закрыть

Регистрация

 

 



закрыть

Забыли пароль?

Введите ваш адрес электронной почты – мы вышлем вам новый

  


закрыть

Пожалуйста авторизуйтесь или пройдите короткую процедуру регистрации

 

Забыли пароль?

ГлавнаяИдеи для путешествийПознавательное путешествие → От Равенны до Феррары - "камышовые" истории

От Равенны до Феррары - "камышовые" истории



ФОТО

31 мая 2011 г.

Автор: Лимонадный Джо

 

«Камышовая» история


«Есть город у моря, что видел во сне. Ах, если б вы знали, как дорог, в романских болотах приснившийся мне с иконами древними город» - так бы я перефразировал одну из замечательных советских песен, говоря о «притаившихся в камышах» прибрежных городах Эмилии-Романьи. Те, кто не были – будут, а те, кто был – не забудут прибрежную железнодорожную ветку, уходящую от Римини на север. Она тянется мимо бесконечных соляных прудов, сменяющихся густыми рощами и виноградниками как в Нидерландах или Бельгии изрезанных дренажными каналами, тянущимися между прудами и морем. По мере движения природа за окном неспешного поезда все приближается к рельсам и вот уже за Равенной с ее «водокачками» романских колоколен, стоящими полторы тысячи лет на своем месте, поезд буквально продирается сквозь ивовые заросли и ветки хлещут по окнам. А временами поезд выскакивает на открытое поле, и солнце освещает миллионы солнышек подсолнухов. Жаль, что в поездах не крутят солнечную музыку итальянских исполнителей 60-70-х годов, которые частенько приезжают теперь на гастроли в Россию – страну «трагических итальянцев» (какой-то итальянский комик высказался о нашем родстве душ, дескать, итальянцы – это комические русские и наоборот).

 

Когда-то это был морской порт самого могучего флота начала Новой Эры. Сотни пакгаузов, тысячи кораблей, сотни тысяч тех, кто был связан с морем и флотом – все поглотило время и ил соседних рек, впадающих в море и отодвинувших берег на несколько километров. Ил превратил некогда оживленные гавани в бесконечные морские болота, дарящие малярийную погибель и заплутавшим бродягам о которых и современники не помнили при жизни, и целеустремленным мыслителям, вроде Данте. Среди этих «камышей», как гнезда болотных птиц, зародились, расцвели и пришли в упадок, но не умерли совсем два города - Равенна и Феррара, которые, как это принято говорить в России, «не имеют аналогов в мире» по плотности памятников, отнесенных к мировому наследию ЮНЕСКО. И если мне возразят – «Рим-то, Рим!», я отвечу – «Ну, так Рим-то – это ж Рим!». Правда, какие тут, к двуликому Янусу рейтинги ЮНЕСКО?!. Однако, назвать эти города болотным захолустьем можно лишь воочию не увидев, что есть эти «две твердыни» адриатической риверы.

 

Немного о старинных раскладах. Жили-были Римини, Равенна и Феррара. И жили-были в них свои авторитетные семейки очень властных герцогов, задававших тон развитию региона и трепку соседям. Ну, друзьям, конечно, тоже. Ведь, там у них, «в камышах», между папскими землями и нереально независимой и крутой Венецианской республикой, как было – сегодня друг, а завтра «вдруг». Т.к. Равенна в этой цепочке городов и отношений была посередине, крутиться ребятам приходилось - будь здоров. Собственно, крутиться они привыкли еще со времен падения Западной Римской Империи, владычества остготов и очень непростого расклада с экспансией коварного православного Царьграда. Это, конечно, шутка, но может из-за того, что властителям Равенны приходилось постоянно менять «ориентацию» - все колокольни в этих местах так и остались романскими, круглыми, не испытав на себе влияния «прогрессивного» готического стиля (как жаль, что готы не дожили и не узнали, что их стиль будет представляться потомкам именно таким). Я кое-что на этот счет упоминал в статьях «История о жизни на краю» и «Не Римини единым».

 

Равенна, породнившая древнеримский флот, остготов и Данте.

 

За что я полюбил относительно небольшой городок Равенну, так это за то, что оказываясь в ней едва ли возможно не ощутить себя частью чего-то большого, что требует осмысления и что не возможно в целом виде воспроизвести в своем воображении сходу. Еще в паре километров к югу от Равенны проезжаешь уникальное и величественное место, как большинство сохранившихся исторических памятников Равенны, стоящит на своем месте почти полтора десятка веков романская церковь Св. Аполлинария в Classe (не путать с предыдущей остановкой Lido di Classe). Есть еще в Равенне одноименная церковь с приставкой «нуво» - новая, но мощи Св. Аполинария покоятся именно под изящным мраморным алтарем сатрой церкви в Классе.

 

Classis – флот по латыни. Не дай себе труда археологи прогнать фермеров с близлежащих пустошей и дюны уже до конца и бесследно поглотили бы все признаки былого величия места. Чуть севернее стоящей посреди лугов огромной церкви, знаменитой бесподобным мозаичным алтарем V-века можно видеть раскопки, в которых без труда можно угадать остатки пакгаузов и пирсов. Хотя, это и не выглядит драмой, как корабли посреди степи на вымершем Аральском море. Классе – место однозначно достойное, и там с пользой и удовольствием можно провести время до следующей электрички.

 

Приехать в Равенну можно было бы и на автобусе, но на поезде лучше. Не знаю почему, но именно поезд задает особый настрой. И вот высадка в Равенне. Сразу на вокзале стоит купить путеводитель на русском по Равенне, в красной обложке, внутри карта. Прекрасное издание. Хотя, читалось бы легче, не перебарщивай автор с терминами.

 

Чтобы не растеряться и не растерять время следует помнить о главном в плане навигации по городу. Первое - мавзолей доброго короля остготов Теодориха, борца с оголтелой византийской ортодоксией и защитника честных ариан. От вокзала направо. Сперва, жилыми улицами, потом мимо крепости, на которую время тратить точно не стоит, далее направо через мост над путями минут пять – он будет по левую руку. Нужны билеты, что несколько снижает величие момента и места. Лучше сразу проехать от станции на автобусике №2, на нем же вернуться. Те, кто смотрел все серии «Властелина колец» и полюбил эту сагу без труда вспомнят эпизод, где папа-эльф рассказывает дочке о перспективах брака с Арагорном. В момент рассказа о кончине короля на заднем плане мелькает мавзолей – стилистически точная копия мавзолея Теодориха. Практикам на заметку – купол мавзолея выполнен из монолитного 300-тонного белого камня из ныне хорватской Истрии. Вот и прикиньте, как все там сильно любили своего короля, что проперли такую глыбу из такой дали. Кто из нынешних, мнящих себя кумирами похвастается подобным?

 

Второе, основной куст достопримечательностей по сторонам от главной улицы, выходящей перпендикулярно на привокзальную площадь. Идите по ней смело как Элли, Страшила, лев и Железный Дровосек по желтой дорожке. Первая достопримечательность, слева – это памятник погибшим в итальянских войнах новой истории. Красивый памятник с трогательными, чуть ироничного вида грозными львами, больше похожими на растерянных и испуганных котят, в точности отражающих всю неуместность современной итальянской бравады. Этот памятник на перекрестке – налево от него церкви Сан Аполинарио – нуво и Сан-Доменико. Чем знамениты - романская постройка, мозаичные иконы. Я говорю о них вкратце, т.к. их посещение лишь подготовка ко встрече с наиболее значимыми памятниками истории, которые едва ли оставят равнодушным даже любителя сценического искусства, равнодушного к статичным формам.

 

Маршрут по городу можно строить так. Осмотрев эти две церкви можно пройти через площадь Флоренции (когда я там был, на ней как бы в насмешку над Флоренцией и давним спором с ней изрядно пахло фекалиями) к церкви Сан-Франциско. В ее мавзолее у северного фасада покоятся останки великого Данте, изгнанного флорентийцами незадачливого политика и дипломата, увековечившего свое имя в литературе. Как ни кусали локти властные флорентийцы, как ни взывали к помощи Папы о возврате гроба великого земляка, ответ равеннцев был один – «Вы не ценили его при жизни, не получите и после смерти». Не говоря уже о том, что укрывали гроб поэта во время жестоких и бессмысленных бомбежек американских бомбежек, как одно из главных сокровищ. На мой взгляд, одна из самых трогательных городских легенд. И в этом смысле я с большим уважением отношусь к «ребятам, живущим среди камышей».

 

По плану из путеводителя можно пройти до баптистерия православных. Место интересное своей мозаикой, но несколько вычурное. Этакий памятник победы византийских «пришельцев» над арианскими «еретиками». Хотя, кому как. Оттуда можно вернуться в городской центр, но я бы не уходил с упомянутого перекрестка около памятника со львами. За перекрестком по главной улице следующий поворот налево и вы попадаете на небольшую тихую площадь с миниатюрным баптистерием во дворе церкви. Это арианский баптистерий. Строгое и величественное, несмотря на малый размер сооружение – то немногое, что напоминает об арианах. Тех, кто был уничтожен за непонимание глубокого смысла и правды выдуманной через пять веков после жизни Христа Святой Троицы, придавшей «аутентичность» новой религии, до поры являвшей собой амбициозный гибрид иудейских догм и повсеместно адаптируемых языческих культов. Жаль, что нам на память победители не оставляют наследия культуры тех, кто «был не прав». Но что поделать, историю пишут победители.

 

Главная улица города – это что-то вроде границы эпох. Слева – ода победившей ортодоксии, справа – до сих пор ощущается дух непокоренного арианства. Так вот, от арианского баптистерия можно выти на главную площадь с ее венецианскими палаццо – еще один след, оставленный новыми победителями. От них правее и дальше и вот он – комплекс романской базилики Сан-Витале имени римского легионера, распятого по пустяковому делу. На это место я бы уделил часа полтора, не меньше. Помимо археологического музея и экспозиции раннехристианской скульптуры во внутреннем дворике этот комплекс знаменит двумя постройками – самой базиликой и мавзолеем Галы Плацидии. Гала была женщиной сложной судьбы и дочерью императора, переходившей «по наследству» от победителя к победителю в смутной середине первого тысячелетия христианского мира. Считается, что то ее настоящая могила в Риме. Внутри –прекрасные и незатейливые мозаики V века и каменные саркофаги, на которые падает тусклый свет сквозь ониксовые окна.

 

Главное это, конечно, базилика Сан-Витале. Это место, создающее особое душевное состояние даже у индифферентного к религии вообще и христианству в частности человека. Сложно запомнить названия всех архитектурных элементов этой двухъярусной базилики, рекомендованный выше путеводитель поможет. Скажу так, в базилике три ключевых вещи – сама внутренняя конструкция помещения, совершенно невероятные остготско-византийские мозаичные иконы и алтарь, датируемые все теми же V-VI веками и «смело» добавленные барочные фрески второго яруса, на мой взгляд, не делающие интерьер эклектичным. Италия, итальянцы - мало кто в Европе способен так органично совместить старое и новое, связать эпохи в непрерывную цепь. Место давно не является намоленным, но мозаики действительно завораживают. Что можно сделать – сесть посередине на скамейки или на пол сбоку у основания колонн и смотреть на чуть более примитивные, чем можно увидеть в стамбульских Св. Софии или музее Карие лики и библейские сюжеты, переплетенные с политическим сюжетом прославления византийского басилевса Константина и его неглупой супруги. Если приобрести этот путеводитель заранее и почитать «теорию», можно не отвлекаясь посидеть и поразмышлять в базилике – выходишь уже с каким то новым осмыслением. Осмыслением чего? А кто его знает – каждому свое. Для кого-то это могут быть и «просто старинные картинки». Из практического - в кассах музеев продается единый билет во все музеи – памятники ЮНЕСКО, берите не раздумывая. Это, в общем-то, главное, что хочется сказать о городе, в который ехать однозначно стоит. Как уже упомянуто, от Равенны до Феррары поезд то продирается сквозь заросли (почему-то в странном оптимистичном ключе вспоминается антураж фильма «Дети кукурузы»), то скользит среди залитых солнцем полей подсолнуха (завидный этюд для импрессиониста).

 

Феррара, родина совсем не Ferrari.

 

Феррара, город исторически более сильный, чем «договорная» Равенна. И более крупный. Сразу от вокзала видны остатки некогда внушительных бастионов. И тут американские «воздушные искусствоведы» прошлись ранней весной 45-го, как паровой каток. От вокзала лучше не идти пешком а сесть на автобус, попросить высадить перед замком герцогов Эстенсе. На вокзале не купить стоящего путеводителя, как в Равенне, поэтому «теорией» и картой города лучше запастись заранее. Ну и конечно не узнать, что знаменитые Ferrari делают под Моденой. А-то начнете еще местных расспрашивать - народ смешить.

 

Выйдя перед замком в голове загорается мысль – ба, да эти ребята действительно чего-то боялись. Посреди городской застройки стоит высокий бастион, окруженный широким рвом в котором плавают какие-то ленивые, похожие на карпов нереально разожравшиеся рыбины. От замка два пути: налево, через дорогу к палаццо Диаманти и музею Рисорджименто (борьбы за независимость и объединение Италии) или за замок в городской центр.

 

Надо сказать, что Данте не единственный местный тотем. Второй герой региона – Джузеппе Гарибальди, чья личная драматическая история и история его патриотического движения очень тесно связана с регионом и чья память по заслугам чтится до сих пор. Палаццо Диаманти – в нем экспозиции живописи. Сам палаццо - это не то чтобы дворец, скорее шикарный (и относительно типичный) дом солидных горожан своего времени. Штука в том, что эта «типичность» датируется в Италии веком XV-XVI. В Париже еще до XIXв. С Монмартра к пляс Опера навозные ручейки текли, а Московский Кремль вообще еще был наполовину деревянный, пока урожденный миланец Фьораванти не придал ему и Успенскому собору Кремля смысл и нынешнюю форму.

 

Основной интерес представляют кварталы позади замка. Сразу за замком главная площадь. И величественный кафедральный собор. Занятная, но не режущая взгляд смесь готики и барокко. По зданиям площади видно, что исторический центр города, удалённый от железной дороги подвергся сильной бомбежке. Американцы очень жалели свои самолеты, наугад сбрасывая бомбы с 7 километровой высоты, недоступной практически умолкшим немецким и итальянским зениткам. Победить врага в отсутствии битвы, как усиления значимости победы. Но это Италия и ее культура с потрясающей способностью к заживлению ран и созданию новой красоты.

 

Феррара – городок из красного кирпича и мощеных улочек поздне-средневековой планировки по которому просто приятно гулять. Хотя, в летний жаркий день, прогулку в этой «муфельной печке» назвать приятной можно руководствуясь лишь пристрастностью к городу. Быть пристрастным в общем не так уж плохо. Не стоит строить классический маршрут забега по точкам А, В, С. Просто гуляйте по тихим улочкам и переулкам, заглядывайте во дворики разбросанных по городу старинных корпусов старинного университета. Некоторые просто воспевают «самую длинную сохранившуюся средневековую улицу», на которой исторически размещались все самые грязные притоны города, выходившие не нее «черными входами». И сейчас на ней есть некоторая отдушка исторического зловония стекавшей по ней помоев.

 

Не смотря на то, что в плане исторического городского ансамбля Феррара более целостна, чем Равенна, времени на нее нужно поменьше. В ней хороша общая картина, но не хватает цепляющей в Равенне изюминки. Приехав в Феррару пораньше утром ее можно отлично совместить с поездкой в Равенну, если едете из Римини или сделать ее "попутным приключением" неподалеку от Болоньи. И какими бы не показались эти два города, одно будет верно – вы никогда не пожалеете о потраченном на них времени. Оно никогда не станет потерянным. А вы быть может ощутите себя чуть заблудившимися в истории и пространстве, когда поезд будет нести вас в современность, продираясь сквозь хлещущие по окнам ветки, будто не отпускающих назад задумчивых ив, корни которых быть может обвивают корнями остовы кораблей великого римского флота.

 

Дополнительные ссылки: