закрыть

Регистрация

 

 



закрыть

Забыли пароль?

Введите ваш адрес электронной почты – мы вышлем вам новый

  


закрыть

Пожалуйста авторизуйтесь или пройдите короткую процедуру регистрации

 

Забыли пароль?

ГлавнаяИдеи для путешествийПознавательное путешествие → Стамбул : Призрак Перы

Стамбул : Призрак Перы

Стамбул

ФОТО

13 сентября 2010 г.

Автор: Лимонадный Джо

Дата начала: 11 июня 2010 г.
Дата окончания: 14 июня 2010 г.

 

 

Буквально через месяц, находясь в бывшей столице бывшей окраины бывшей Византийской империи - итальянской Равенне я получил возможность по-новому взглянуть на свое «маленькое стамбульское приключение» и закончить свой рассказ если не на оптимистической ноте, то уж во всяком случае так, чтобы не прослыть нигилистом, как меня частенько называла моя школьная учительница по литературе. За что? То дело давнее и запутанное, как неожиданно открывшаяся для меня история остготского королевства, сохранившего для нас почти в первозданном виде отголоски величия угасшей славы Константинополя. Воскресшие в памяти образы позволили более свежим взглядом посмотреть на Стамбул, облик которого был изменен до неузнаваемости не шпателем реставратора, но мастерком простого штукатура. А свежий взгляд позволяет мне предложить свои сценарий и технику знакомства со Стамбулом.

 

Итак, последний полноценный день мы решили посвятить северной стороне Золотого Рога, олицетворяющей собой новую судьбу османской столицы, парадную вывеску «европейского больного», как называли Турцию все кому не лень в период важнейших в ее новой истории преобразований второй половины 19в.

Правда, перед этим мы обнаружили неподалеку от своего отеля «фальшивое» кафе «Пьер Лотти». Прямо напротив трамвайных путей за площадью Султанахмет, в тени деревьев высокое здание отеля с большой вывеской Пьер Лотти. Вообще, довольно забавно наблюдать, как в ином городе эксплуатируют какое-то известное имя. «То самое» кафе находится в самом начале бухты, в Эйюпе. Не смотря на шоссе и убогость прибрежной застройки зеленые берега смотрятся милой пасторалькой. Зато у этого «фальшивого зайца из морковки» самая высокая из ближайших крыш и с нее можно сделать несколько хороших видовых фоток.

 

Таксисты в Стамбуле в совершенстве освоили азы нелинейной геометрии и не разу не вывозили нас по кратчайшей дистанции, что позволило за умеренную плату хорошо изучить берега Золотого Рога, Босфора и окраины города в стиле хай-тек. Более современная северная сторона со всем своим смешением стилей и вкусов производит куда более органичное впечатление. Видимо из-за отсутствия попыток архитекторов сделать тут что-то под старину. Ощущение восточного сумбура в этой наиболее европейской части европейской части Стамбула остается, но аляповость, так тяготившая накануне, исчезает. И, как уже было отмечено – любое чувство в Стамбуле имеет сильный кумулятивный эффект и те кто любит этот город – любят его от души и не признают сослагательных наклонений. Как верно и обратное. Но на то она и «французская сторона», чтоб турист не дремал – преподносит сюрпризы.

 

От причала Каракёй, что чуть правее от Галатского моста, тянется череда весьма любопытных построек культового, административного и светского назначения, формирующих тот самый желанный и знакомый нам по «взаправодшным столицам» ансамбль. Туда, до остановки Топхане можно добраться и на трамвае. Тут среди деревьев целый букет памятников архитектуры. Этому комплексу очень повезло. Во-первых, с 16 века тут селились очень авторитетные люди, вроде пиратского адмирала Кылыча (тур. – сабля) Али-Паши – человека и фрегата ВМФ Турецкой республики. Тут было поистине культовое заведение – имперский пушечный двор, а в последствии, при новых веяньях и султанский двор перебрался на этот берег, оставив душный Султанахмет.

 

Тут же в непосредственной близости отстраивался и «французский квартал» Rue de Pera (ныне ул. Истикляль). Было кому следить за порядком и кому его поддерживать. И хотя в ХХ веке многое пришло в упадок, на счастье жителей босфорского побережья округа Бейоглу (Прим. авт. – вот бы они обрадовались, кабы узнали!) руки у реставраторов росли из штатного места – получаешь большое удовольствие от прогулки, которую можно начать от фонтана Топхане, более похожего издали на роскошный, с национальным колоритом, киоск «Союзпечати».

 

Дворцы перемежаются зелеными берегами вплотьдо самого моста Ортакей – этот клон «Золотых ворот виден за много километров и красиво подсвечен в темноте, опять же, олицетворяя новейшую судьбу и эмансипацию турецкого народа. Но лишь олицетворяя. Так вот, на протяжении всей дистанции от Топхане (в Бейоглу) до Ортакей (уже в районе Кабаташ) сосредоточены, незаслуженно названные в одном из романов Акунина уродливыми, многие строения – черпавшие все новейшие модные тенденции Востока и Запада мечети и дворцы. В конце пути ждет награда – последние султанские дворцы Домабахче и Чираган. Последний хорошо видно и из Султанахмета – последняя в череде крупных построек с зеленой крышей. Нам не повезло – Долмабахче был закрыт и мы лишь полюбовались гордыми и нарядными аскерами, застывшими в почетном карауле, стоя в касках на солнцепеке у запертых ворот. Не только в Челябинске есть суровые парни.

 

После дворца Чираган можно прогуляться еще немного вперед, а можно прыгнуть в прохладное такси и смело ехать на площадь Таксим, от которой к золотому рогу спускается восславленная и воспетая, как торговая артерия, главный нерв района Галатасарай и прочее – улица Независимости, она же Истикляль джадесси, она же бывшая «французская улица» Rue de Pera.

 

Начинается она у площади Таксим, на которой расположен весьма спорный памятник, посвященный войне за независимость Турции, окончательно превратившей ее из «дружной семьи братских народов» в моноэтническое государство.

 

Что можно сказать об улице Истикляль. Это действительно нечто. По-восточному (или просто по-старинному) узкая. По современному высокие дома. В духе стим-панка с трамвайными путями и муляжами газовых фонарей. С витьеватыми подъездами и обрамлением окон домов 19-го и начала 20-го века в духе французского декаданса, а задрипанность некогда элегантных фасадов возвращает к действительности, знакомой по Султанахметы – мы все еще в Стамбуле, даже не на плас Пигаль в Париже. А еще Истикляль это какая-то невероятная толпа, как на Старом Арбате. И единственное, что отличает эту стамбульскую улицу от всего перечисленного – это магазины. В них нет, как во многих «бутиках» жалких турецких подделок. Здесь – настоящее турецкое барахло. И все тут как надо. Знаете, я бы наверное расстроился, если бы тут Levis 501, которые я называю консервативно «джинсы», оказались без знакомого по товарам с Черкизона (и ему подобных) излишка ткани в области паха, коим славится практически вся мужская одежда турецкого производства. На вырост так сказать. Вот она – долгожданная аутентичность. Еще одно после «родного» Эфеса приятное этнографическое открытие.

 

Отойдя немного в сторону скажу, что я мы умудрились прокатиться и по расхваливаемым торговым центрам (например в «Каньон»). Не знаю с чего некоторые «писают кипятком» от стамбульского шопинга. Да, откровенное барахло и ширпотреб – дешевые. Приличные вещи стоят своих денег, причем стоят так, что ради этого тащиться «за тридевять земель» было бы совершенно не обдуманно. Но, встречаются и такие любители. Хотя, подозреваю, что тонкие ценители все-таки затариваются с подпольных цехов по производству контрафакта в Лалели.

 

С легкими приступами агорафобии мы добрались до площади Тюнель с остановкой местного метро, откуда идет к Галатской башне чудесная раздолбаная улочка. Неподалеку от площади, на спуске к башне странный ансамбль – небольшая мечеть в основании которой большой общественный туалет на крыше которого призывно возопил караоке-муэдзин, настоящий "призрак оПеры".

 

И вот, если Вы окончательно решили потратить еще немного лишних денег – вам на башню. На верх этой выпотрошенной одиноко-стоящей ренессансной водокачки ведет лифт. На протиснувшись на тесном балкончике можно сделать несколько снимков Султанахмета (против солнца), но Аллах свидетель – с крыши «фальшивого Пьера Лотти» виды лучше. Там же. В башне, деэстетизированный ресторан, обещающий вечерние фольклорные шоу. В этом лишенном национального колорита городе, но в то же время, так и не ставшего космополитичным – это выглядит на удивление странно.

 

Хотя и караоке-муэдзин, и единственное на всей улице приличное здание российского посольства захватывают дух, есть очень большой смысл заменить прогулку по Истикляль, прогулкой на кораблике по Босфору в сторону Черного моря. Я туда не попал, но думаю соглашусь. Что до крепости Румели стоит добраться.

 

В остаток вечера мы решили прогуляться по парку Гюльхане. Я уже говорил о консервативном стиле в одежде турчанок (всех возрастов) , что довелось наблюдать на улицах Султанахмета, но тут мы чувствовали себя, как на сафари. На лужайках располагалось много семейств. Упитанный глава «прайда» в окружении «девочек-ниндзя» в самых что ни на есть паранджах а-ля «Гюьчатай, открой личико». С таким-то счастьем, да в Евросоюз. Дамы в семействах попроще довольствовались хиджабами. На нас смотрели, как на марсиан. Слыханное ли дело - обнажить щиколотки, ключицы и руки по локоть. Сделав круг по аллее мы развлеклись поеданием бубликов. Почему-то продавец-турок впал в экстаз от моей просьбы дать именно бублик, так я ему и сказал. А еще развлеклись стрельбой в импровизированном тире у ворот парка. Немного пристрелявшись, синхронно посбивали на пару с супругой, что семейка Смит, все мишени. И под сопение «атракционщика», поплевшегося ставить мишени под неосторожные выстрелы других желающих, мы пошли наряжаться в вечернее.

 

То торжественное мероприятие, ради которого, отчасти, мы и приехали прошло слегка смазано. Не покупайтесь на то, что у большинства стамбульских ресторанов красивые веб-сайты. Если это не микроскопический ресторан при отеле – в Султанахмете это будут местные «ёлки-палки» с претензией на исключительность. В итоге поужинали на углу ул. Йеребатан и Бабыали, на крыше какого-то современного отеля. Зато, произошло знакомство с «олицетворением новейшей судьбы и эмансипации», коим стала дискотека Reina – это на европейской стороне за мостом Ортакей. Если вы искали город контрастов или считаете, что днем это все было не взаправду и не с вами, а вот тут вот настоящая жизнь – вам сюда. Тут вы узнаете все об эмансипации турецких женщин, некогда воспетых одним теоретиком культуры Ближнего Востока, и даже больше, чем вы бы могли себе позволить. Аутентичные турецкие Наташи Гюльчатаи, клеящие туристов и командировочных – это ответ на прославленное беспутство турзоны Анталийского побережья. Напитки, как и везде в Стамбуле лучшие из узкого выбора местного отстоя.

 

Проснувшись с первыми муэдзинами я решил восользоваться утреней прохладой и пустотой улиц, чтобы увидеть свой старый Стамбул. Ноги сами принесли меня к мечети и мавзолею Махмуд-паши, что неподалеку от колонны Константина, ныне называемой Чемберлиташ (тур. - камень с обручами). По дороге засек очень милый чайный дворик, работавший в столь ранний час. Компания эмансипированных клерков попивала чаек, от которого бодряще несло свежей, крепко-заваренной шваброй.

 

Если вы хотите смотреть Стамбул правильно, то район Султанахмет с его «большой тройкой» - это прогулка быстрыми перебежками от одного хайлайта к другому, чтобы не разочароваться окружающим антуражем. А вот кварталы Gagaloglu (не могу воспроизвести в русской транслитерации) и Баязит, включая «город в городе», рынок Капалы-Чаршы и стамбульский университет – вот оно самое сердце города, в удалении от места былых дворцовых интриг и янычарской смуты. Здесь есть все. Чего мне так не хватало в других местах города – ансамбль и настроение.

 

И вот, пройдя через двор изящной мечети Нуросмание я попал на Капалы-Чаршы с его безумными кривыми и горбатыми улочкамИ, где ждут покупателей с первыми расчетными лучами, вываливая почти на голову прохожим стелажи своего ходового товара, вид которого порой покоробит иного именитого закройщика войлочных тапочек в таежном ИТУ. Хотя, справедливости ради, отмечу, что имея достаточно времени найти тут можно что угодно и, если не придираться к правописанию в логотипах, на любой вкус. Много слышал о том, что Капалы-Чаршы – это «золотая биржа» Турции. Но сами турки, у которых тут не было родственника, владельца лавки, настоятельно не рекомендовали делать покупки ювелирных украшений, задекларированных как чистешие «золото-брильянты» даже при наличии сертификатов (которые печатает находящаяся тут же типография). Впрочем, хорошенько присмотревшись можно купить интересные изделия местных кустарей или какое-то аутентичное старье возрастом до ста лет (вывоз настоящего антиквариата крайне проблематичен).

 

Вынырнул я из просыпающегося лабиринта около Унивесритета на площади Байязит, где находится одноименная мечеть. На редкость приятное место во всем городе. Однако, утреннее солнце начинало припекать, а час прощания с городом неумолимо приближался и я, как Тимучин, дошедший до «последнего моря» повернул обратно.

 

Бросив с балкона прощальный взгляд на предмет мечтаний и грез российских империалистов Святую Софию и допив остатки припасенного еще в Москве MOЁТа, мы выскочили из отеля, оседали желтых железных таксо-коней промчались в парадном строю по набережной и разлетелись в разные стороны. Я на Запад, она в другую сторону. Кончились выходные – началась рабочая неделя.