Самостоятельные путешествия
 

 

Добро пожаловать на туристический форум проекта UP2YOU.ru! Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Шри-Ланка. Ноябрь 2007. Древние города - Горная часть страны - Южное побережье. Options
slava-shl
От: Thursday, February 12, 2009 2:20:26 AM
Ранг: Почетный краевед
Группа: Member

Регистрация: 1/12/2009
Сообщений: 14
[Points]: -55
Шри-Ланка. Древние города – Горная часть страны – Южное побережье.

Подготовка к этой поездке заключалась в основном в сборе информации. Заранее купил билет Москва – Коломбо – Москва Катарских Авиалиний. Впервые вылетел из России с электронным билетом. До этого пользовался e-ticket на внутренних перелетах по Таиланду. Теперь эту удобнейшую вещь наконец-то разрешило и российское законодательство. Так что ездить в авиакассу не пришлось.

Через сайт отеля Renuka в Коломбо забронировал номер на одну первую ночь. Деньги заранее не платил. Отель просто прислал e-mail типа "приезжайте, всегда рады". Оформил медстраховку в Росно, на чем предварительная подготовка и завершилась.

Все остальные отели искал на месте. Иногда использовал список отелей из путеводителя Lonely Planet. В эту поездку я не стремился к супербюджетному размещению. Изначально ориентировался на номера с кондиционером и горячей водой по цене в районе $20-30 за ночь. Действительно приятное и удачно расположенное размещение иногда обходилось несколько дороже.

Абзац стал уже традиционным для моих отзывов, но все же. Этот текст всего лишь несколько приведенные в порядок мои путевые заметки. Он никоим образом не претендует на звание научного труда по страноведению или литературно-художественную ценность. Возможно, мой рассказ покажется Вам чересчур длинным, недостаточно эмоциональным и перегруженным «техническими» деталями по организации поездки. Но я буду очень рад, если приведенная здесь информация хоть немного поможет в организации Вашего путешествия.

Перелеты Катарскими Авиалиниями оставили приятное впечатление. Самолеты выглядят новыми и чистыми, кресла удобные, расстояние между ними достаточно большое. Питание хорошее, разве что, за исключением завтрака на плече Коломбо-Доха (обжигающе острое "рис и карри" без возможности выбрать что либо другое). Бесплатно предлагается приличный выбор алкогольных напитков. На общих экранах в салоне показывают фильмы на английском языке с арабскими субтитрами. Самолеты: Москва – Доха Airbus A300, Доха – Коломбо A320. Из Москвы в Доху лететь пять часов, из Дохи в Коломбо столько же. Плюс двухчасовая стыковка в аэропорту Дохи. Итого 12 часов в один конец.

Я был на Шри-Ланке с 9 по 26 ноября 2007 г. Маршрут (если считать только места ночевок) получился следующий: Коломбо (1 ночь) – Анурадхапура (2 н.) – Дамбулла (2 н.) – Канди (2 н.) – Нувара-Элия (1 н.) – Национальный парк Уда-Валаве (город Эмбилипития, 1 н.) – Унаватуна (7 н.) – Коломбо (1 н.). Из Анурадхапуры съездил в Михинтале, из Дамбуллы – в Сигирию и Полоннаруву, из Канди – в ботанический сад Пераденья, из Унаватуны – в Галле. По пути из Нувара-Элии в Эмбилипитию посетил национальный парк Хортон-Плейнс.

Основную часть маршрута проехал на рейсовых автобусах. Для коротких переездов использовал трехколесные мотороллеры-такси (так называемые "тук-туки"). На участке Нувара-Элия – национальный парк Хортон-Плейнс – национальный парк Уда-Валаве – Унаватуна на два дня арендовал минивэн с водителем.

Коломбо (09-10, 25-26 ноября)

Из аэропорта до отеля ехать на такси чуть более часа. По прилете я заказал такси в одной из расположенных в аэропорту турфирм за $23, а на обратном пути – на стойке отеля за $24. Здесь и далее все цены указаны в той валюте, которой реально расплачивался – долларах США или ланкийских рупиях (сокращенно Rs). Курс на момент поездки примерно $1 = 108 Rs.

Все номера в отелях, где я останавливался за эту поездку, имели персональные санузлы с душем. Горячая вода, правда, была не везде. Все цены приведены за одноместное размещение.

Отель Renuka я выбрал потому, что в нем можно забронировать номер через Интернет без предоплаты. После дальнего перелета все-таки приятно приехать по известному заранее адресу, а не искать размещение на месте. На обратном пути получилось, что автобус Галле – Коломбо проезжает прямо мимо этого отеля. Не стал тратить время на поиски чего-то другого.

Отель находится на Galle road – главной улице Коломбо, идущей параллельно берегу океана. Не совсем близко к центру города, но пешком дойти не проблема. Это самый дорогой отель за поездку, $40 за ночь с завтраком. Номера вполне на уровне. Чистые, с новой мебелью, имеется регулируемый кондиционер и горячая вода.

В отелях Шри-Ланки можно и нужно торговаться. Когда будете договариваться о цене за проживание, обязательно уточните, входят ли в нее налоги и service tax. Иначе при выезде получите 15-25 процентный довесок к счету.

Я приехал в отель из аэропорта уже под вечер. В конце поездки, накануне отлета в Москву, у меня было больше полдня времени на осмотр города. Но оба раза это были выходные дни, когда многие магазины и лавки закрыты. Поэтому мое впечатление от города может быть превратным.

Город мне не понравился. Городская архитектура имеет довольно-таки непрезентабельный облик. Грязные, загазованные, застроенные убогими лавками улицы производят гнетущее впечатление. А главное, я не почувствовал в Коломбо некоего драйва, свойственного, например, Бангкоку или Ханою. Хотя два эти города швейцарской чистотой тоже не отличаются.

Напоминанием о том, что в стране все еще тлеет гражданская война, являются многочисленные блокпосты на улицах Коломбо. Встречается много вооруженных китайскими копиями автоматов Калашникова военных и полицейских. С наступлением темноты и где-то до восьми утра многие улицы перекрываются для транспорта, а некоторые и для пешеходов.

Белого иностранца военные и полицейские как правило встречают улыбками и вежливыми приветствиями. Но паспорт все же могут проверить. И совершенно точно проверят, и не раз, если Вы едите вечером по городу на такси или тук-туке. Обычно бывает достаточно ксерокопии. Но чтобы избежать ненужных переговоров, все же лучше носить паспорт с собой. Это касается не только Коломбо, но и других городов, где я был, за исключением курортного поселка Унаватуна.

Примерно через час после наступления темноты (около семи-восьми вечера) большинство магазинов, кафе и прочих заведений закрываются, улицы городов и поселков пустеют. В том числе на курортах Унаватуна и Нувара-Элия. Так что бурлящая ночная жизнь, манящие тысячами огней променады и тому подобное – это не про Шри-Ланку.

Коломбо – огромный город. Вкратце опишу его районы, которые удалось посетить. Вообще, достопримечательностей в городе мало. А есть ли среди них однозначно заслуживающие внимания сказать затрудняюсь. Лично мне ничего таковым не показалось, тем более после осмотра интереснейших древних городов Шри-Ланки.

Административный центр Коломбо расположен в районе, носящем название Fort, хотя от крепостных стен там ничего не сохранилось. Над ним возвышаются две башни - близнеца Всемирного Торгового Центра (World Trade Center). Конечно, далеко не такие высокие, как был оригинал, зато поныне целы. Район застроен современными зданиями дорогих отелей и правительственных структур. Меры безопасности самые жесткие. Многие улицы перекрыты даже для пешеходов, фотографировать запрещено. Единственное, что показалось мне заслуживающим внимания – красивый маяк с часами колониальных времен. Но осмотреть его можно только издалека, проход перекрыт.

Ближе к форту главная улица города Galle road переходит в Galle Face Green. Там параллельно проезжей части идет бетонная пешеходная набережная. Их разделяет длинный огороженный рабцевой сеткой газон. Почему он огорожен, то ли из-за каких-то строительных работ, то ли из соображений безопасности не знаю, но войти туда нельзя. Набережная и газон полностью лишены деревьев и смотрятся довольно-таки неприглядно. Тем ни менее, в воскресенье даже днем, несмотря на палящую жару, по набережной гуляет много народа. А вечером она просто-таки забита людьми. Горожане и туристы приходят посмотреть закат над океаном.

С востока к форту прилегает район Pettah. Это торговые кварталы, все первые этажи домов заняты огромным количеством лавок. Но в воскресенье большая часть была закрыта. Обращает на себя внимание красивая мечеть Jami-Ul-Alfar, фасад которой оформлен в красно-белых цветах. В этом района расположены три главных индуистских храма Коломбо – святилище Ганеша, Старый и Новый Катирезан (Old/New Kathiresan). Как и положено индуистским ковилам, снаружи они украшены множеством скульптур и пестрят разноцветными красками. Внутри осмотреть не удалось, в воскресенье после обеда были закрыты. Как и все другие ковилы, которых в окрестностях много.

Дошел до голландской церкви Wolvendaal. В путеводителе написано, что с холма, на котором она стоит, открывается хороший вид. Церковь действительно стоит на холме. Но весь холм плотно застроен и никакого вида я там не нашел.

Озеро Beira – единственное из виденных мной в Коломбо мест, которое хоть и с натяжкой можно назвать приятным. Вокруг озера устроена обсаженная деревьями набережная. Пешеходный мостик ведет на остров, где на скамейках отдыхают местные жители. Среди воды на сваях стоит современный буддийский храм и ступа. Мне показались интересными окружающие ступу и соседствующие с изваяниями Будды статуи индуистских божеств.

На следующий день после прилета, 10 ноября, поехал на тук-туке на городской автовокзал. Автовокзала в Коломбо два. Автобусы CTB отправляются с центральной автостанции, а Intercity Express с другой, которая в путеводителе Lonely Planet называется Saunders place bus station. Но название "Saunders place" тук-тукеру ничего не сказало и он, среагировав на пункт назначения "Анурадхапура" привез меня на центральный вокзал. Осмотрев автобус, на котором предстояло ехать более пяти часов, мысленно произнес всем известное русское слово и ушел восвояси. Пришлось поискать и пройтись пешком, благо между автостанциями не более 10 минут хода. Наконец сел на искомый экспресс. Время в пути пять с половиной часов, цена билета 270 Rs. В Анурадхапуре был примерно в 13:00

Транспорт на Шри-Ланке

При сборе информации для поездки не удалось найти ничего путного про междугородние рейсовые автобусы Шри-Ланки. Так что остановлюсь на этой теме более подробно. Я сталкивался с автобусами трех типов.

Самые дешевые и распространенные – государственные автобусы, так называемые CTB bus. Обычно красного цвета. Кондиционера нет, но окна открываются. Сидения двухместные, представляют собой плоскую обтянутую дерматином подушку и такую же спинку. Если кто помнит, сидения и интерьер салона аналогичен городским ЛиАЗам советских времен, за одним важным исключением. Расстояния между сидениями маловато даже для среднего роста сингала. Что уж говорить о высоком европейце. Мне было элементарно некуда девать ноги. Лично для меня двухчасовая поездка на таком автобусе – это предел.

К счастью, на основных маршрутах (по крайней мере на всех, которые я проехал за эту поездку) есть гораздо более удобная альтернатива CTB bus. А именно Intercity Express, он же Air Conditioned Bus. Обычно это небольшие машины размером примерно с ПАЗик. Сидения гораздо более эргономичные, фактически такие же, как в современных туристических автобусах, только не откидываются. А главное, расстояние между ними приемлемое для дальней поездки. Продолжая аналогию с советским транспортом, по комфорту сидений и расстоянию между ними примерно соответствуют Икарусам, применявшимся на междугородних маршрутах и экскурсиях (не путать с городской "колбасой"). Как понятно из названия, автобусы оснащены кондиционерами. Мощность их работы варьируется от "что есть, что нет" до "жуткого дубака".

Приходилось сталкиваться также с гибридом двух вышеописанных вариантов, так называемым Semi-Lux bus. Машина точно такая же, как CTB, большая и без кондиционера. Но сидения в салоне как в Intercity Express. На мой взгляд, вполне приемлемый вариант.

Междугородние автобусы стартуют от городского автовокзала, или за неимением такового, с центральной площади. Даже если автобус называется "экспресс", он останавливается или хотя бы замедляет ход на остановках во всех поселках и городах по пути. Соответственно, там на него можно сесть. Чтобы сойти, особенно по просьбе гостя страны, остановятся в любом удобном вам месте по маршруту.

Если вы садитесь на автобус не в начале маршрута, есть вероятность, что все сидячие места будут заняты и придется стоять в проходе. Но вряд ли вы простоите всю поездку, т.к. люди сходят по пути и места освобождаются. На Intercity Express в проходе между стационарными сидениями есть откидывающиеся.

В отзывах и путеводителях приходилось читать про отвратительное состояние автобусов и дорог, и как следствие чрезвычайно низкую скорость перемещения. Автобусы, в т.ч. и Intercity Express действительно довольно-таки потрепанные, но далеко не настолько, чтобы шокировать гражданина России. Дороги хотя и узкие, но с хорошим покрытием. Пробки наблюдал только в Коломбо и Канди. Скорость движения автобусов по маршрутам вполне приемлемая, на глаз прилично за 60. Время в пути всех моих поездок (за одним исключением, но об этом далее) соответствовало указанному в путеводителе Lonely Planet.

Билетных касс не существует в принципе. Плату за проезд всегда собирает кондуктор. Часто пункты следования на автобусах указаны только на сингальском языке и на английском не продублированы. Но особой проблемой это не является. На автовокзале достаточно назвать пункт назначения кондуктору любого автобуса и он покажет нужную вам машину. Если вы приехали на автовокзал на тук-туке, скажите тук-тукеру, куда именно вы едите и обязательно несколько раз повторите что нужен именно Intercity Express. Он сам для вас все узнает и подвезет прямо к дверям нужного баса. Причем с меня за это ни разу не взяли дополнительных денег. В общем, как и везде на Шри-Ланке, доброжелательность и гостеприимство людей вполне компенсирует неразбериху и неорганизованность.

Во всех своих поездках на междугородних автобусах я пользовался Intercity Express и садился на них в начале маршрута. Исключение – однодневная вылазка в Полоннаруву из Дамбуллы. И туда и обратно я "ловил" проходящий автобус на остановке. Ради экономии времени экспресса не дожидался, а ехал на первом пришедшем. Туда добирался на CTB, обратно на Semi-Lux.

На всех направлениях, которыми я пользовался, экспрессы ходят достаточно часто. По крайней мере, по утрам. Зачастую еще не успел отправиться один автобус, а рядом уже стоит пустой туда же. Ждать отправления больше сорока минут не пришлось ни разу.

Один-два раза за маршрут автобус как правило останавливается на блок-посту. Все пассажиры выходят из него с вещами и проходят досмотр на КПП, а полицейский или военный тем временем осматривает опустевшую машину. Иностранцу выходить не нужно. Ваши документы проверят прямо в автобусе. Далеко не всегда, но могут также попросить открыть рюкзак. Вся процедура проводится с улыбкой и предельно корректно, так что совершенно не напрягает.

Общий вывод из сказанного – автобусы-экспрессы отличный способ перемещения по стране на дальние расстояния. И реальная альтернатива найму машины с водителем. Если есть прямой маршрут между нужными пунктами, вполне приемлемо по скорости и комфорту. Попутно хороший шанс хоть чуть-чуть выйти за пределы "туристической" Шри-Ланки и окунуться в "настоящую" жизнь страны. Во все мои поездки я был в автобусе единственным белым. Правда, это объясняется главным образом низким туристическим сезоном. Но больше всего радует конечно цена. Самый дорогой переезд на автобусе обошелся мне 270 RS.

Существуют городские и пригородные автобусы. Они обычно белые с полосами разных цветов. Машины такие же, как CTB. Но учитывая, что они ездят на короткие расстояния, проблемой это не является. Часто бывают забиты до отказа. Цена проезда не превышает 20 Rs.

Самый удобный способ перемещения внутри городов и по окрестностям – трехколесные мотороллеры-такси, так называемые "three-wheeler" или "tuk-tuk". Кто бывал в Таиланде, хорошо знаком с этим транспортным средством. Для остальных кратко опишу его. Спереди сидение водителя, сзади пассажирское. На нем свободно могут разместиться два, а плотно три человека. Все сооружение имеет мягкую крышу от дождя и открыто с боков. Спокойно развивает скорость 60-80 км/ч.

Ориентировочная цена поездки по городу или в окрестные поселки 50-300 Rs. О цене надо договариваться до поездки, иначе в конце будет названа двойная. Кроме просто доставки вас из пункта A в пункт B с тук-тукером можно договориться, чтобы он ждал определенное время, пока вы осматриваете достопримечательности.

Удобно осматривать на тук-туке древние города, занимающие большую площадь, такие как Анурадхапура. В этом случае тук-тукер выступает также в качестве гида. Водители, дежурящие около входов в исторические достопримечательности, на автобусных станциях, в центрах городов и прочих туристических местах, как правило неплохо говорят по-английски, знают историю и расположение достопримечательностей. Торгуются тук-тукеры неохотно, и мне удавалось сбросить цены только немного.

Анурадхапура (Anuradhapura), Михинтале (Mihintale, 10-12 ноября)

От автовокзала на тук-туке поехал в заранее выбранный по Lonely Planet отель, но свободных мест там не оказалось. Кстати, это единственный случай за всю поездку. Попросил тук-тукера порекомендовать что-нибудь за аналогичную цену, так я оказался в отеле Milano. Номер достаточно просторный, оснащен индивидуальным кондиционером с пультом д/у. Ремонт не первой свежести, но приемлемо чисто. Горячей воды не было, точнее говоря водонагреватель был, но не работал. Цена 2600 RS в сутки с завтраком.

Основная масса отелей, рассчитанных на туристов, в Анурадхапуре расположена на некотором удалении от центра города. От Milano до центра современного города примерно два километра, а до входа в древний город – пять.

Внешний облик современной Анурадхапуры производит неприятное впечатление. Город грязный, застроен непрезентабельными зданиями. Магазины и кафе убогие как по внешнему виду, так и по ассортименту товаров. Может быть, за исключением нескольких имеющихся в городе супермаркетов с вполне европейскими ценами. Забегая вперед скажу, что следующий мой пункт остановки – Дамбулла мало чем от него отличается.

Ланкийские уличные кафе одним своим видом лично у меня напрочь отбивали аппетит. Хотя я не особо притязателен к еде. Например, общепит Вьетнама и Таиланда меня вполне устраивает. К тому же, ланкийская пища очень острая, и в отличие от Таиланда, фраза "No spicy!" в уличных заведениях не имеет никакого действия. В одном из путеводителей сказано, что ланкийцы не любят есть в кафе, предпочитают домашнюю пищу. Похоже, это недалеко от истины.

У меня сложилось впечатление, что качественно поесть можно только в ресторанах при отелях. Счет за плотный обед или ужин из европейских блюд тянет на 500-1000 Rs с напитками. Я ел в основном в отелях, где останавливался. Иногда заходил по пути в ресторан приглянувшегося отеля. В большинстве случаев кухня была хорошей, а на несъедобную стряпню в отелях не нарывался ни разу.

Если вы дочитали мой рассказ до этого места, у вас могло сложиться впечатление, что Шри-Ланка – нищая, грязная, неприятная и неприветливая страна, куда ни в коем случае не стоит ехать. Да страна бедная, по чистоте на улицах далеко не Западная Европа (хотя в мало-мальски приличных отелях достаточно чисто). Работа туристической индустрии пока далека до безукоризненно отлаженного механизма. Но все вышеперечисленное с лихвой компенсируется доброжелательностью и гостеприимством ланкийцев. Персонал отелей действительно старается, чтобы в их заведении гостю понравилось, а не просто вымогает чаевые не понятно за что. Проходящий мимо по улице полицейский не преминет пожелать доброго утра. Здесь я оставляю за скобками различного рода разводил и хелперов, которые заслуживают отдельного рассказа. Плюс великолепная природа, уникальные древние памятники и захватывающие дух пейзажи. В результате страна, кроме разве что Коломбо, оставила у меня положительное впечатление. И желание вернуться.

После того как разместился в отеле, поехал на тук-туке в Михинтале. Договорился на два часа ожидания и 1200 Rs. Ехать из Анурадхапуры в Михинтале примерно 20-30 минут.

Холм Михинтале – место, откуда буддизм начал распространяться по Шри-Ланке. Здесь царь Деванампиятисса встретил монаха Махинду, сына индийского императора Ашока. Михинтале и сейчас очень почитаем буддистами. На меня произвел впечатление красивого и приятного места для прогулки. С холма открываются отличные виды.

Широкая гранитная лестница ведущая на вершину со склонившимися над ней тропическими деревьями выглядет очень живописно. Местные оставляют обувь у подножья, и весь путь поднимаются босяком. Иностранцу это необязательно, существует специальная камера хранения возле Амбастала Дагабы.

На Шри-Ланке запрет подходить к буддийским (впрочем, как и индуистским) святыням в обуви и головном уборе выполняется строже, чем в Таиланде, Камбодже или Вьетнаме. Снимать обувь надо не только при входе в храм под крышей, как это делается в Таиланде. Но и чтобы подойти к ступе или алтарю, стоящему под открытым небом. Причем это относится не только к действующим храмам, но и к руинам, где от храма остался один фундамент. Например, некоторые места в Анурадхапуре или Полоннаруве. Грязь и лужи от недавно прошедшего дождя этот ритуал не отменяют. Единственная "привилегия" для иностранцев – возможность снять обувь ближе к святыне, чем это делают местные жители. Поэтому запас носок, которые потом не жалко выбросить будет очень кстати.

Недалеко от начала подъема направо уходит тропа, ведущая к расположенным среди тропического леса живописным руинам древней кирпичной ступы Kantaka Chetiya.

Главная святыня Михинтале – ступа Ambasthale Dagoba стоит на террасе не доходя до вершины холма. Небольшая ступа красиво смотрится в окружении кокосовых пальм. Это то самое место, где встретились Деванампиятисса и Махинда. Здесь придется оставить обувь, купить билет за 250 Rs и дальнейший подъем продолжать босяком.

Над террасой возвышается скала, так называемый Камень для медитаций (Meditation Rock). Туда нетрудно подняться по высеченным в камне ступеням и насладиться великолепным видом на окрестности, обрамленным живописными скалами. Кроме того, на террасу сверху взирает современная статуя сидящего Будды. Вид от ее подножья не столь впечатляющий, как с Медитационного камня.

На вершине холма находится ступа Mahaseya Dagoba. Она гораздо больше Амбастала Дагабы, самая большая на Михинтале. От нее открывается круговой обзор на окрестности, в том числе вдалеке в дымке можно разглядеть три Великие ступы Анурадхапуры.

Я приехал в Михинтале под вечер. Подъем начал в 14:30. Это удачное время. Палящее солнце не мешает подъему. Лестница, по которой придется идти босяком, не раскалена. Но двух часов, на которые я договорился с тук-тукером явно мало. Не успел осмотреть несколько упомянутых в путеводителе интересных мест.

На следующий день, 11 ноября, с тем же тук-тукером поехали осматривать храмы Анурадхапуры. Они расположены на обширной территории. Поэтому обойти их за день пешком, я думаю, будет непросто. Тук-тукер попутно исполнял обязанности гида. Кстати, неплохо. Изначально договорились на целый день, с 9:00 до 17:00. Но выяснилось, что это все же слишком много. Не торопясь осмотрели все упомянутые в Lonely planet достопримечательности, еще несколько не упомянутых, и вернулись назад примерно к 14:30.

В археологическом музее Анурадхапуры купил единый билет в достопримечательности Культурного Треугольника (cultural triangle round ticket). Цена $40 или 44000 Rs. Я воспользовался им для посещения Анурадхапуры, Сигирии и Полоннарувы. Также по нему можно осмотреть музей в Дамбулле (увы, только музей, но не пещерные храмы), ряд второстепенных музеев в Канди и еще несколько мест, до которых я не добрался. В каждый исторический объект по round ticket можно войти только один раз. Зато он не именной и действует 60 дней с момента покупки. Цены на посещение более-менее значимых достопримечательностей Шри-Ланки вполне европейские, если не выше. В отличие от Таиланда и Вьетнама, это весьма ощутимая статья расходов.

Здесь перечислю только те достопримечательности Анурадхапуры, которые действительно произвели на меня впечатление. Еще было немало невнятных развалин, от которых остались одни фундаменты, древних бассейнов, вполне стандартных на вид ступ и тому подобного.

Больше всего впечатляют, конечно, четыре колоссальные ступы, вполне заслуженно называемые Великими.

Jetavanarama Dagoba – гигантская ступа из красного кирпича. На момент постройки в 3-м веке н.э. имела высоту более 100 метров. Сейчас около 70 метров высотой и 113 в диаметре. В путеводителях и рассказах гидов ей приписывается множество "титулов": крупнейшее в мире сооружение из кирпича, вторая по величине ступа после тибетской, на момент постройки по размеру уступала только Великим Пирамидам. Конечно, нельзя исключить, что в путеводителе по какой-нибудь другой стране перечисленные "лавры" отдаются совершенно другому сооружению. Но исполинские размеры реликвария действительно поражают.

Abhayagiri Dagoba (1-й или 2-й в. до н.э.) – тоже построенная из кирпича ступа. В нынешнем состоянии примерно равна по размерам Джетаванарма. Сейчас ведутся реставрационные работы, ступа вся в лесах. Люди, работающие на склонах этой громадины, кажутся муравьями. Верхняя часть сооружения еще не очищена от покрывшей ее тропической растительности.

Ruvanvelisaya Dagoba, еще ее называют Белой ступой. 2-й век до н.э., правда много раз достраивалась и реставрировалась фактически из руин. Высота 55 м без шпиля, диаметр 91 м. В отличие от предыдущих облицована белым камнем. Реливкарий по сей день очень почитаем, о чем свидетельствует большое количество паломников и обвивающая ступу лента из цветной ткани.

Mirisavatiya Dagoba. По архитектуре очень похожа на Рувенвелисая. На глаз выглядит такой же огромной. Но точного размера на настоящий момент в путеводителях мне найти не удалось.

Thuparama Dagoba. Эта ступа отнюдь не огромная. Зато самая древняя на Шри-Ланке. А по некоторым данным и в мире из ныне сохранившихся. Имеет огромное значение для буддистов. В ней хранится ключица Будды и его горшок для сбора подаяний. Как и многие другие особо почитаемые ступы на Шри-Ланке, когда-то была покрыта деревянной крышей. Сейчас от крыши сохранились только колонны вокруг ступы.

Samadhi Buddha – великолепно сохранившаяся статуя сидящего Будды 4-го века. Поныне высоко почитаема.

Isurumuniya Vihara – очаровательный монастырь, построенный вокруг возвышающейся над равниной небольшой скалы. Несмотря на свою древность, это не руины, а действующий храм. В пещерах и пристроенных к скале зданиях немало интересных скульптур и барельефов. На скалу можно подняться, оттуда отчетливо виден холм Михинтале с белой ступой на вершине.

Sri Maha Bodhi (Sacred Bodhi Tree, Священное Дерево Бодхи). Выросло из черенка, доставленного из Индии, того самого фикуса, под которым Будда достиг просветления. Ему более 2000 лет. По некоторым данным, старейшее дерево на земле, момент посадки которого достоверно документально зафиксирован. Растет на окруженном оградой возвышении. На самом деле за оградой несколько деревьев бодхи. От оригинального осталась только одна не очень толстая ветвь, склонившаяся над крышей стоящего внизу храма. Ее легко отличить по поддерживающим позолоченным подпоркам. Остальные деревья – более поздние посадки черенков оригинала. Одно из самых почитаемых мест паломничества на Шри-Ланке.

На время обеда тук-тукер завез меня к современному, но любопытному буддийскому сооружению. Оно находится примерно в 10 км от древней Анурадхапуры. Как называется это место, к сожалению не запомнил. Вдоль дорожки одна за другой, стоят десятки ярко раскрашенных статуй монахов. Причем цвет кожи и тип лиц у них отличается, что символизирует людей из разных буддийских стран. Памятник продолжает строиться. Ближе к концу дорожки статуи еще не раскрашены, а дальше рабочие лепят их из бетона.

Утром 12 ноября уехал на автобусе в Дамбуллу (2 часа, 200 Rs).

Дамбулла (Dambulla, 12-14 ноября)

Я выбрал Дамбуллу в качестве очередной базы, потому что она лежит примерно на полпути между Анурадхапурой и Канди. Из нее удобно съездить в Сигирию и Полоннаруву. К тому же, в самой Дамбулле находится очень интересная достопримечательность – пещерные храмы.

Остановился в отеле Dambulla Rest House. Система рестхаусов во всех сколь-нибудь значимых населенных пунктах Шри-Ланки была создана в колониальные времена. В них во время поездок по стране останавливались сначала голландские, а потом английские чиновники и предприниматели. После обретения Шри-Ланкой независимости рестхаусы перешли под управление государственной компании и были превращены в отели для туристов.

Номер просто-таки огромных размеров. Стены нарочито грубо выкрашены белой краской. Мебель середины 20-го века или стилизованная под этот период. Персонал очень доброжелательный. Кухня в ресторане хорошая и сравнительно недорогая. Но в номере не особенно чисто, нет кондиционера и горячей воды. Цена 2300 Rs за ночь с завтраком. Несмотря на определенные недостатки, отель можно отнести к категории "заведений с атмосферой". Занятно почувствовать себя в шкуре чиновника английской администрации последних лет колониального правления. К тому же, отель удачно расположен менее чем в десяти минутах ходьбы от начала подъема к пещерным храмам. В Дамбулле рестхаус маленький, всего на четыре номера. Не исключено, что в более крупных городах они еще лучше.

Во всех отелях, где я останавливался, кроме Коломбо, Канди и Нувара-Элии, в номерах ночью было немало комаров. Поэтому при заселении в номер имеет смысл проверять наличие и состояние москитной сетки над кроватью. Однако на улице днем и вечером комары фактически отсутствовали. Взятым с собой репеллентом ни разу так и не воспользовался.

Вход в пещерные храмы находится на горе. Чтобы их осмотреть, нужно преодолеть довольно-таки длинный, но благодаря отличным видам на окрестности, приятный подъем. Лестница начинается от современного храма Golden Temple с огромной статуей Будды на крыше. Около него расположена билетная касса. Цена билета 1100 Rs. Наверху, у входа в пещеры, купить билет невозможно.

Пещеры заполнены множеством раскрашенных скульптур Будды в различных канонических позах, индуистских божеств, царей и каких-то еще неизвестных мне персонажей. Стены и потолки покрыты фресками, образующими со статуями единую композицию. Все это великолепие создавалось более тысячи лет: с 5-го по 17-й в. Не буду писать множество хвалебных эпитетов, но пещерные храмы мне реально понравились.

Перед поездкой я представлял себе, что пещеры разбросаны на большой площади, примерно как гробницы Долины Царей в Луксоре. На самом деле их входы расположены в каких-то нескольких десятках метров друг от друга. Поэтому не представляет никакой сложности осмотреть их все.

Сигирия (Sigiriya, 12 ноября)

После осмотра пещерных храмов поймал тук-тук и отправился в Сигирию. Помня, что в Михинтале не хватило времени, договорился, чтобы тук-тукер ждал меня три часа, а не два, как он предлагал изначально. Но выяснилось, что в Сигирии двух часов как раз вполне достаточно, чтобы не торопясь все осмотреть. Поездка обошлась мне 900 Rs. Ехать примерно полчаса в один конец.

В некоторых отзывах читал, что на достопримечательностях Шри-Ланки множество гидов, торговцев сувенирами и прочих хелперов, которые ходят буквально по пятам и крайне назойливо предлагают свои услуги. Особенно этим славится Сигирия. На всех исторических объектах, где я побывал, хелперов действительно хватало. Но по назойливости до арабских коллег в Египте и Израиле им все же далеко. За руки никто хватать не будет, двух - трехкратного "нет" бывает вполне достаточно, и вообще грань приличия не переходят. Определенное время на них конечно тратится, но на мой взгляд, серьезной проблемой не являются.

Кроме хелперов, особенно на улицах крупных городов, частенько встречаются разводилы. Их разводки просты до наивности и вызывают скорее улыбку, чем желание "клюнуть". Приходилось слышать много дезинформации. Например, в Дамбулле на автобусной остановке ко мне подошел некий субъект. Узнав, что я жду автобус в Полоннаруву, сказал, что автобусы туда сейчас не ходят. И конечно любезно предложил дорогому гостю его страны воспользоваться такси по сходной цене. Наш содержательный разговор мог бы продолжаться еще долго, если бы не подъехал тот самый "несуществующий" автобус.

Сигирия представляет собой скалу с отвесными склонами и плоской вершиной, на 200 м возвышающуюся над окрестной равниной. В 5-м веке царь Кассапа облюбовал это непреступное место для своего дворца. Он пришел к власти, узурпировав трон и убив собственного отца. Соответственно, нажил себе множество врагов.

От билетных касс путь к горе лежит через обширный комплекс бассейнов и древних фундаментов, так называемые Water Gardens (Водные Сады). С вершины их вид производит гораздо большее впечатление, чем внизу. У подножья расположился Boulder Gardens (Террасный Парк). Заросшие тропической зеленью древние руины и огромные валуны смотрятся очень живописно.

Примерно на полпути к вершине находится вырубленная в отвесной скале галерея. Ее открытая сторона завешена шторами, чтобы защитить от солнца главную достопримечательность – знаменитые фрески Облачных Дев Сигирии. На картинах изображены девушки с обнаженными или обтянутыми облегающей одеждой грудями, украшенные множеством драгоценностей, по пояс прикрытые облаками. По сохранившимся надписям изначально было 500 фресок. До наших дней дошли чуть больше десяти. Зато они сохранилась с 5-го века в таком состоянии, что интересны отнюдь не только археологам. Фрески считаются эталоном женской красоты своего времени и своего народа. Что-то вроде южно-азиатского аналога Венеры Милосской или Мона Лизы. Что бы там не говорили специалисты, а дамы действительно эффектные :-).

Фотографировать со вспышкой запрещено. Но назойливые смотрители специально для вас приподнимут закрывающую свет штору. Независимо от того, просите ли вы их об этом или нет. И попросят за свои услуги 100-200 Rs чаевых.

За галереей с фресками находится Mirror Wall. Это стена выше человеческого роста, огораживающая вырубленную в скале дорожку от пропасти. Путеводитель утверждает, что на ней сохранились граффити начиная с 6-го века и до недавних времен. Это доказывает, что люди приходили посмотреть на фрески, даже когда Сигирия находилась в полном забвении и запустении. Однако на самом деле автографы очень слаборазличимы.

На последней перед вершиной горизонтальной площадке в древности располагалась исполинская статуя льва. Чтобы попасть во дворец, надо было пройти через его пасть. Сейчас от льва остались только две поражающие воображения своими размерами лапы.

Далее на вершину скалы ведет закрепленная на вертикальном склоне железная лестница, впрочем, вопреки написанному в путеводителе, вполне удобная. От дворца сохранились только кирпичные фундаменты и несколько бассейнов. Но все равно руины выглядят масштабно. К тому же, с вершины открываются отличные виды, особенно на раскинувшиеся внизу водные сады. Я уже много раз в своем рассказе употребил фразу "отличные виды". Чего-чего, а захватывающих дух видов на Шри-Ланке хватает.

Во многих источниках читал, что подъем на Сигирию очень тяжелый. Однако мне он таковым не показался. Может быть потому, что поднимался после обеда, не в самую жару. Как и в Михинтале, само собой получилось, что на Сигирию я попал в удачное время под вечер.

На обратном пути осмотрел Cobra Hood Cave (Пещеру Капюшона Кобры). Она расположена в террасном парке. Во 2-м в. до н.э., задолго до того, как Кассапа построил на горе свой дворец, там жили буддийские монахи. Собственно это даже не пещера, а небольшое углубление в земле, над которым козырьком нависает скальный выступ. Внутри сохранились остатки стен маленького помещения.

Полоннарува (Polonnaruwa, 13 ноября)

Я не стал останавливаться в Полоннаруве с ночевкой. Съездил из Дамбуллы на один день туда и обратно. Автобус идет два часа в один конец. Цена 60/80 Rs соответственно CTB/Semi-lux bus. Как и Анурадхапуру, Полоннаруву осматривал на тук-туке. Тук-тукера нашел прямо на автобусной остановке, его услуги обошлись мне 900 Rs.

Перечислю достопримечательности, которые мне запомнились.

Potgul Vihara – оригинальное сооружение, по форме напоминавшее ступу. Но в отличие от обычного буддийского реликвария, который наглухо замурован, имело вход. Использовалось как библиотека. Сейчас купол обрушился, остались только стены. Недалеко от Подгул Вихары стоит великолепно сохранившаяся статуя бородатого старца. Ученые достоверно не знают, кто это такой. В народе считается, что это один из царей. Судя по таблички с просьбой не фотографироваться на фоне статуи, она почитается и поныне.

Tivanka Image House – большой дом образа. Но сейчас на реставрации, снаружи весь в лесах. Огромная статуя Будды внутри сохранилась плохо. Интерес представляют в основном фрески на стенах.

Lotus Pound (Лотосовый Бассейн) - небольшое элегантное сооружение очень необычной формы.

Gal Vihara. От храма осталась только скала, к которой он некогда был пристроен. Зато высеченные из этой скалы три статуи (сидящего Будды, лежащего Учителя и его ученика Ананды у изголовья) сохранились отлично. Эти великолепные образцы резьбы по камню показались мне одной из самых запоминающихся достопримечательностей Полоннарувы.

Самая большая и живописная группа руин располагается вокруг двух ступ и между ними. Ступа Kiri Vihara не очень велика, но среди развалин и возвышающихся над ними деревьев смотрится красиво. Вокруг нее сохранилось много небольших кирпичных ступ полусферической формы. Судя по табличкам это ступы-крематории. Но как они действовали, я так и не понял. Я не заметил в них никаких отверстий, которые могли бы играть роль печной топки.

Огромная Rankot Vihara имеет 54 м в высоту. Эта ступа крупнейшая в Полоннаруве и четвертая по величине на Шри-Ланке после трех Великих Ступ Анурадхапуры. Обе ступы великолепно сохранились (а возможно хорошо отреставрированы), что удивительно контрастирует с окружающими сооружениями, от большинства из которых остались только фундаменты и колонны. Обширное пространство вокруг ступ занято руинами множества небольших строений. Это монашеские кельи. Их количество поражает. По словам тук-тукера когда-то там жили более 5000 монахов.

Рядом с Кири Вихарой находится храм Lankatilaka. Крыша не сохранилась, но огромные высокие стены впечатляют своими масштабами. Подстать храму остатки гигантской статуи стоящего Будды внутри. Дошедшие до наших дней фрагменты резьбы по камню позволяют представить былое великолепие дома образа.

Shiva Devale №2 - маленький, но красивый и хорошо сохранившийся индуистский храм.

Quadrangle (англ. прямоугольный двор). Название места взято из путеводителя Lonely Planet. Имеются и другие варианты. Мистический центр древней Полоннарувы. На небольшой огороженной стеной территории находится несколько оригинальных, не похожих ни на что другое сооружений. Осмотра заслуживают все находящееся там исторические памятники, но наиболее запомнились следующие:

Vatadage. Реликварий, где хранилась главная святыня Шри-Ланки – зуб Будды (сейчас он находится в Канди). Представляет собой двухъярусное круглое сооружение. Верхний ярус окружен стеной, крыша не сохранилась. Внутри реликварий в форме небольшой ступы. Вокруг него четыре статуи сидящего Будды. Три дошли до наших дней в хорошем состоянии. Также сохранилась тонкая резьба по камню. Храм не назовешь масштабным, но даже в нынешнем полуразрушенном состоянии оставляет впечатление гармонии.

Satmahal Prasada – здание в форме шестиярусной пирамиды. Небольшое по площади, но высокое, как бы устремлено ввысь. Очень непохоже на остальную архитектуру Шри-Ланки.

Latha-Mandapaya. Значение этой постройки остается загадкой. Небольшая платформа, обнесенная каменной оградой. По периметру колонны причудливой формы, а в центре сооружение, похожее на маленькую, около метра высотой ступу.

Сравнивая две древние столицы Шри-Ланки – Анурадхапуру и Полоннаруву могу сказать, что они очень разные. Анурадхапура, даже пребывая в запустении, оставалась вместилищем многих высокопочитаемых святынь и привлекала паломников. Поэтому многие ступы и храмы в 18-м – 20-м веке были "реставрированы", а по сути, кардинально перестроены. Полоннарува до недавнего по историческим меркам времени была фактически полностью заброшена.

Руины зданий Полоннарувы окружены множеством деревьев. Но сами развалины от тропической зелени очищены. Вокруг высажена трава. Ведутся реставрационные работы. В общем, в сохранение древних памятников вкладывается немало сил и средств. Тем ни менее, там ощущается неповторимая атмосфера руин города, покинутого людьми. В Анурадхапуре тоже много впечатляющих исторических памятников, как и плохо сохранившихся развалин. Но на меня она произвела скорее впечатление важного религиозного центра, продолжающего жить, несмотря на уходящую вглубь веков историю. Оба города прекрасны и интересны, каждый по-своему. И визит в один из них никоим образом не заменяет посещение другого.

Я осматривал Полоннаруву примерно с 9:00 до 14:00. На мой взгляд, пять часов – оптимальное время, чтобы осмотреть город на тук-туке. В отличие от Анурадхапуры, памятники Полоннарувы расположены довольно-таки компактно. Хотя тук-тукеры утверждают обратное. На удалении от других достопримечательностей находятся только Подгул Вихара и статуя бородатого старца. По остальной территории древнего города половину пути, если не больше я все равно прошел пешком, так как это пространство занимают представляющие интерес исторические объекты. Поэтому, при наличии времени, Полоннаруву вполне можно осмотреть и без тук-тука.

Канди (Kandy), ботанический сад Пераденья (Peradeniya, 14-16 ноября)

Intercity express едет до Канди 2 часа и стоит 150 Rs.

Отель Casamara снаружи выглядит непрезентабельно. Даже вывеска какая-то выгоревшая. Но номер чистый, явно недавно отремонтирован, оснащен новой красивой мебелью и оборудованием. Имеется кондиционер, телевизор, горячая вода. По оснащению номеров пожалуй лучший отель за поездку. Расположен удачно, в самом центре города, почти напротив храма Катарагама Девале. До озера Канди, Храма Зуба и центральной площади с часами примерно десять-пятнадцать минут пешком. Стоит правда 3900 Rs за ночь с завтраком.

Канди произвел на меня более приятное впечатление, чем Коломбо, а также современные Анурадхапура и Дамбулла. Город показался мне чище. Магазины и ассортимент товаров в них выглядят более цивилизованно. Среди бетонных коробок чаще, чем в столице попадаются симпатичные здания колониальных времен.

Городская застройка расположилась между заросшими лесом холмами, на которых стоят отели и виллы состоятельных ланкийцев. В центре Канди находится приличных размеров озеро с живописным островком посередине. Его красивая, засаженная тропическими деревьями набережная – приятное место для прогулок.

Набережную, как и окрестные холмы, облюбовало множество обезьян. Кстати в исторических частях Анурадхапуры (особенно в окрестностях Священного Дерева Бодхи), Полоннарувы, Михинтале, Сигирии, около входа в пещерные храмы Дамбуллы их тоже полно.

Однако историческими памятниками Канди не богат. На берегу озера расположен религиозный центр страны – Sri Dalada Maligawa (Храм Зуба). Там храниться главная святыня Шри-Ланки, зуб Будды. Цена входного билета 600 Rs. Основное здание храма имеет крытый внутренний двор наподобие атриума. Во дворе находится другое здание, небольшое, двухэтажное украшенное резьбой. На втором этаже хранится Зуб. Войти в реликварий нельзя, можно только издалека заглянуть в открытую дверь. Но она бывает открыта в определенные часы три раза в день, во время религиозной церемонии. Когда я осматривал храм, реликварий был закрыт.

Из крытого двора можно попасть в пристроенный сзади к основному зданию современный храм (1956 г.), а далее в музей. Экспозиция музея содержит по большей части старинные экспонаты, поврежденные во время теракта 1998 года. Тогда террористы взорвали Питтирипуву – стоящую перед зданием храма шестигранную башенку. Сейчас она полностью восстановлена. Поныне система безопасности при входе на территорию храма не уступает спецконтролю в аэропортах перед посадкой на самолет.

Несмотря на огромное религиозное значение для буддистов, в архитектурном плане построенный в начале 18-го века храм на меня особого впечатления не произвел. Конечно, здание далеко не такое впечатляющее, как главный храм Таиланда – комплекс Wat Phra Kaew (Храм Изумрудного Будды).

Рядом с Храмом Зуба находится небольшой старинный индуистский храм и дерево бодхи, растущее на высоком каменном постаменте. Верующие поднимаются на постамент с пластиковыми ведерками в руках и поливают священное дерево.

Еще посетил небольшой индуистский храм Kataragama Devale, находящийся рядом с отелем. Для меня он представлял определенный интерес, так как в Индии пока не побывал. Но все равно не могу сказать, что произвел особое впечатление.

По улице Rajapihilla поднялся на холм, который возвышается на противоположном от Храма Зуба берегу озера. Осмотрел так называемый парк царского дворца (Royal Palace Park). Он совсем небольшой. Приятное место для прогулки, но к достопримечательностям, которые непременно надо увидеть, я бы его не отнес. Выше на холме имеется смотровая площадка с великолепным видом на озеро и комплекс Храма Зуба. А еще выше – гестхаусы, виллы и по большому счету ничего интересного. При нежелании подниматься пешком, до парка и смотровой площадки можно доехать на тук-туке.

На следующее утро, 15 ноября поехал в ботанический сад Пераденья. Рейсовые автобусы туда отправляются с центральной площади Канди. Непременный атрибут главной площади любого сколь-нибудь крупного населенного пункта Шри-Ланки – башня с часами. Вовсе необязательно она старинная. Судя по явно современным сооружениям, традиция строить такие башни сохраняется и поныне. Если хотите попасть в центр любого города, проще всего сказать тук-тукеру "clock tower".

Автобус до Пераденьи едет менее получаса. Входной билет в ботанический сад стоит 600 Rs, еще за 20 Rs в этой же кассе продается проспект с картой.

Ботанический сад действительно интереснейший. Такой впечатляющей коллекции тропических растений мне не доводилось видеть больше нигде. Представлены деревья не только произрастающие на Шри-Ланке, но и из многих других тропических регионов мира. Чтобы осмотреть обширную территорию ботанического сада нужно минимум полдня. В качестве примера упомяну несколько из множества удивительных растений, которые запомнились больше всего.

Африканские пушечные деревья (cannon ball tree), прямо на стволах висят круглые похожие на пушечные ядра плоды.

Много видов деревьев из Южной Америки. Поражают исполинскими размерами.

Double coconut palm. Ее огромные черные кокосовые орехи зреют в течении пяти лет. Вообще, в ботаническом саду собрана обширная коллекция пальм. В том числе имеется аллея королевских пальм – привет с Кубы, где в свое время мне удалось побывать.

Множество разновидностей бамбука. Впечатляющий гигантский бамбук со стеблями где-то 20-30 см в диаметре.

Имеется сад специй и коллекция орхидей. Немало мемориальных деревьев, посаженных знаменитыми людьми. Например, железное дерево, которое посадил последний император России Николай II.

Перед поездкой интереснее всего было увидеть баобабы. Но они в Пераденье еще молодые, поэтому особого впечатления не производят.

Нувара-Элия (Nuwara Eliya, 16-17 ноября)

Путь на автобусе из Канди в Нувара-Элию занял около двух часов и обошелся 150 Rs. Это единственный случай, когда время поездки сильно отличалось от указанного в Lonely Planet. Там написано, что автобус идет четыре часа. Когда автобус поднимается по горным серпантинам, из окон открываются отличные виды. Правда, потом несколько человек рассказывали, что виды из поезда еще красивее, так как железнодорожные пути проложены по гребням гор.

Нувара-Элия расположена на высоте 1900 м. В колониальные времена англичане создали в городе курорт, где отдыхали от изнуряющей жары. Они попытались хотя бы отчасти воспроизвести кусочек своей Родины. Город и поныне считается элитным летним курортом. По-прежнему ланкийцы часто называют его "маленькой Англией".

В середине дня температура была около 20°C, вечером 16-18°. Ночью и ранним утром, когда ездил в Хортон-Плейнс, в легкой куртке было холодно. Это притом, что на равнинах "Культурного треугольника" днем прилично за 30° при высокой влажности.

Город раскинулся в окружении гор, среди которых высочайшая вершина Шри-Ланки Pidurutalagala. На улицах много зелени и по меркам Шри-Ланки просто-таки удивительно чисто. Сохранилось немало очаровательных курортных особняков колониальных времен. Недалеко от автовокзала находится очень красивое здание почтамта. Нувара-Элия произвела на меня впечатление самого приятного города за эту поездку.

Остановился в отеле Glendower. Если отель Casamara в Канди лучший за поездку по оснащению номеров, то Glendower – самый приятный. Находится в здании, которому 120 лет. Обстановка воссоздает колониальный особняк викторианских времен. В номере массивная мебель из красного дерева. Ресторан вообще больше напоминает зал музея. Имеется холл с камином (камин правда не топили), бар со старинной стойкой и биллиардная. Дополняют картину стилизованные под старину английские батики на стенах, аксессуары из кованого железа и прочие соответствующие эпохе мелочи. В номерах есть горячая вода. Кондиционера нет, но в климате Нувара-Элии он совершенно ни к чему. Цена 4000 Rs за сутки с завтраком.

Судя по путеводителю на вершине Пидуруталагала находится стратегический ретранслятор и доступ туристам туда закрыт. За неимением времени сам подниматься не пытался. Но поднялся на другую гору – Single Tree Hill (Холм Одинокого Дерева).

В Lonely planet написано, что тропа на Single Tree Hill начинается от одноименного гестхауса. Однако я обнаружил там только частные огороды. Сотрудник гестхауса подсказал мне, что нужно вернуться на Queen Elizabeth Road, пройти еще метров 50 вдоль поля для скачек по направлению от города. По указателю Single Tree rd. там будет ведущий на вершину асфальтированный серпантин.

Склоны Single Tree Hill, как и других холмов в окрестностях Нувара-Элии покрыты ярко-зеленым ковром чайных кустов. Срезая повороты серпантина, кое-где я шел по тропинкам, проложенным прямо через чайную плантацию. Она никак не огорожена. Работающие на плантации тамильские женщины с удовольствием позируют для фотографии. Конечно, не забывают спросить немалые чаевые, несмотря на то, что сами всю жизнь имеют дело с чаем :-). Я уже писал, что на Шри-Ланке много красивых видов. Но вид со склона Single Tree Hill на покрытые чайными плантациями холмы, город и раскинувшееся на его окраине большое озеро, пожалуй лучший за поездку.

На вершине стоят две сотовые вышки, в окружении довольно-таки густого леса. Так что своему названию Single Tree холм соответствует не особенно.

Спустившись, и еще некоторое время погуляв по окрестным чайным плантациям, вернулся в центр города. Там посетил парк Виктория (Victoria Park). Парк разбит в английском стиле, но с использованием местных растений. Не особенно большой, тем ни менее представляет интерес, так как растительность сильно отличается от тропических равнин Шри-Ланки. Правда я осматривал парк уже в сумерках.

Из горной части Шри-Ланки я планировал поехать в национальный парк Яла. Однако незадолго до поездки появилась информация, что парк закрыт из-за очередного теракта в ближайшем городе Тиссамахарама. Уже на Шри-Ланке эта информация подтвердилась из нескольких источников. Как мне рассказали потом, на мине с дистанционным управлением подорвался автобус. Погибли пять человек. Кстати это, а также блокпосты на улицах Коломбо и на междугородных трассах – единственное, чем дала о себе знать война в моей поездке. Правда соваться в подконтрольную Тамильским Тиграм зону на севере страны я не планировал с самого начала.

Резервным вариантом был национальный парк Уда-Валаве. Но добираться до него из Нувара-Элии на автобусе достаточно долго и неудобно. Нужно сделать несколько пересадок. Поэтому решил нанять автомобиль с водителем. К тому же выяснилось, что национальный парк Хортон-Плейнс можно посетить по пути. Я планировал съездить в него с возвратом в Нувара-Элию.

Минивэн нашел на площади перед автовокзалом. Там их много. Договорились на следующий маршрут. Рано утром 17 ноября едем в национальный парк Хортон-Плейнс. Оттуда в ближайший к Уда-Валаве город Эмбилипития. В городе ночуем, утром сафари по национальному парку, а затем отправляемся в поселок Унаватуна на южном побережье. Переговоры привели к цене $210 за маршрут, включая бензин, питание и ночевку водителя. Но без сафари по национальному парку Уда-Валаве, для которого нужен джип. Это значительно больше, чем написано в некоторых отзывах. Мне кажется, дело в том, что Нувара-Элия элитный курорт. Вероятно, аренда минивэна на два дня например в Канди обошлась бы дешевле, хотя там цену я не узнавал.

Национальный парк Хортон-Плейнс (Horton Plains). Край Света (17 ноября)

Водитель заехал за мной в отель в пять часов утра. Столь ранний выезд связан с тем, что позднее на горы спускается густая дымка и закрывает весь вид с Края Света. Из Нувара-Элии до билетной кассы национального парка ехали около полутора часов. Дорога представляет собой узкий, крутой, но асфальтированный и вполне проезжий для легкового автомобиля или минивэна серпантин. Хотя в путеводителе написано, что для посещения Хортон-Плейнс обязательно нужен джип.

По дороге в национальный парк видел обезьян. Таксист сказал, что этот вид обитает только в окрестностях Нувара-Элии. Действительно, внешне они сильно отличаются от тех, что во множестве водятся в городах равнинной Шри-Ланки. Покрыты гораздо более густой шерстью и имеют дымчато-серый окрас. Пока ехали от билетных касс до офиса нацпарка, откуда начинается пеший маршрут, встретили нескольких оленей и кабана.

Я уже писал, что на Шри-Ланке дорогие билеты в исторические достопримечательности. С национальными парками дело обстоит еще хуже. Билет в Хортон-Плейнс стоит 2760 Rs. Таксист ходил со мной в качестве гида. Но по парку проложена широкая тропа, образующая кольцевой маршрут. Ответвления от нее к достопримечательностям снабжены указателями. Так что в гиде там особой нужды нет.

Знаменитый Край Света (World’s End) – это обрыв высотой почти 900 м. Когда стоишь на краю, от бездны внизу захватывает дух. Ощущение усиливает то, что обрыв никак не огорожен. Открывающийся с Края Света пейзаж конечно красивый. Но по сравнению с другими, виденными на Шри-Ланке, особо уникальным я бы его все же не назвал. В нацпарке имеются две помеченные указателями Little World's End и Big World's End смотровые площадки. Хотя сам обрыв имеет немалую протяженность.

Другая достопримечательность национального парка – расположенный среди леса высокий и полноводный водопад. Около его вершины оборудована бетонная смотровая площадка, на которую можно попасть по удобной лестнице. Но гораздо эффектнее водопад смотрится снизу. Туда ведет крутая, но вполне проходимая без всяких альпинистских навыков тропа.

Прогулка по национальному парку мне понравилась даже больше, чем Край Света и водопад. Рельеф представляет собой холмистое, как будто изломанное, живописное плато. Заросшие травой пространства чередуются с участками леса. Деревья с толстыми искривленными ветвями и мелкими листьям совершенно не похожи на растительность равнинных тропических лесов.

Прогулка по парку заняла три часа и примерно в 9:30 мы отправились в Эмбилипитию. После десяти утра в ущельях начала сгущаться дымка и вскоре стало видно, что мы едем над облаками. Совет выезжать в Хортон-Плейнс пораньше, чтобы хоть что-то увидеть с Края Света, доказал свою полезность.

По моей просьбе таксист завез меня в магазин чая в Бандаравелле. Остановились на обед в городке Ella. Город и окрестности произвели на меня впечатление очень живописных. Недалеко от Эллы осмотрел довольно высокий водопад. Названия не помню. Смотровая площадка устроена прямо на обочине дороги.

Горная Шри-Ланка запомнилась захватывающими дух видами. Осталось желание уделить осмотру этого региона больше времени, если еще раз соберусь на остров.

Живописные горные серпантины сменились монотонными равнинными дорогами и примерно в три часа дня мы прибыли в Эмбилипитию.

Эмбилипития (Embilipitiya), национальный парк Уда-Валаве (Uda Walawe, 17-18 ноября)

Отель был нужен мне только на одну ночь, поэтому в его поиске положился на таксиста. В одном отеле не было мест, в другом назвали совсем уж несусветную цену. Переговоры вел таксист на сингальском, так что не исключаю, что просто не договорился о комиссии для себя. В итоге остановился в гестхаусе Walawa Guest House. Он расположен на окраине города по дороге в национальный парк. Грязный и обшарпанный номер оснащен допотопным кондиционером, который способен работать только в режиме арктического бурана. Горячей воды нет. Персонал не говорит по-английски. Хотя номер вполне приемлем для одной ночевки, цена 2500 Rs без завтрака позволяет считать его худшим размещением за всю поездку.

В отеле договорились с водителем джипа. Джип для сафари представляет собой большую машину с закрытой водительской кабиной и открытым кузовом, как у пикапа. На установленных вдоль бортов кузова скамьях могут разместиться человек восемь как минимум. Сафари удовольствие не только для белых туристов. В национальном парке видел несколько джипов, как банки с селедкой набитых ланкийцами. Но если ехать одному, получается недешево. Джип с водителем обошелся 3500 Rs, билет в национальный парк – 2900 Rs, плюс 1000 Rs обязательные чаевые рейнджеру. Но оно того безусловно стоит.

Из отеля выехали в шесть часов утра. У офиса национального парка в кузов джипа подсел рейнджер. Кроме того, что руководил водителем, куда ехать и где остановиться, он очень неплохо исполнял обязанности гида. Рассказал мне немало интересного о животном мире нацпарка и Шри-Ланки вообще. Выходить из джипа на территории нацпарка запрещено. Услуги рейнджера, насколько я знаю, обязательны.

Территория национального парка – заросшая травой (в некоторых местах выше человеческого роста) и кустарником равнина с отдельно стоящими деревьями. Кое-где имеются небольшие участки леса. Животных много. Они абсолютно не боятся джипов.

Грациозно шествующий вдоль дороги дикий кот (fishing cat) позволил себя внимательно рассмотреть. Он примерно раза в полтора крупнее домашнего и отличается строением тела. Но по манере бесшумно красться очень похож. Рейнджер сказал, что это удача. Кот редко попадается на глаза. Конечно, не обошлось без вездесущих на Шри-Ланке мартышек. Еще удалось увидеть лису и группу оленей.

Из птиц: орлы, два разных вида попугаев, несколько видов аистов, тукан. Я думал, что туканы водятся только в Южной Америке. Видел птиц, очень похожих на голубей, но с желтовато-зеленым оперением. В национальном парке много павлинов. Один из них долго красовался своим шикарным распущенным хвостом прямо посреди дороги и не желал нас пропускать.

В имеющемся на территории парка озере стояло стадо буйволов, высунув из воды только головы. А поодаль на поверхности виднелась макушка головы крокодила.

Но конечно самое интересное, ради чего люди едут в национальный парк Уда-Валаве – множество обитающих там диких слонов. За сафари встретили не менее десяти особей. В том числе несколько одиноких взрослых самцов и группу из двух слоних и двух слонят – подростка и совсем маленького. Часто слоны выходили на дорогу и подходили близко, я бы сказал даже опасно близко к нашему джипу.

А вот леопарда увидеть не удалось. По словам рейнджера их в Уда-Валаве очень мало. За семь лет работы он встречал леопардов не более десяти раз. Гораздо более вероятно встретить этого хищника в нацпарке Яла.

На меня сафари произвело очень хорошее впечатление. Но в путеводителе написано, что это всего лишь жалкое подобие сафари в африканских саваннах. Так что желание съездить в Африку резко возросло.

После сафари осмотрел приют для оставшихся сиротами слонят, который находится недалеко от нацпарка. Сафари продолжалось три часа. Примерно пол-одиннадцатого утра выехал на такси из отеля и в два часа дня был в Унаватуне.

По поводу такси, как транспорта для переездов по Шри-Ланке на дальние расстояния, четко действует правило "время – деньги". Конечно, на рейсовых автобусах я бы не успел за полтора дня осмотреть два национальных парка и проехать почти через полстраны из Нувара-Элии в Унаватуну. Но такси, особенно если путешествуешь один, дорого само по себе. И это еще не все. Таксист автоматически превращается в посредника и многие услуги по пути (в моем случае отель и джип для сафари) становятся значительно дороже.

Унаватуна (Unawatuna), Галле (Galle, 18-25 ноября)

Договорился с таксистом, что он не будет возить меня по отелям, а просто высадит в центре поселка. Я планировал пробыть в Унаватуне несколько дней, поэтому переплачивать за отель очень не хотелось.

Остановился в отеле Full Moon Resort. Мой номер находился в одноэтажном домике вместе с еще одним. Прямо от крыльца начинается песок пляжа. Я жил в номере, специально рассчитанном на сингл-размещение. Номер небольшой, зато новый и чистый. Имеется современный индивидуальный кондиционер с пультом и душ с водонагревателем. Цена 1800 Rs за ночь без завтрака. Отель расположен примерно в середине пляжа Унаватуна. Ресторан специализируется на итальянской кухне, вкусный но дорогой. Впрочем, в пяти минутах ходьбы можно найти более дешевое питание. Full moon resort оставил благоприятное впечатление даже без скидки на то, что это самое дешевое размещение за всю поездку.

В Унаватуне все отели новые и чистые. К сожалению, по очень прискорбной причине. Они были с нуля отстроены после цунами 2004 г. Но сейчас в поселке уже ничто не напоминает о катастрофе. Прибрежная линия Унаватуны плотно застроена, никаких развалин не осталось. Чего не скажешь о западном побережье Шри-Ланки. По пути из Унаватуны в Коломбо, из окна автобуса приходилось видеть немало фундаментов домов.

В нескольких отзывах прочитал, что на южном и западном побережьях Шри-Ланки часто бывает сильная океанская волна и купаться опасно. Бухта Унаватуна прикрыта от океана рифом, вода там более спокойная. Поэтому и выбрал для отдыха это место. Действительно, все время моего пребывания в Унаватуне на океане было только легкое волнение, которое нисколько не мешало плаванию. Когда я ехал на такси вдоль южного побережья в других местах видел большие волны. Но конечно, однократное наблюдение из окна машины отнюдь не показатель.

Пляж в Унаватуне довольно-таки узкий. Да и по красоте далеко не лучший из тех, что я видел в Юго-Восточной Азии. Но на мой взгляд, очень удобен для отдыха. Покрыт мелким белым песком. По краю пляжа густая растительность, тени предостаточно. Океан у берега глубокий, но без резкого обрыва. Чтобы поплавать на глубине далеко идти не надо. При желании поплескаться, стоя на дне – тоже не проблема. Около Full moon resort дно песчаное без острых коралловых камней. Во всей бухте такие камни встречаются только на нескольких небольших участках, так что входя в воду их легко обойти.

Ноябрь на Шри-Ланке считается низким сезоном. Высокий сезон официально начинается в декабре. Народа на исторических достопримечательностях было мало. Некоторые памятники я осматривал в гордом одиночестве, на других встречались только ланкийцы - паломники. По словам одного из пляжных торговцев, в Унаватуне на всем пляже отдыхало не более 20 иностранных туристов. Но отелей и гестхаусов там много, как на пляже, так и в глубине поселка. Так что в сезон скорее всего многолюдно. А учитывая, что пляж узкий, возможно излишне многолюдно. Однако больших отелей, рассчитанных на прием групп путевочных туристов в поселке нет.

Несезон выражался в том, что иногда начинал капать мелкий теплый дождь, буквально несколько капель. Пару раз пока осматривал страну и один в Унаватуне был дождь посильнее, достаточный, чтобы имело смысл открывать зонт. Дождь шел только после обеда и более получаса – сорока минут не продолжался. За время моего пребывания в горной части страны дождя не было ни разу. Что касается температуры воды в Унаватуне, она была очень теплая, около 30°C.

Примерно параллельно пляжу среди гестхаусов и частных домов петляет центральная улица поселка. На ней имеется около двух десятков магазинов, торгующих сувенирами из дерева, тканями, ювелиркой и продуктовых лавок. Изделия из дерева хорошие и недорогие, так как в отличие от крупных городов, владельцы лавок продают то, что сделали сами. А вот ассортимент продуктов и бытовых товаров крайне ограничен, за чем либо кроме питьевой воды проще съездить в Галле. В поселке есть прокат мотобайков, в том числе популярных в Таиланде автоматических "табуреток" Хонда. Однако я его услугами на этот раз не пользовался.

По сравнению с другими населенными пунктами, которые я посетил за поездку, в Унаватуне достаточно чисто. И с общепитом дела обстоят лучше. Кроме ресторанов при множестве отелей и гестхаусов имеются неплохие по ланкийским меркам независимые заведения.

С западного, ближнего к Галле, конца бухты возвышается небольшая скала. У ее подножья прямо на пляже стоит обнесенный стеной храм, а на вершине – современная ступа. С ведущей к ступе лестницы открывается хороший вид на бухту.

Были планы после короткого отдыха в Унаватуне осмотреть другие прибрежные поселки на юге и западе страны. Но первая часть поездки поучилась достаточно насыщенной. Чтобы впечатления не путались, оставшиеся шесть дней решил целиком посвятить пляжно-баклажанному отдыху. За это время посетил только столицу колониального Цейлона – Галле.

Из Унаватуны в Галле на тук-туке ехать около пятнадцати минут. Стандартная цена 250 Rs в один конец.

Основные достопримечательности Галле сосредоточены в форте, который находится на полуострове и со всех сторон обнесен крепостной стеной. С внутренней стороны вровень со стеной насыпан земляной вал. По нему проложена пешеходная дорожка. Так что весь форт, за исключением двух мест можно обойти фактически по крепостным стенам. Эта прогулка, пожалуй, самое впечатляющее, что удалось увидеть в городе. Наиболее эффектно и мощно выглядят стены со стороны суши, над которыми возвышается башня с часами. Бастионы со стороны воды тоже очень живописны, с них открываются отличные виды на океан.

Внутри форта тоже есть что посмотреть. Сохранилось немало интересных зданий времен голландского и английского колониального владычества. В том числе, большая красивая англиканская церковь Всех Святых и голландская реформаторская церковь Groote Kerk. Последнюю я посетил, она поныне является действующей. Интерьер сильно отличается от католических и православных храмов. Нет никаких икон или статуй святых. На стенах только таблички с надписями.

Находящийся на юго-востоке форта маяк не особенно старинный, построен в 30-х годах 20-го века. Но на фоне моря смотрится красиво. Рядом расположена современная белоснежная мечеть довольно-таки необычной архитектуры.

Недалеко от форта расположен автовокзал, вокруг которого находится рынок, несколько торговых комплексов и множество магазинов.

При планировании поездки последовательность посещения городов определялась исключительно из соображения удобства переездов. Однако сама собой получилась любопытная закономерность. Я осмотрел бывшие столицы Шри-Ланки в хронологическом порядке: Анурадхапура, Сигирия, Полоннарува, Галле, Коломбо.

Утром 25 ноября начал свой путь домой. Тук-тук до Галле. Автобус в Коломбо (2 ч. 40 мин., 175 Rs). Полдня на осмотр города. Закат на Galle Face Green. Ночь в отеле. Такси. Аэропорт. Дьюти Фри. Самолет. До свидания, гостеприимная Шри-Ланка. Надеюсь еще вернуться.

Подведу краткий итог своего длинного рассказа. Тем для кого отпуск это только лежание на пляже днем, отельная анимация по принципу "два притопа три прихлопа" вечером, и сон в стерильно вылизанном номере ночью, наверное лучше поехать в другую страну. Но страна интересная, есть много что посмотреть. Особый драйв, колорит, который невозможно определить словами, но без которого путешествие кажется пустым, на Шри-Ланке тоже имеется. Лично мне понравилось.

Более 200 моих фотографий из этой поездки можно посмотреть здесь:

http://photo.stream24.ru/users/slava-shl/239350/ - Часть 1. Анурадхапура - Михинтале - Дамбулла - Сигирия - Полоннарува
http://photo.stream24.ru/users/slava-shl/239369/ - Часть 2. Канди - Ботанический сад Пераденья - Нувара-Элия - Национальный парк Хортон-Плейнс - Национальный парк Уда-Валаве
http://photo.stream24.ru/users/slava-shl/239376/ - Часть 3. Унаватуна - Галле - Коломбо

Лимонадный Джо
От: Thursday, February 12, 2009 10:29:35 AM

Ранг: Админ
Группа: Administration , Member, Модератор

Регистрация: 11/28/2008
Сообщений: 1,199
[Points]: 797
Ух-ты. А казалось бы - маленький остров, на котором производят чай №36. :-)
Пользователи, просматривающие тему
Guest


Перейти
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Форум путешественников RSS : RSS

Rambler's Top100