моей Родины.

Резиденция и место убийства Махатмы Ганди. Написал этот почти идентичный предыдущему подзаголовок и подумал, как же похожая смерть объединила людей, которые не были даже родственниками, а только однофамильцами. Если резиденция Индиры малопосещаема, здесь видел множество групп, как белых туристов, так и индусов. Сотни детей в школьной форме. Из экспозиции музея запомнились несколько десятков диорам. В ящиках размером с телевизор со стеклянными стенками объемные макеты строений и фигурки людей воссоздают эпизоды жизни и борьбы этого великого человека.

От двери, через которую Махатма вышел на свою последнюю прогулку, ведет дорожка сделанных из камня следов. Она проходит мимо огромной статуи Махатмы, работающего на старинном ткацком станке, и обрывается около простого мемориала, которым помечено место рокового выстрела. А в стороне стоит гранитная копия старинной кровати, такой же, как сохранилась в его комнате.



Гробница Хумаюна (вход 250 RS). На мой взгляд, этот огромный мавзолей, наряду с Jama Masjid и Qutb Minar, входит в тройку самых впечатляющих достопримечательностей Дели. Увенчан оригинальным гигантским куполом в форме яйца. Некоторые источники считают его архитектурным предшественником Тадж Махала. Но впечатление от посещения оставляет совершенно иное. Использование темного песчаника вместо воздушного белого мрамора и другие пропорции делают мавзолей более массивным, тяжеловесным и мрачным. Гробница окружена обширным парком. В отличие от Красного Форта фонтаны действуют, а каналы заполнены водой.



На территории гробницы Хумаюна расположено несколько гораздо более скромных мавзолеев могольской эпохи. Среди них привлекает внимание гробница Исы Хана – оригинальное круглое здание с колоннами и множеством куполов. На ее крышу можно подняться, как и на крышу соседней недействующей мечети, откуда открывается хороший вид на гробницу.



Гробница Сафдарджанга (100 RS). Уменьшенная и упрощенная копия мавзолея Хумаюна. Интересна как яркий пример архитектуры стиля "хочу как у предшественника, только подешевше".



Комплекс Qutb Minar (250 RS). Колоссальная башня-минарет, имеющая 72 м в высоту и 14 м в диаметре у основания, по праву считается одним из символов города. Кроме гигантских размеров примечательна покрывающая его стены резьба по камню. Рядом сохранилась непропорционально маленькая для столь огромного минарета мечеть. Еще в комплексе запомнился 20-метровый исполинский "пень" недостроенной башни, которая должна была вдвое превзойти Кутб Минар по высоте.

Остальные окружающие Кутб Минар многочисленные постройки дошли до нашего времени в виде руин. Тем не менее, они позволяют представить былую мощь и великолепие города. В своих дворцах и мечетях мусульманские архитекторы использовали красивые резные колонны, взятые от разрушенных индуистских и джайнских храмов. Время и завоеватели в свою очередь не пощадили и эти дворцы. А колонны во множестве стоят по сей день. Среди развалин огромных строений датированный 4-5-м веком железный столп с письменами на санскрите выглядит неброско. Но как он был отлит в те времена и почему до сих пор не ржавеет, остается загадкой.



Комплекс Qutb Minar расположен в предместьях Дели достаточно далеко от центра. Поездка туда на тук-туке обходится в районе 150-250 RS в один конец. Тем не менее руины обладают какой-то неповторимой атмосферой и на мой взгляд, заслуживают посещения не только из-за минарета.

Двух дней, которые я посвятил осмотру Дели все же мало. Не успел посетить, все что хотел.

Джайпур (7-9 ноября)

Утренний Shatabdi express (465 RS) из Дели едет 5 часов. Разместился в отеле Anuraag Villa (600 RS за ночь), рекомендованном LP. Вообще отели, упомянутые в этом замечательном путеводителе, были за редким исключением, приятнее тех, которые мне удалось найти самому. При этом имели вполне разумную цену. Но часто приехав в такой отель выяснял, что там нет свободных номеров.

Номер просторный и чистый. Цветочный орнамент на потолке имитирует фрески, которые можно увидеть в Городском дворце. Однако расположение отеля на мой взгляд оставляет желать лучшего. Он находится на отшибе, в пешей досягаемости мной не было обнаружено приличных ресторанов. К тому же с наступлением темноты район выглядит пустынно и скучно. Остаток дня посвятил пешему осмотру Розового города. На следующий день нанял тук-тукера (800 RS) и объездил все остальные перечисленные ниже форты и храмы.

Джайпур, расположенный в пределах крепостных стен называют розовым городом. Дома действительно выкрашены в красновато-розовый цвет. Многие из них эффектно декорированы, имеют аркады и беседки на крышах. Город не настолько грязный и вонючий как Старый Дели, но тоже перегружен людьми и транспортом. Большинство крупных улиц являются базарами. Старый город достаточно компактен, его интереснее осматривать пешком, хотя тук-тукеры естественно утверждают обратное.



На возвышающийся над окрестными строениями минарет Iswari Minar Swarga Sal можно подняться. Открывающийся оттуда вид на Розовый город с его дворцами и храмами великолепен.

Ажурный фасад дворца Хава Махал пожалуй лучшее, что есть в старом городе. Внутренний двор тоже выглядит очень эффектно. Помещения, как и в большинстве дворцов-музеев Индии пустые, но с верхних этажей открываются хорошие виды.



Старинная обсерватория Jantar Mantar (вход 100 RS) представляет собой площадку, застроенную странного вида сооружениями, при помощи которых в средние века люди умудрялись с большой точностью измерять время и положение планет. Некоторые из них огромны. Судя по табличкам, они были восстановлены из руин в начале 19-го века. При осмотре очень не помешал бы гид и хорошее знание английского языка. Лично для меня точное назначение этих научных приборов так и осталось непонятным.



Городской дворец (300 RS+20 RS за фотосъемку). Часть дворцового комплекса открыта для публики в качестве музея, в другой по-прежнему живет махараджа. Его впечатляющие строения изобилуют великолепной резьбой по камню, мозаикой и фресками. Общее впечатление – ослепительная роскошь, переходящая пожалуй даже в помпу. В одном из помещений дворца можно посетить действующий сикхский храм. Из музейной экспозиции больше всего запомнилась отличная коллекция оружия. Еще привлекают внимание два огромных сосуда для воды, сделанные из чистого серебра. Атмосферу усиливают охранники, которые, вместо стандартной униформы, одеты в старинную одежду и разноцветные сикхские чалмы.



На горе над старым городом возвышается Тайгер Форт (вход 50 RS). Его крепостные стены протянулись на большие расстояния, но что выглядят особенно эффектно я бы не сказал. Внутренние строения пребывают в разрухе и запустении. Правда, в одном из дворцов сохранились старинные фрески. Виды на город, хотя их восхваляет LP, лично меня тоже особо не впечатлили. Подъем по ведущему к форту пешеходному серпантину в палящую жару достаточно тяжелый, и при этом лишен красот и достопримечательностей. Однако существует объездная асфальтовая дорога, вполне проезжая для автомобилей и тук-туков, по которой можно въехать прямо на территорию крепости. Если тук-тукер, которого вы наняли на целый день, говорит что это не так, поищите менее ленивого водилу.



Кенотафы (символические захоронения) махараджей. Находятся за стенами Старого города недалеко от начала пешеходного подъема к Тайгер Форту. Конечно по размерам сильно уступают мавзолеям эпохи Великих Моголов. Но белый мрамор, тонкие колонны, увенчанные куполами ажурные башенки, и великолепная резьба создают ощущение воздушной легкости.



Amber fort (150 RS). Грандиозный в своей могучей неприступности снаружи и в своей роскоши внутри форт-дворец расположился на вершине горы недалеко от Джайпура. Время в пути на тук-туке около получаса. На гору при желании можно подняться на слоне, но я шел пешком. Пятнадцатиминутный подъем нетяжелый, открывающиеся по пути виды великолепны. Если выбирать что-то одно, что мне понравилось в Джайпуре больше всего, это будет форт Амер. В его дворцах сохранилось множество великолепных образцов мозаики, резьбы по камню и фресок. Больше всего запомнился дворец Jai Mandir, залы которого отделаны мозаикой из мелких фрагментов зеркал.



Когда в прошлом году писал отчет о путешествии по Шри-Ланке, сам удивился, как часто возникала фраза "захватывающие дух пейзажи". В этом тексте ровно та же ситуация с "грандиозными, впечатляющими постройками" и "великолепной резьбой по камню". По-моему это кратко, но точно характеризует, ради чего собственно стоит ехать в эти страны.

Спускаясь с небес на землю, в момент моего посещения в билетных кассах была приличная, минут на сорок очередь.

Дорога из города к форту Амер проходит по берегу озера, в центре которого прямо из воды без какого-либо видимого острова возвышается дворец.



Birla Lakshmi Narayan Temple. Современный индуистский храм, построенный из белого мрамора. Интересна тонкая резьба по камню, особенно внутреннее убранство.

Храм Galta (еще известен как Temple of Sun God). Если верить LP, на его территории обитает множество обезьян, ожидающих подачек от посетителей. Самому осмотреть не удалось из-за трений с тук-тукером. Вместо этого храма он привез меня к вышеописанному Birla Lakshmi. Когда я, уже чисто из принципа заставил-таки водилу подъехать к храму Galta, стемнело и храм был закрыт. Конечно стая обезьян невеликая потеря. На улицах как Джайпура, так и всех остальных пунктов моего маршрута, за исключением Дели, этой живности предостаточно. Гораздо более досадно, что из-за выкрутасов извозчика, призванных сэкономить время для посещения трущобного ювелирного шопа, в который я в итоге опять же из принципа все равно не пошел, не удалось осмотреть форт Jaigarh.

Я провел в Джайпуре чуть более полутора дней. Это минимально необходимое время, чтобы осмотреть его достопримечательности. И то без учета попадания на гнилого тук-тукера.

Агра (9-11 ноября)

Мой поезд отправился из Джайпура в 6 часов утра (512 RS, 2AC). Время в пути около 4,5 часов, так что в Агру прибыл еще до полудня. Однако на поиски отеля пришлось потратить некоторое время. Сначала поехал на Fatehabad rd., где сосредоточены рекомендованные LP отели среднего класса. Кстати там же имеется несколько приличных ресторанов, поэтому впоследствии я ездил туда ужинать. Но в нескольких осмотренных мной гостиницах либо не было мест, либо зашкаливала за разумные рамки цена. По рекомендации первого попавшегося на глаза рикши оказался в отеле Sai Palace, расположенном в бэкпекерском квартале Taj Ganj. Как и бэкпекерский квартал Дели Пахарганж этот район кроме того, что там сосредоточено множество бюджетных отелей, по совместительству является базаром. Но в отношении грязи, вони и скученности народа сильно отличается от Пахарганжа в лучшую сторону. А главное, находится в пешей досягаемости от входа в Тадж Махал. Так что показался мне удачным местом для бюджетного размещения в Агре.

Sai Palace (420 RS/ночь) представляет собой обычный, в приемлемых рамках грязноватый бэкпекерс. Зато из расположенного на его крыше ресторана открывается вид на Тадж Махал, а до ближайшего входа на территорию Таджа минут десять пешком.

Отмечу две особенности большинства бюджетных индийских отелей. В ноябре, когда я путешествовал по Индии, ночи были холодные. Тем не менее, не во всех отелях в номере имелось одеяло. Однако если попросить у администратора – дадут. Только делать это надо заранее днем, круглосуточного сервиса в бэкпекерсах нет. Даже если одеяло имеется, ни пододеяльника, ни второй простыни чтобы укрыться в большинстве отелей к нему не прилагается. Простыню нетрудно купить на ближайшем базаре за цену порядка 100 RS. Еще в номерах за пределами Дели было немало комаров. В отличие от Шри-Ланки, в индийских отелях москитные сетки над кроватями отсутствуют. Окна затянуты сеткой, но кровососы легко проникают в комнату через многочисленные щели. Электрический фумигатор в номере иногда бывает, но не всегда. Фумигатор можно дешево купить в большинстве аптек и хозяйственных магазинов. Но лучше взять более качественный из России.

Первый день пребывания в Агре посвятил прогулке по Taj Nature Walk и посещению самого Таджа. Во второй нанял на целый день тук-тукера (900 RS включая продолжение осмотра на следующий день) и объездил с ним Fatehpur Sikri, Форт Агры и Сикандру. Планировал уехать в Гвалиор утром 11 ноября, но железнодорожный билет в местной турфирме удалось купить только на 18:30. Поэтому утром с тем же тук-тукером осмотрел мавзолей Chini-ka-rauza, Бэби Тадж и парк Mehtab Bagh. Остальную часть дня бестолково мотался пешком по городским базарам. В общем-то этот день можно считать лишним, т.к. вышеперечисленные достопримечательности не относятся к обязательным для посещения. Или если бы знать заранее, что не куплю билет, можно было перенести на третий день посещение Форта Агры, и таким образом разгрузить второй день от переизбытка впечатлений.

Тадж Махал (вход 750 RS). Не вижу смысла здесь подробно его описывать. Мои впечатления от этого чуда можно выразить одним словом – потрясающе. Добавлю только, что до поездки я представлял Тадж сравнительно небольшим сооружением. На самом деле он кажется грандиозным. Получилось так, что я пошел осматривать Тадж в воскресенье вечером. Чтобы попасть на территорию, пришлось отстоять огромную часа на полтора, если не больше, очередь. Однако когда я проходил мимо входа во вторник, народу было немного.



Недалеко от восточного входа на территорию Таджа есть не очень большой, но живописный и ухоженный парк Taj Nature Walk (вход 50 RS). Рикши назойливо предлагают подвезти, но от входа на территорию Таджа до парка идти минут пять. Из парка по идее должны открываться отличные виды на Тадж. По идее должны, потому что восприятие достопримечательностей Агры мне подпортил туман, который стоял все время моего там пребывания. По проселку, который идет от того же восточного входа вдоль стены, окружающей территорию мавзолея можно выйти на берег реки и "поймать" отражение Таджа в воде. А попутно насладиться незабываемым, хотя и со специфическим оттенком, контрастом великого чуда архитектуры и раскинувшейся на берегу помойки.



Форт Агры (50 RS). Архитектурой и красным песчаником, из которого построены стены, напоминает Красный форт в Дели. Но укрепления выглядят мощнее и внушительнее. Внутри тоже показался красивее и интереснее. Не чувствуется свойственной Красному Форту сиротливой пустоватости. Дворцы в форте строились на протяжении длительного времени при разных правителях. Поэтому очень непохожи друг на друга по архитектуре. Особенно запоминается контраст между ранними постройками из песчаника и более поздними мраморными. Осматриваешь покрытые ажурной резьбой, но все же немного мрачноватые из-за темного камня дворцы. Переходишь в очередной внутренней двор, а там тебя окружает белоснежное воздушное великолепие, украшенное еще более тонкой резьбой и мозаикой. Из окон некоторых дворцов можно увидеть излучину реки и отдаленный Тадж в туманной дымке. Точно так же, несколько веков назад, на мавзолей своей горячо любимой жены мог смотреть Шах Джахан, который доживал в форте свои последние дни. Туда его заточил узурпировавший трон родной сын.



Фатехпур Сикри (вход 250 RS). Идеальный город, задуманный могущественным правителем Акбаром и заброшенный всего через 14 лет после окончания строительства. По одной версии из-за отсутствия питьевой воды, по другой – из-за невыгодного стратегического расположения. Колоссальная (по данным путеводителя крупнейшая в Азии) триумфальная арка ведет в огромный пустынный двор мечети. Среди темного красно-коричневого камня прочих строений выделяется, несмотря на свои скромные размеры, беломраморная гробница святого Селима Чишти. В самой мечети сохранились яркие мозаики, с геометрическими узорами и арабской вязью. Территория мечети обособлена от остального города, вход туда бесплатный.



Город построен по единому плану и в едином архитектурном стиле. Уж слишком он выверен, чтобы быть живым. Живые города всегда в какой-то степени хаотичны. Площади сплошь выложены камнем того же цвета, что и стены зданий. В этом совершенном плане не нашлось место даже живой траве и деревьям. Мир в двух цветах: внизу красный песчаник, сверху белый камень куполов, а еще выше такое же белое туманное небо. Даже большое количество искусной резьбы не слишком-то оживляет призрачный город. Строения сохранились в идеальном состоянии, а возможно хорошо отреставрированы. Кажется что город вообще не был покинут, а изначально создавался не для людей. Чем дальше продвигаешься от билетных касс вглубь города, тем более впечатляющей становится архитектура. Самые примечательные дворцы находятся в дальнем от входа дворе Пачиси. На фоне одноцветных строений имеющийся там бассейн с обыкновенной зеленоватой водой кажется неправдоподобно ярким.



Кроме триумфальной арки, в городе нет поражающих размерами сооружений. Но место с особой атмосферой. На мой взгляд, однозначно заслуживает посещения и достаточного времени на спокойный осмотр. Находится в 40 км от Агры, около часа езды на тук-туке.

Сикандра. Грандиозный по размерам, но выглядящий непропорционально и аляповато мавзолей. Мозаика по тонкости исполнения сравнима с той, которой любили украшать фасады заводоуправлений в Брежневские времена. Мечеть с четырьмя минаретами, служащая входными воротами на огромную территорию Сикандры показалась мне гораздо симпатичнее.



Chini-ka-rauza. Гробница не поражает огромными масштабами и имеет простую форму. Но лично мне запомнилась гармоничными пропорциями и своей, на взгляд неспециалиста "типично восточной архитектурой". Как будто сошла с иллюстрации из книги о Хадже Насреддине. Фрагментарно сохранилась яркая мозаика на стенах.



Itimad-ud-Daulah. Небольшой мраморный мавзолей, более известный как Baby Taj. Однако, на мой взгляд, имеет мало общего с Тадж Махалом и даже его уменьшенной копией. Но смотрится симпатично, не в последнюю очередь благодаря сплошь покрывающей его стены мозаике нежных тонов.



Mehtab Bagh park. Находится прямо напротив Таджа на другом берегу реки. Единственное, что представляет там интерес – виды на Тадж, в моем случае правда подпорченные туманом. Выйти из парка на берег реки, чтобы сфотографировать отражение Таджа в воде невозможно, парк огорожен. Но вечером с территории Таджа видел немало народа на этом берегу, т.ч. скорее всего существует обходная дорога минуя парк.

Гвалиор (11-13 ноября)

Время в пути полтора часа плюс двухчасовое опоздание поезда (141 RS+60 RS услуги уличной турфирмы, Slipper). В Гвалиор прибыл уже ближе к полуночи. Как нередко бывало за эту поездку, мест в рекомендованном LP отеле Central Park не оказалось. Однако в отеле имеется неплохой по индийским меркам ресторан с европейской кухней, где я поужинал на следующий день.

Остановился в отеле Grace (1100 RS/ночь). Номера чистые, неплохо оснащены. Судя по общей атмосфере, отель ориентирован не на бэкпекеров, а на командировочных. Расположен в приятном районе вилл и дорогих офисов.

Гвалиор достаточно большой город. Тем не менее его улицы гораздо чище и приятнее для прогулок, чем в городах Золотого Треугольника (Дели, Агра, Джайпур). Много небольших зеленых парков. Вообще, атмосфера совершенно другая, гораздо спокойнее. Все заняты своими делами, тук-тукеры клиентов развозят, а не разводят, приставал немного. Как немного и туристов. Если судить по количеству достопримечательностей класса must see, "Золотой треугольник" вполне оправдывает свое название. Но по общей атмосфере за пределами этих самых достопримечательностей "золото" скорее кошачье. Это особенно хорошо чувствуется, когда из золотого треугольника вырываешься.

Главная достопримечательность Гвалиора – впечатляющий форт, расположенный на вершине возвышающейся над городом скалы. Вход на территорию бесплатный, во дворец Ман Сингха 110 RS.

С восточной стороны скалы, не доходя около километра до начала подъема в форт, имеется лестница, ведущая к джайнскому храмовому комплексу. Еще более внушительные джайнские скальные храмы расположены по обеим сторонам дороги, ведущей в форт с запада. Храмовые комплексы заполнились мне не меньше, чем сам форт. Прямо из толщи скалы высечены колоссальные обнаженные фигуры Великих Джайнских Учителей. Некоторые более 10 м высотой. Скульптуры окружены интересной резьбой. К сожалению, их не пощадили годы мусульманского владычества. Некоторые стоят без голов, другим головы восстановлены явно позднее, т.к. отличается цвет камня. Но некоторые сохранились превосходно.



Дорога, ведущая в форт с запада проезжая для транспорта, но восточный пешеходный путь гораздо красивее. С серпантина открываются хорошие виды. На пути есть несколько внушительных крепостных ворот и небольших, но симпатичных старинных индуистских храмов. Сверху нависает впечатляющий фасад главной жемчужины форта – дворца Мэн Сингха.

Дворец снаружи и изнутри украшен великолепной резьбой и мозаикой. Сюжет последней довольно-таки нетипичен для дворцовой архитектуры: ярко-желтые утята на ярко-голубом фоне. А еще во дворце имеется сюрприз – два подземных этажа с залами оригинальной круглой формы. Некоторые из них облюбовали летучие мыши. В LP написано, что для осмотра требуется фонарь, но на момент моего посещения там было освещение. В мусульманские времена подземелья использовались в качестве тюрьмы. Но изначальное предназначение было куда менее мрачным – обитатели дворца укрывались там от палящей летней жары.



За дворцом Ман Сингха имеется еще несколько грандиозных, но ныне пребывающих в запустении дворцов. Можно облазить все их помещения. С верхних этажей и крыши открываются отличные виды.



Sikh Gurdwara. Эффектный, построенный из белоснежного мрамора современный сикхский храм. Мне было интересно осмотреть его интерьер с картинами-иконами, разложенным перед алтарем странного вида ритуальным оружием, и прочими атрибутами этой малораспространенной в нашей стране религии.



Teli Ka Mandir (вход по билету во дворец). Небольшой по площади, но устремленный ввысь индуистский храм 8-го века. Стены покрыты резьбой. Окружен небольшим ухоженным парком с газонами и цветниками.



Кроме великолепной архитектуры и отличных видов, форт и окрестности примечательны еще тем, что на небольшой площади сосредоточены храмы четырех разных религий: Индуизма, Джайнизма, Религии Сикхов и Ислама (на окружающих скалу улицах города есть несколько мечетей).

После осмотра форта и джайнских скальных храмов вернулся в город и поехал к Jai Vilas Palace. Судя по LP, этот дворец представляет собой интересный образец роскоши и помпы, с которой жили махараджи времен британского колониального правления. Но дворец к сожалению был закрыт.

Орчха (13-14 ноября)

Полтора часа на поезде до города Jhansi (313 RS, 2 AC), затем около сорока минут на Prepaid motorikshaw (200 RS), и я добрался до отеля в Орчхе около полудня. Орчха представляет собой курортный поселок, стоящий на берегу широкой реки Betwa. На противоположном берегу раскинулся национальный парк. Поселок оставил впечатление чистого, спокойного и немноголюдного. Лес и река обеспечивают хорошие пейзажи и воздух. По реке организуется рафтинг, но я на него не ездил.

Отель Betwa Retreat (1500 RS за ночь, включая обед и ужин) – курортный ресорт, управляемый индийским государственным туроператором MP Tourism. Рекомендован LP. На его обширной зеленой территории есть бассейн и небольшая плантация специй. Я жил в достаточно необычном номере, так называемом AC Tent. Это большая матерчатая палатка, но оснащенная полноценной кроватью, кондиционером, персональным санузлом с полным набором удобств, включая душ с горячей водой и даже телефоном. Впрочем, в отеле имеются и традиционные бетонные бунгало. Этот отель – самое приятное размещение за поездку. Пожалуй, то же можно сказать и о поселке Орчха в целом.

Недалеко от отеля находится мост через реку, ведущий в национальный парк. Река в этом месте очень живописна. Из обрамленного лесом русла поднимаются огромные прихотливой формы камни. С моста открываются виды на крепость с одной стороны и на кенотафы с другой. Очень эффектный закат, когда солнечный диск скрывается за символическими захоронениями. Последние заслуживают того, чтобы подойти и осмотреть вблизи.



Главная достопримечательность поселка – окруженная рвом с водой крепость (вход бесплатный, посещение дворцов 275 RS). На ее территории больше всего запомнились два впечатляющих многоэтажных дворца Raj Mahal и Jehangir Mahal. В первом сохранилось несколько залов с яркими фресками индуистской тематики.



Зато архитектура второго гораздо более эффектная и затейливая.



Внутренности обеих дворцов представляют собой лабиринт пустых комнат и лестниц, большая часть которых доступна для посещения. С верхних этажей открываются великолепные виды на крепость, реку, старинные храмы и постройки, во множестве разбросанные среди зелени окружающих поселок джунглей. Это пожалуй лучшие пейзажи за все путешествие.



Третий дворец поскромнее ныне занимает принадлежащий MP Tourism отель. Судя по прейскуранту на ресепшне, цены несколько выше, чем в Betwa Retreat, но того же порядка. Так что желание пожить во дворце махараджи вполне осуществимо. Остальная территория крепости занята живописными руинами, на фоне которых очень эффектно смотрится противоположный от входа фасад Jehangir Mahal.

За пределами крепостных стен возвышается колоссальный индуистский храм Chaturbhuj Temple. Он произвел на меня не меньшее впечатление, чем дворцы. Убранство интерьера сохранилось плохо, но огромное внутреннее пространство с высоким куполом восхищает само по себе. На крышу можно подняться в сопровождении служителя (300 RS включая чаевые). Как и следовало ожидать, виды оттуда замечательные. Огромные купола храма, которые привычнее видеть издалека снизу, вблизи смотрятся довольно-таки необычно. Заодно можно понаблюдать с близкого расстояния за попугаями, которые там во множестве гнездятся. На улице они так близко человека не подпускают. В ведущих на крышу лестничных клетках кромешная темнота. Служитель подсвечивает путь фонариком, но гораздо удобнее подниматься, имея собственный.



Соседний храм Ram Raja Temple не столь эффектный, но поныне действующий. На мой взгляд, тоже заслуживает посещения. Поселок Орчха довольно-таки компактный, поэтому несмотря на впечатляющие достопримечательности и приятную общую атмосферу, имевшегося у меня полдня на осмотр хватило.



Приехав в Джханси из Гвалиора, первым делом попытался выяснить расписание автобусов до Кхаджурахо, а также существует ли более комфортабельная альтернатива стандартному рейсовому автобусу (он же Public Bus). Эти вопросы я задавал в государственном туристическом офисе на вокзале и на ресепшнах нескольких отелей в Орчхе. Ответы получал каждый раз разные.

Как бы то ни было, утром доехал на тук-туке до автостанции Джханси, нашел самый симпатичный внешне автобус с табличкой "Khajuraho" на лобовом стекле и сел в него (билет 110 RS). Кондуктор конечно же сказал, что это самый суперский из всех делюксов, но ожидать иного было бы странно. Действительно ли это был делюкс или обычный паблик бас, просто новая машина, я не знаю и поныне. Отмечу только, что в других автобусах, стоящих на автовокзале интерьер был как минимум не лучше.

Комфортность этого снаружи вполне современного и сверкающего новенькой краской чуда общественного транспорта в полной мере можно описать только непечатными русскими словами. Расстояние между креслами таково, что колени упираются в спинку стоящего впереди, находясь где-то на уровне подбородка. О ширине кресел можно судить по гениальной находке конструкторов автоконцерна Tata. Вместо четырех кресел в ряду (два плюс два через проход), как в большей части остального мира, они умудрились втиснуть пять (соответственно два плюс три). Какая дополнительная прибыль владельцам этой замечательной машины! А народ, ничего, ужмется.

Наконец после пяти часов езды автобус прибыл на автовокзал крайнего перед Кхаджурахо сравнительно крупного города. Как он называется не знаю. К тому времени в салоне осталось человек пятнадцать. Здесь кондуктор объявил, что по причине недобора пассажиров автобус дальше не поедет. Но фирма конечно же доставит всех до Кхаджурахо за свой счет. Так я познакомился с еще более гениальным изобретением индийских транспортников – Public Jeep. Это минивэн с тремя рядами кресел: два места рядом с водителем и еще по три во втором и третьем рядах. Замечательная штука, если бы не одно но. В него умудрились запихнуть пятнадцать человек. Рядом с водителем сядут не двое, а трое. Задние сидения рассчитаны на троих и то плотно – где вместятся трое, вместятся и четверо. Двери не закрываются – притромбуем снаружи. Багажник на крыше – чем не пассажирское место, да еще и с дармовым кондиционером. Оставшихся полчаса езды до Кхаджурахо мне вполне хватило, чтобы прочувствовать, что предыдущий автобус возможно таки был делюксом.

Кхаджурахо (14-17 ноября)

Остановился в отеле Casa Di William (650 RS за ночь). Как и большинство отелей в это путешествие, его можно отнести к бэкпекерскому классу. Но в номере чисто, довольно-таки свежий ремонт, и что не характерно для индийских бэкпекерсов, каждодневная уборка. Особо отмечу дружелюбный, приятный в общении персонал. Расположен буквально в нескольких десятках метров от входа на территорию Главной группы храмов. Из ресторана на крыше открывается вид на храм Parvati. Отель принадлежит индусу, долгое время жившему в Италии. Отсюда название и итальянская направленность ресторана. Неудивительно, что значительная часть постояльцев – итальянские бэкпекеры. На мой взгляд, отель является лучшим за поездку по отношению цена/качество. Приятнее пожалуй только Betwa Retreat в Орчхе, но это уже другая ценовая категория. Рекомендован LP.

Кхаджурахо – поселок, существующий за счет потока туристов. Его центральная часть застроена отелями, ресторанами, турмагазинами и базарами. Восточнее инфраструктура, ориентированная на обслуживание белых мистеров, плавно переходит в деревню под названием Old Village, где живут местные. По количеству народа и дорожному трафику Кхаджурахо можно назвать спокойным. Но не по числу хелперов и прочих разводил, хотя до "Золотого треугольника" ему далеко и в этом плане.

Притягательная сила, которая заставляет тысячи туристов посещать этот богом забытый уголок – уникальные храмы 10-11 веков, а главным образом специфика изображений на их стенах. Самые впечатляющие из них компактно расположены на территории, вплотную примыкающей к центральной, туристической части Кхаджурахо. Это так называемая Западная или Главная группа. Восточная группа находится в окрестностях озера на территории Old Village. Недалеко от нее – Джайнская группа (остальные храмы индуистские). В некотором отдалении от поселка разбросано еще несколько храмов.

Программа моего пребывания в Кхаджурахо получилась следующей: приехал в поселок уже ближе к закату. На следующий день утром осмотрел Главную группу храмов, а после обеда – пешая прогулка по Old Village с осмотром Восточной группы. 16 ноября рано утром сафари по тигровому резервату национального парка Панна, во второй половине дня пешком посетил Джайнскую группу и стоящий недалеко от нее храм Duladeo. 17 ноября поездка на тук-туке в другую часть нацпарка к водопадам, ближе к вечеру повторно побывал в Главной группе, чтобы насладиться видами храмов при ином освещении. Ночью на такси уехал в Сатну к семичасовому поезду до Варанаси. По большому счету, крайний день пребывания в Кхаджурахо был лишним. Забегая вперед, то же можно сказать и об одном дне в Варанаси.

Главная группа храмов единственная, за посещение которой надо платить (250 RS). Территория хорошо благоустроена газонами, цветниками и зелеными насаждениями. Там расположено шесть крупных храмов, на мой взгляд, являющихся жемчужинами не только Кхаджурахо, и даже не только Индии, а всего мирового культурного наследия. И еще несколько меньших, но тоже представляющих несомненный интерес. Несмотря на тысячелетний возраст, храмы отлично сохранились. Все храмы открыты для посещения, и их интерьеры безусловно заслуживают осмотра.



Еще до того, как подойдешь достаточно близко, чтобы рассмотреть убранство, храмы впечатляют своими архитектурными формами, затейливыми и гармоничными одновременно. Но главное безусловно – резьба по камню. В очередной раз повторил в тексте это безликое словосочетание. На самом деле адекватно описать словами это чудо невозможно. Моя неуклюжая попытка сделать это объясняется исключительно тем, что прочтение путеводителей оставляет слишком уж блеклое и однобокое впечатление.

Первые ассоциации, которые возникают при упоминании резьбы на стенах зданий – достаточно плоский барельеф, где объем только обозначен. Фигуры Кхаджурахо полностью трехмерные, это полноценные статуи. Люди и божества как будто просто прислонились к стене, из которой они вырезаны. Каждая фигурка небольшая, высотой около метра и менее. Выполнены с потрясающей детализацией. Не меньше, чем тонкость каждой отдельной скульптуры поражает их количество. Стены храмов как снаружи, так и изнутри, плотно покрыты, употреблю даже слово, не очень вяжущееся с высоким искусством, утыканы сотнями и сотнями изваяний. Из всего виденного мной в Индии по впечатлению может сравниться только Тадж Махал. Но если Тадж это один объект, то храмов много, а резьбы на них колоссальное количество. Поэтому ощущением созерцания чуда в Кхаджурахо можно наслаждаться гораздо дольше.

Во всех путеводителях написано, что главная "изюминка" храмов – резьба со сценами из Камасутры. Это там имеется в больших количествах, и это действительно представляет интерес. Процесс соития изображен настолько открыто и детально, что если бы не 10-й век создания, изваяния не задумываясь можно было бы отнести к порнографии. Позы от вполне традиционных до, мягко сказать, сложноосуществимых. Но большая часть скульптуры посвящена красоте женского тела. Продолжая пользоваться современной терминологией, это скорее мягкая эротика. Современные фотомодели вполне могли бы поучиться у безвестных древних натурщиц, как представить свое тело в соблазнительной позе. А современный мужчина лишний раз убедится, что женская красота и привлекательность вне времени. И что мода, коей так увлечена прекрасная половина человечества, по большому счету ничего не меняет в этом плане. Расположенные среди всей этой вакханалии изваяния индуистских богов выделяются особой тонкостью исполнения и обилием мелких деталей.



Прямо за территорией Главной группы имеется еще один крупный храм. Его резьба не столь впечатляющая, но это единственный поныне действующий индуистский храм Кхаджурахо.

Восточная группа находится примерно в километре от Главной и является отличным поводом для приятной прогулки по сельской местности. Эти храмы расположены на некотором удалении друг от друга. По сравнению с храмами Главной группы, они довольно-таки маленькие. Что придает им особое очарование и непохожесть. Тоже покрыты изумительной резьбой.



Джайнская группа, как и Восточная, легко досягаема пешком. Она включает в себя современный действующий джайнский храм с музеем при нем, и несколько старинных. Последние удивительно похожи на индуистские как по архитектуре, так и по тематике резьбы. Только в алтарях вместо лингамов и изваяний индуистских богов установлены статуи обнаженных мужчин сидящих в позе лотоса или стоящих "по стойке смирно" – Великих Учителей. Они же, в окружении прекрасных дам и наряду с индуистскими божествами присутствуют во внешнем убранстве храмов.



В километре южнее Джайнской группы на берегу маленькой речки стоит храм Duladeo. Он знаменует собой закат империи Чанделла, создавшей великие памятники Кхаджурахо. Покрывающая его стены резьба столь же обильна, но уже не такая тонкая, как в более ранних постройках.

Джип для сафари по тигровому резервату национального парка Панна нанял на главной улице Кхаджурахо. Удовольствие это достаточно дорогое. Кроме аренды джипа (1300 RS), надо оплатить недешевый, мягко сказать билет на въезд в нацпарк (2180 RS). В цену билета входит обязательное сопровождение рейнджера, который попутно исполняет обязанности гида. Территория национального парка представляет собой покрытые тиковым лесом невысокие горы. Встречаются красивые пейзажи. А вот животных не особенно много. Видел два вида оленей, кабана, антилопу, шакалов, павлинов, издалека крокодила. Обезьяны и попугаи, коих полно и в индийских городах, конечно не в счет. Лицезреть тигра не удалось. По словам рейнджера на огромной территории их обитает не более двух десятков, поэтому вероятность встречи очень невелика. Не в какое сравнение с сафари по национальному парку Уда-Валаве на Шри-Ланке, где я был в прошлом году это мероприятие не идет.



На водопады поехал по рекомендации администратора отеля в ответ на вопрос, чем заняться в образовавшийся лишний день. Около отеля нанял тук-тук (350 RS). Въезд в эту часть национального парка гораздо дешевле (440 RS). В цену тоже входят услуги рейнджера. Рельеф и растительность примерно такие же, как в тигровом резервате. Удалось встретить большую часть животных, которых видел накануне. Вот только тук-тук не лучший транспорт для сафари. Животные не подпускают близко это ревущее и грохочущее чудо техники. Водопад в сухой сезон слаборазличим, но каньон, по которому протекает река впечатляюще живописный.

Такси до Сатны заказал на ресепшне отеля за 1500 RS. Эта цена лучше, чем мне удалось найти на улице. Небюджетно конечно, но очень уж не хотелось повторять недавний опыт с индийским рейсовым автобусом. По пустым ночным дорогам доехали менее чем за два часа. При выезде из Кхаджурахо водитель обратил мое внимание на строящийся железнодорожный переезд. Так что в скором времени добраться до этого интереснейшего уголка Индии не будет проблемой. Вот только пойдет ли это ему на благо – не знаю.

Варанаси (18-21 ноября)

Поезд из Сатны до Варанаси идет 7 часов по расписанию, плюс часовая задержка в пути (560 RS, 2AC). Приехал в Варанаси около 16:00.

Отель Ganga Yogi Lodge (550 RS за ночь) порекомендовал мне администратор гостиницы в Кхаджурахо. В набор услуг этого заведения входит такая приятность, как бесплатная встреча гостя на вокзале. А вот Ганг из ресторана на крыше не виден, вопреки обещанию на визитке. Расположен в стороне от шумных улиц, в нескольких десятках метров от реки. Но чтобы выйти на берег, нужно прогуляться по узким улочкам старого Варанаси 5-10 минут. Номера очень разного качества, после осмотра двух штук выбрал вполне приемлемый для отеля такого класса. По чистоте комнат уступает Casa Di William, но персонал относится к гостям так же дружелюбно. LP рекомендует отель под названием Yogi Lodge (без слова "Ganga") – супербюджетное заведение с общими удобствами. Это другой отель просто с похожим названием.

Варанаси – самый святой для индуистов город. То же самое, что Иерусалим для христианина и еврея, или Мекка для мусульманина. Считается, что каждый индуист должен хоть раз в жизни посетить этот город и совершить омовение в Ганге. А умереть здесь и быть кремированным на берегу Святой Реки – отличный шанс на лучшее перерождение в следующей жизни и предел мечтаний в этой.

Главное место притяжения паломников и туристов – цепочка из нескольких десятков гхатов, протянувшихся на километры вдоль берега реки. Гхат представляет собой широкую лестницу, спускающуюся от строений на набережной к воде. Здания выглядят очень разномастно, от храмов и внушительных дворцов, принадлежащих махараджам разных штатов Индии, до непрезентабельных бетонных коробок гестхаусов для простых паломников. Гхаты переходя один в другой, образуют непрерывную набережную, по которой можно пройти вдоль всего берега реки в черте города. Позади гхатов начинается запутанный лабиринт узких (далеко не везде может протиснуться даже тук-тук) улочек старого Варанаси. А еще дальше от реки безликие запруженные транспортом бетонные улицы современного города.

Не сказал бы, что на гхатах особенно много впечатляющих с архитектурной точки зрения построек. Немало интересных, но не более того, зданий. Действительно запомнился пожалуй только украшенный хорошей резьбой по дереву непальский храм на Lalita ghat. И полупогрузившийся в прибрежный ил небольшой храм на Raj ghat.



Грязная, с коричневой водой и плавающим по ней мусором река и едва угадывающийся в дымке пустынный противоположный берег восхитить захватывающими дух пейзажами способны тоже вряд ли.

Что же тогда привлекает в Варанаси огромное количество туристов? Пожалуй, прогулку по гхатам я не смогу охарактеризовать лучше, чем это сделал LP: "It's a unique, world-class 'people-watching' walk ..." (это уникальная, мирового класса прогулка – "наблюдение людей").

Одни паломники совершают ритуальные омовения в реке, а кто-то просто моется в ней с мылом. Другие медитируют или занимаются йогой на берегу. Здесь же прачки (в русском языке это слово женского рода, в Индии большинство из них мужчины) прямо в водах реки стирают белье и раскладывают на берегу разноцветные полотнища сари. Под зонтиками, готовые ответить на духовные вопросы верующих, с отрешенным видом сидят колоритно одетые брахманы. Просят милостыню совершенно здесь не навязчивые, а тоже отрешенные нищие. Детишки пускают воздушные змеи... За всем этим наблюдают, при этом сами становясь составной частью зрелища, сотни туристов со всего света.



Очень много животных: коз, собак и конечно же Коров. Именно так, с большой буквы. Корова, протискивающаяся сквозь людской поток по узкой улочке старого Варанаси то еще зрелище. Проходящие люди гладят ее по боку и тут же дотрагиваются до своего лба, чтобы получить частичку благотворной ауры этого священного животного.



Самый оживленный и красочный гхат – Dasaswamedh. Его еще называют Main ghat. Каждый вечер на нем проходит Ganga Aarti – церемония поклонения реке Ганге. Ритуал совершают семеро жрецов. Под громкую музыку они синхронно размахивают масляными светильниками причудливой формы.



Посетить Варанаси, на мой взгляд, самый простой, быстрый и комфортный способ увидеть "настоящую Индию", понаблюдать, и насколько это возможно за кратковременную туристическую поездку, попытаться понять жизнь людей.

Есть еще одна, весьма правда специфичная вещь, из-за которой в Варанаси столько туристов. Русскоязычные путеводители (в отличие от LP) стыдливо обходят ее стороной, видимо боясь повредить хрупкую психику путевочного туриста. На берегу Ганга вот уже три тысячи лет ни днем ни ночью не затухают погребальные костры. И церемонию кремации может увидеть каждый желающий. Хотите ли вы это видеть, и считаете ли для себя этичным наблюдать за этим – только ваш выбор. Нижеследующее написано исключительно для тех, кто ответил на этот вопрос утвердительно. Я надеюсь, это поможет сэкономить энное количество денег и нервов.

Существует два гхата, где происходит обряд кремации: главный, самый почетный Manikarnika, и Harishchandra – для людей попроще. В отеле меня предупредили, что наблюдение процесса кремации не является ни святотатством, ни неуважением к родственникам покойного и вполне допустимо с точки зрения местных традиций. Но ни в коем случае нельзя даже пытаться фотографировать. Разводилы будут убеждать вас в обратном. Стоит остановиться в окрестностях Маникарники, к вам тут же подойдет человек и вежливо скажет, что туристы могут наблюдать церемонию исключительно с балкона здания. Там он будет разводить пожертвовать четырехзначную сумму на дрова для кремации малоимущих обитателей соседнего благотворительного хосписа. Лично я пожертвовал 100 RS за подробный и действительно любопытный рассказ о связанных с кремацией традициях и вежливо попрощавшись ушел. Не знаю, разрешается ли стоять на ступенях самой Маникарники. Но если такой деятель подходит на набережной соседнего гхата, откуда хорошо видны костры и где стоит, дожидаясь клиентов немало лодочников, его точно можно вежливо послать.

Если вы действительно готовы и хотите увидеть обряд кремации, но при этом не желаете лицезреть разводил, советую Harishchandra ghat. Буквально в 10-15 метрах от костров на высокой набережной стоят скамейки. На них спокойно сидят местные жители и туристы, которым это нужно. Что касается самой кремации, лично меня она шокировала не больше, чем российский обряд погребения в исполнении государственного похоронного агентства за государственную цену. Также быстро, эффективно и деловито. Вроде все традиции соблюдены, но и без особых почестей.

Лодочная прогулка по реке – еще один непременный пункт программы посещения Варанаси. В отеле я договорился на два "круиза", вечерний и утренний. Оба по длинному варианту вдоль всей линии гхатов. Это удовольствие вместе с осмотром храмов города на тук-туке обошлось мне в 600 RS. Вообще-то прибегать к услугам персонала отеля для этих целей абсолютно необязательно. От предложений лодочников на гхатах нет отбоя, правда насколько это дороже или дешевле не знаю.

Вечерний круиз на меня особого впечатления не произвел. Гхаты пустынны и покрыты туманной дымкой. Освещение совершенно не интересное, просто цепочка стандартных ртутных фонарей. В нескольких отзывах читал, что в пейзаже вечерних гхатов есть что-то щемящее и шокирующее. Мне в это время они показались скорее серыми и скучными. В программу плавания входило наблюдение с воды пуджи Ganga Aarti. Мне не показалось, что с лодки она выглядит эффектнее, чем с берега.

Утреннее плавание по тому же маршруту – совершенно иное дело. В это время много совершающих омовение паломников. На некоторых гхатах проходят религиозные церемонии и коллективные сеансы йоги. Лодка позволяет увидеть все это несколько другим взглядом, как бы со стороны. Архитектура гхатов с воды, особенно в мягких лучах восходящего солнца выглядит более эффектно, чем с берега. Можно почувствовать "изюминку" и гармонию зданий, которые при осмотре с суши казались неинтересными.



На тук-туке осмотрел четыре городских храма. Вопреки написанному в LP все они открыты для посещения неиндуистами. Но мне особо интересными не показались. Более-менее запомнился только большой современный храм на территории университета.



Еще осмотрел Durga Temple: старинный, но маленький и какой-то невзрачный храм, стоящий на берегу большого, зачем-то обнесенного рабцевой сеткой пруда. Названий двух других не запомнил. Один современный посвященный Кришне, второй служит пристанищем стае обезьян.

В большинстве рассказов о посещении Варанаси авторы пишут о какой-то особенной энергетике, ауре царящей в городе. Некоторые считают ее тяжелой и гнетущей. У меня тоже осталось ощущение, что атмосфера этого места действительно особая. Гнетущего впечатления не осталось однозначно, но и легкой, возвышенной она мне тоже не показалась. Место неординарное, но точно сформулировать чем именно и оценить его по принципу понравилось/не понравилось я не могу даже сам для себя. Были опасения, что эта часть путешествия превратится в бесполезный многокилометровый крюк и пустую трату нескольких дней. Нет, не превратилась. Еще многие пишут об особой грязи и убожестве Варанаси. Мне показалось, что в этом плане город много лучше Старого Дели.

Время в Варанаси я распределил следующим образом: после приезда посмотрел с берега церемонию Ganga Aarti. Следующий день целиком провел на гхатах, а вечером прогулка на лодке. 20 ноября утреннее плавание на лодке, затем осмотр храмов города на тук-туке, после обеда пешая прогулка по городу (ничего интересного увидеть не удалось). Мой самолет в Дели по расписанию вылетал в 16:15. Утро дня отлета опять гулял по гхатам. Вывод опосля: один день в этом расписании явно лишний, вполне хватило бы и полутора дней.

С тук-туком до аэропорта не повезло. Поймал некудышний добитый тарантас, который, несмотря на все изображаемое водителем старание, с черепашьей скоростью пиликал полтора часа. Хорошо, что выехал с запасом времени. Самолет – новенький Boieng-737-900. Часовая задержка вылета, еще час в пути, и мой маршрут по Индии замкнулся на своей начальной и конечной точке – Дели.

Подведу краткий итог своему рассказу. Страна исключительно интересная и неординарная. Конечно, не без сложностей для путешественника. И сугубо мое личное мнение, этих самых сложностей несколько больше, чем в буддийских странах Южной Азии, где мне удалось побывать: Таиланд, Вьетнам, Камбоджа, Шри-Ланка. Но все они не настолько серьезны, чтобы лишать себя такой впечатляющей поездки. Лично я совершенно не исключаю, что вернусь в Индию. За 17 дней моего путешествия удалось посмотреть только малую часть интересного, что есть в этой стране. То есть только прикоснуться к Индии.

Более 300 фотографий из этой поездки можно посмотреть здесь:
Часть 1. Дели, Джайпур, Амер форт. http://photo.stream24.ru/users/slava-shl/996329/
Часть 2. Агра, Фатехпур Сикри, Гвалиор, Орчха. http://photo.stream24.ru/users/slava-shl/996330/
Часть 3. Кхаджурахо, Национальный парк Панна, Варанаси. http://photo.stream24.ru/users/slava-shl/996331/

P.S. Хочу попросить прощение у читателя за столь длинный рассказ. Но уж очень много впечатлений оставило это путешествие.
Лимонадный Джо
От: Thursday, February 12, 2009 10:37:03 AM

Ранг: Админ
Группа: Administration , Member, Модератор

Регистрация: 11/28/2008
Сообщений: 1,199
[Points]: 797
Слава, не стоило извиняться. Букв оказалось столько - сколько нужно. Вот чуток демо-фоток добавить, для закрпления впечатления.


Полагаю, есть смысл сделать версию рассказа в формате Маршрута.


О том, что такое описание маршрута дополнительно поясняется в п.2.1.Д Пользовательского соглашения.

Лаура
От: Sunday, December 13, 2009 6:35:10 PM

Ранг: Первооткрыватель
Группа: Member

Регистрация: 5/5/2009
Сообщений: 31
[Points]: 93
Всем доброго дня! Отдыхали с мужем в Гоа в конце октября-начале ноября. Размещались в Южном Гоа, поэтому демократичного Севера толком не вкусили. Основные впечатления: невероятное спокойствие, безмятежность, доброжелательная атмосфера. Понравились аюрведические изыски smile. Из соображений безопасности рекомендую не оставлять ценные вещи на пляже без пристального внимания. У мужа ушел телефон меньше , чем за минуту. Всего-то отошел за полотенцем. Из экскурсий брали традиционку: водопад Дудхсагар-Молочная река, высота 603 м, достаточно красивое место; плантацию специй-ничего принципиально нового для тех, кто уже хоть раз бывал; катались на слонах и гуляли по лесу с обезьянами. Из местных напитков-ром Олд манк, пиво Кингфишер. Что порадовало: ОЧЕНЬ дешевый и ОЧЕНЬ вкусный сифуд. Будет возможность, обязательно съезжу еще раз.
Пользователи, просматривающие тему
Guest


Перейти
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Форум путешественников RSS : RSS

Rambler's Top100