закрыть

Регистрация

 

 



закрыть

Забыли пароль?

Введите ваш адрес электронной почты – мы вышлем вам новый

  


закрыть

Пожалуйста авторизуйтесь или пройдите короткую процедуру регистрации

 

Забыли пароль?

ГлавнаяИдеи для путешествийПознавательное путешествие → Новый год в Милане и немного о попугайчиках

Новый год в Милане и немного о попугайчиках

Милан - Павия - Бергамо - Брешиа - Генуя

ФОТО

30 июля 2012 г.

Автор: Лимонадный Джо

Дата начала: 30 декабря 2011 г.
Дата окончания: 05 января 2012 г.

 

 

Если Вам пришла в голову идея поехать в Ломбардию и, конкретно, в Милан на Новый Год – Вы, безусловно, человек с сильной само-мотивацией. И, действительно, ведь погода в эту праздничную пору в предгорьях Альп так себе. Если Вы не горнолыжник и не просто модник, стремящийся попасть на знаменитую рождественскую, новогоднюю, зимнюю распродажу в Милане, то возможно, в душе (или в душе) Вы космический турист, т.к. стоимость авиабилетов в Милан в это время стремится к космической. Иными словами, если у Вас серьезные намеренья хорошенько закупиться еще почти модными дизайнерскими шмотками (и это совпадает с возможностями, т.к. только в этом случае 30-50% скидка на купленное отобьет переплату за авиабилет, отель и вообще), то Ваши мотивы очевидны. Во всех остальных случаях Ломбардию и ее столицу Милан надо любить. Об этой любви и поговорим. Несите слайды.
 
Правда и неправда о Милане.
 
Хотя я бывал в Италии в разное время года, она всегда для меня остается «северной страной». От знаменитой ломбардской кирпичной готики не парит июльским зноем и воздух не дрожит, с тебя не сходит семь потов, когда ты шагаешь по душному приморскому городу, ярусами нависающему со склонов прибережных гор, краски более чисты, а линии четки. Это напоминает холст художника, когда будущее произведение в наброске уже полило первые краски и реальные линии, но еще не расцветилось мастерской игрой полутонов и иллюзорной экспрессией. Ну, вроде как харАктерный single malt cask strength по сравнению с той бурдой, с которой вам пополам со льдом и едким лимонным сиропом намешают коктейльчик в пляжном баре.
 
Милан же в этом плане – нечто особенное. Еще на подлете его окрестности завораживают. Как описать вид Ломбардии сверху? Мне он напомнил плато вулканического кратера, вокруг которого нависают снежные пики Альп. Сама равнина исчерчена, как струна ровными каналами, уходящими к горизонту, словно загадывающими какую-то загадку.
 
Зато аэропорт Милана, по счастью, загадок задавать не стал. Следуй по стрелочкам, у спуска на перрон купи билетик – поезда северной жел. дороги до вокзала Cadorna (недалеко от замка Sforcesco), поезда национальной железной дороги – до центрального вокзала. 30-40 минут и немного денег.
 
Также, как и в случае с Римини нужно очень разборчиво подходить к восторгам и критике Милана. За цветущим и ухоженным Римини неистовые злословы, побывавшие там добрых два десятка лет назад по удачно подвернувшемуся ноябрьскому «горящему туру» старательно закрепляют имидж «помойки» Примерно то же происходит и с Миланом. Любой любознательный шопоголик, познавший великую тайну, силу и смысл «золотого треугольника моды» объяснит вам, как младенцу на пальцах, что Милан – город в котором «нечего смотреть».Новый год в Милане, пьяцца Дуомо Отчасти настрой понятен – ансамбль не напомнит вам ни Венеции, ни Болоньи, ни Флоренции за что нам стоит «поблагодарить» уже немногих оставшихся в живых пенсионеров американских и британских ВВС. Смотреть бы было и правда нечего, не будь у Италии немного удачи и гения у ее народа. Возрождая город они создали новое, не подавляющее то, что осталось от старых добрых времен. Это чувствуешь, едва выйдя из здания центрального вокзала. Тонко продуманные воздушные конструкции зданий из стекла и бетона обращают на себя внимание продуманностью контурами, слегка напоминающими старую застройку, пропорциями и перспективой уходящих вдаль проспектов. Множество отражений довоенных построек словно достраивают часть утраченной архитектуры.
 
Но, в отличие от той же Венеции, Милан - дружественный к приезжим город. С самого начала не начинаешь метаться в поисках дороги, входов и выходов. Это создает настроение, а настроение дорисовывает все остальное. Стоит ли говорить о том, что когда наконец-то добираешься до относительно не тронутых новейшими трендами архитектуры улиц старого центра и выйдя из метро на не по средневековому обширную площадь и прямо перед глазами вырастает ажурная громада кафедрального собора. Возможно, это прозвучит с оттенком щенячьего восторга, но это действительно захватывает дух. Нечего смотреть, ха! Други мои, да ради одного этого в этом городе стоит оказаться и если вы хотели правды о Милане – это была она.
 
Правда, это не вся правда. Есть еще крепость герцогов Сфорцеско, до нее можно дойти минут за 10 по широкой модерновой ул. Via Orefici и далее via Dante от пл. кафедрального собора. Можно поглазеть на витрины и даже побывать на той их стороне где «делается магия». Если повезет, можно увидеть колоритнейшего, слегка припудренного дедка, в любую погоду резво вышагивающего в дизайнерских, в клетку из изумрудного и фуксии или лиловых шортах и пиджаке, чертами лица несколько напоминающего высушенного Макйла Кейна. Я его видел дважды, но оба раза так был заворожен видом этого редкого попугая, что так ни разу и не сфотографировал это лиловое чудо. Возможно, это был дух Милана – вечного города стиля, какой бы смысл не включали в это слово.
 
Еще правда – это то, что Милан – город совмещения приятного с полезным. Ведь, как полезно встав зимним утром отправиться в Пинакотеку в квартале Брера. Нам повезло, как раз «в гостях» была выставка полотен импрессионистов из коллекции Музея изобразительных искусств им. Пушкина. И как приятно после этого сделав небольшой «привал» за сэндвичем и бокалом знаменитого бароло, в совершенно одухотворенном состоянии пройтись по магазинам совершая спонтанные покупки. Нарушив последовательность вы рискуете не купить нечто попугаистое например в ETRO и прийти на выставку злым и уставшим. Не нарушайте, а-то получится «миланская неправда».
 
К слову о неправде. Еще одна жестокая неправда (по крайней мере, для периода рождественских каникул) – это район Навильи с его знаменитым каналом, спроектированным Леонардо и средоточием веселья и ночной жизни в Милане. Сложно сказать, может ночью и где-то в глубине дворов, с опытным туземным следопытом среди закоулков что и отыщется, но днем этот район представляет собой нечто весьма унылое и облезлое. Допускаю, что тут есть много дешевых студенческих пивняков. Главной и единственной, хотя и сомнительной, прелестью района является канал и есть смысл сидеть в заведениях «с видом», но пройдя бодрящим январским днем вдоль канала километр или около того ничего существенного я не заметил. Так, 5-6 весьма никаких заведений, на которые точно не стоит тратить вечер. Правда-правда.
 
 
Новый год в Милане
 
Так получилось, что идея провести Новый год в Милане имела особый смысл. Очень хотелось сменить обстановку после предновогоднего аврала на работе (начавшегося еще в сентябре) и реабилитировать идею празднования вдали от дома (предыдущий, парижский опыт был настолько неудачен, что отбил охоту писать о нем) и догулять то, что не успел во время своего стремительного медового месяца несколькими месяцами ранее в ужасной-преужасной Венеции. Не буду скрывать, что как бы случайно время поездки совпало и с зимней распродажей в Милане.
 
В таких случаях сценарий обычно незамысловат. Нужно найти клубы или рестораны, устраивающие новогодние вечеринки, устраивающие по цене. Из них выбрать наиболее подходящие по меню и местоположению. А-то придется потом рассказывать, как тот неизвестный холерик из Питера из-за соседнего столика в одной из остерий в Брере о невероятном месте на пять столиков в промышленном районе с потрясающей кухней и шефом, увешанным мишленовскими звездами, что наш дорогой Леонид Ильич.
 
В поиске важна система. А что может быть системнее, чем нагуглить специализированный сайт про новый год в Милане  ? Конечно, он не будет охватывать милые места, не заслуженно знакомые лишь жителям окрестных домов, но для приезжего человека выборка вполне сойдет. Далее самое интересное – это таки заставить итальянских клубных работников сосредоточиться и принять бронь столика. Я бронировал заранее и не прогадал – на то, чтобы выслать правильные реквизиты у ребят ушло недели две. Зато интрига, зато не известный всем «специфический» судя по отзывам Just Cavalli. Наш выбор пал на вполне итальянский LOTVS. Ничего такое местечко, выше среднего и расположено близко к Брэре.LOTVS, вечер подходит к концу
 
Днем мы гуляли по городу. Везде было ожидание праздника. На сцене у площади Дуомо какие-то брутальные личности со сцены развлекали всех heavy metal, что на фоне собора выглядело даже комично. Думаю они или такие же потом еще полночи народ «кочегарили». А мы посидели а традиционным миланским аперитивом в кафешке у Сфорцеско с видом на какого-то бронзового мужика на лошади – он был назначен Санта-Клаусом на оленьей упряжке ввиду того что нигде вокруг мы не увидели ни одного Санта-Клауса на оленьей упряжке. Мы правда увидели того колоритного деда, «духа моды», но это не в счет, наверное.
 
В клубе мы бронировали банкетный столик, но веселее было на этаже «без мест», где место стоило существенно подешевле, а народ на оторванный от сердца полтинник за вход стремился урвать от жизни все, утопая в снеках и нехитрых коктейлях, выложенных на барной стойке. Нелепо, но по-итальянски трогательно и весело. На нашем этаже тоже было в общем неплохо. Молодежь постарше залихватски глушила «шампусик», а одна дама довольно крепенького телосложения показала такой темперамент танца, что ее друзья и подруги осознали, что size does matter. Т.ч. неплохо провели время в умеренно-пафосной обстановке настоящего итальянского праздника.  Я перед отъездом читал всякие отзывы-пугалки для непослушных домохозяек о высоком уровне уличного криминала в Милане. Что прямо во время салюта у замка Сфорцеско выходцы из стран третьего мира норовят всех отыметь и ограбить, и вообще ужас-ужас. Ничего похожего. Ночь была удивительно теплой и тихой. Пару раз встретились компании подростков, которые были, наверное, удивлены, что не они единственные «неспящие и свободные».
 
 
Afterparty в Павии и немного о попугайчикахПавия
 
Комфортно проведенный Новый Год, т.е. без похмелья и растянутого оливье и мандаринами желудка. С утра хочется свершений. Если бы это не было запланировано заранее, можно было бы наугад ткнуть в этот город, Павию, и не прогадать. Приятно оказаться в замершем средневековом городе. Тишина, солнце и альпийский воздух – идиллия. Хотя сама старая часть и не очень велика, часика два-три по готическим переулкам побродить можно и нужно. Вышли к замку Висконти на окраине города. Внушительная махина с гигантскими декоративными окнами в стенах. Какой-нибудь другой, вражеский, герцог обзавидовался бы и ушел назад, утирая слезы. Так оно видимо и было, т.к. замок в довольно хорошем состоянии. Но самое главное не это. Самое главное, что жена вдруг мне говорит – Смотри, попугай! Смотрю. Здоровый такой попугай. Как мой кулак – во-о-о-о-т такой. Я сразу беглецу не позавидовал, предгорья Альп вроде не самая попугайская вотчина. Но тут смотрим, а он не один, целая стая – салатовые, голубые. Сидят в выбоинах от лесов в стенах. Нормально так, альпийские попугаи утром первого января.
 
 
Павия. 1 января, попугайчикСтоит ли говорить, что дальнейшая прогулка приобрела свою изюминку. На университетской площади, где стоят высоченные домовые башни (правда, уже без своих домов) снова стая пернатых. Внимательно приходится следить, чтобы с карнизов готических фасадов на голову не стекло что-то экзотическое. Кстати, в плане готики чуть ближе к реке шикарная церковь IX века, где венчался Фридрих Барбаросса. У нас его фамилия ассоциируется с кое-чем нехорошим, от чего древний фасад, где вместо ангелов и святых портики декорированы рунами и какими-то адскими чертями смотрится еще более призывающим к богобоязненности. В палисаднике напротив беспечно растут пальмы. Впереди сонно течет река Тиччино. И лишь наличие отсутствия в городе работающих заведений общепита, т. ч. протопав через весь город, мы были очень рады найти хоть что-то прямо у старого моста. Мост теперь автомобильный, но вообще стоит на месте с XIV века. А какая afterparty без доедания и допивания недоеденного и недопитого ночью? Так вот с видом на красотищу и подняв температуру уже подмерзшего тела сытыми и довольными конечно прошлись и поглазели на ломбардскую кирпичную готику в окружении жилых домов того же периода. К Павии есть еще одно «бесплатное приложение» - монастырь картезианцев на станции Certosa. Чуть не доезжая самой Павии. До него можно доехать на другой электричке или автобусе. Сказочный «теремок», а визит в саму павию и именно в этот день, как «В гостях у сказки».
 

 

Бергамо. В поисках Труфальдино.
 
Как говорит (или почти так, как говорит) один мой знакомый, путешественник-экстремал Артур, с говорящим псевдонимом popados – «Беспокойное Шило пробудило меня ранним утром и повлекло в дорогу». Утром второго дня нового года ( со «счастливой» датой 02.01.2012) было ознаменовано двумя событиями – единственным за всю неделю ненастным днем и нашим выездом в городок, с романтичным для русского уха названием Бергамо. Что вдруг Бергамо? – спросили бы некоторые и я не нашелся бы что ответить. И, действительно, для широких масс Бергамо – это «Труфальдино» ( в исполнении Кости Райкина в молодости) и чай с бергамотом. Впрочем, на счет последнего я не уверен, но для чистоты эксперимента гуглить этот вопрос не стану. Так вот не нашелся бы я тогда, до того как. Но теперь скажу всю правду, прямо как про Милан, даром, что езды от него до Бергамо минут сорок и если посмотреть на карту мира – это тьфу, никакой разницы. Вообще ничто, Милан и Милан. Даже аэропорт Бергамо слывет миланским.
 
Тьфу, никакой разницы! – думают многое неосведомлённые и ошибаются. Во-первых в отличие от Милана, Бергамо сразу два – нижний (у вокзала) и верхний, расположенный на одиноко-стоящей горушке и, собственно, являющийся основным районом туристического интереса в этом городе. Поэтому, не мешкая, смело садитесь на автобус у вокзала и смело доезжайте до конечно остановки – крепостных ворот на горе, где расположен Бергамо-Альто. Если боитесь пропустить конечную остановку – возьмите такси. Таксисту скажите Бергамо-Альто – это как раз окажется первая остановка после посадки. И не говорите, что я вас путаю. Все относительно.
 Бергамо
Те, кто уже бывал на горе Титано в Сан-Марино могут ощутить небольшое дежа-вю. Так вот им я сразу посоветую не расстраиваться, все будет не так, как оно вам покажется очевидным. И в этом плане для нас проливной дождь оказался настоящим подарком. Такая погода вообще друг любителей готических городков. Да-да, именно готических, а не того новодела с бесконечной вереницей магазинов с турецкой «ювелиркой» и всяким поддельным «луи вуиттоном», который можно наблюдать в Сан-Марино. Настоящая такая, понимаешь, качественная готика. Однако, заглянем внутрь.
 
Остановка у ворот старого города расположена очень удачно. Дело в том, что гора, условно, представляет в плане эллипс, как и в Сан-Марино. Т.о. есть главная осевая улица с палаццо, соборами и площадями и небольшие ответвления узких улочек идущих к окраине города у крепостной стены. Т.е. метров 100-200. В противоположном конце улицы расположен фуникулер, спускающийся к автобусной остановке. Билет на него единый с автобусным, дейсвует с момента активации 75 минут.
 
Идя по главной улице получаешь настоящее удовольствие. Готика выглядит нарядно, магазинчики есть, но довольно душевные и никаких зазывал. Почти сразу же попадаешь на главную площадь с внушительной ратушей и расположенным за ней кафедральным собором. Дуомо по-туземному, значит. Очень интересное место. Богато украшенный скульптурой фасад. Внутри раскрытые средневековые фрески, а на заднем дворике потертый временем баптистерий 9-го века. Кстати, повнимательнее, фрески там есть внтури арок и открытых помещений многих старинных домов. Помимо набивших уже оскомину мадонн и агнцев много реалистичных сюжетов, что дает представление о представлении людей о себе в те годы. Обойдя в круг Дуомо можно сесть в одной из нескольких едален на площади. Мы сели в кафе Il Teatro, даром что холод и сырость январского утра уже пробрали даже через московскую зимнюю одежду. Рядом сидела компания из соотечественников и, единственный в том кругу мужчина очень забавно ныл, что хочет нормально поесть. А такое бывает с мальчиками, не воспитанными на положительных примерах, вроде суворовского «завтрак съешь сам».
 
Зарядившись полюбившимся мне в не полюбившейся Венеции коктейлем Spritz и конфетками-печеньками я стал еще более готов к постижению таинственных закоулков, которые, как известно, таят сюрпризы и манят навстречу. А на встречу попалось два интересных места. Маленькая площадь «трех башен», знаменитая своими тремя домами-башнями 10-го века. Или 11-го. Ну, никак не позднее 12-го. В общем, смотрите, наслаждайтесь и слегка завидуйте, т.к. башни жилые. Правда, меня до сих пор смущает огромное цельное стекло в проеме готического окна, делающего его слегка бутафорским. Впрочем, живя в таком месте, я бы настаивал на свежести решения.  
 
Уходящая выше улочка приводит на самую вершину горы, где расположена крепость, окруженная парком. В тот день облака стелились низко, буквально облизывали крыши домов. Чисты краски гораздо контрастнее, а сквозь низкие облака, как потерянные «ежики в тумане» проглядывают темные силуэты башен и колоколен. Парк крепости имеет военно-мемориальное значение. Тут пушечки, там «картонного» вида танкетка – гроза и хохма ливийской пустыни. Впечатляет висящий на одной из башен якорь. Список выдающихся мореходов на стене ниже. На парапет перед нами сел крошечный пернатый друг и внимательно посмотрев на нас чирикнул. Возможно он сказал «Труфальдино», я не разобрал. В этой связи, как бы между прочим замечу, что настоящее путешествие отличается от заурядного туризма именно активными контактами с местным населением.
 
Можно еще немного покружиться по улочкам, но все равно все дороги приведут вас к фуникулеру. Вход находится внутри здания с большими стеклянными дверями, т.ч. с улицы не сразу понятно. Помахав старому Бергамо ручкой, спускаетесь к автобусной остановке. И снова до конечной остановки, т.е. до вокзала. И снова, если боитесь пропустить конечную - одна остановка на такси. В милых старинных городках все просто.

 

Брешиа. Как она есть.
 
 
Брешиа хороша тем, что ехать туда безусловно надо. Плоха Брешия тем, что туда надо переться. Целых полтора часа и, судя по оставшемуся для меня непостижимым расписанию поездов, он ни с чем, вроде Бергамо, находящегося в 40 минутах от Милана или Мантуей, находящейся еще восточнее Брешии  не комбинируется. Впрочем, соглашусь с Иисусом Навином – идущий за мною сильнее меня, т.ч. буду рад узнать «всю правду об оптимальном маршруте» у посетивших недавно эти места.Брешия
 
Важная вещь о Брешии, о которой хочется сказать в самом начале – Брешиа достаточно крупный город для небольшого городка и есть большой смысл к «исторической части» и поехать на автобусе или такси. Это особенно важно в зимнее время, когда световой день короток, а погода таит сюрпризы. В противном случае вдоволь нагулявшись по новой и относительно старой, но совершенно никакой и похожей на Вышний  Волочек части города, слегка подмерзнув/упарившись вы окажетесь там, куда вам следовало ехать сразу еще два часа назад и будете едва ли в состоянии полностью и адекватно воспринимать то, ради чего и стоило ехать в этот город. Я, следуя методу доказательства от противного, к сожалению так вот противно и поступил. Ради каких таких чудес, - спросит пытливый читатель - терпеть все эти тяготы походной жизни? А вот ради каких.
 
Важно сразу от вокзала отправиться к «золотому треугольнику» Брешии между площадями della Vittoria (кого они победили не знаю, но очень уютно, хотя и людно), della Loggia (главная площадь, копия площади Сан-Марко в Венеции в масштабе 1:72, даже часовая башня с «маврами» есть) и del Duomo (неужели из-за кафедрального собора?). Чтобы лучше ориентироваться я всегда беру на вокзале подробную карту города с массой достопримечательностей, которых нет и в путеводителях – либо в туристическом офисе, либо просто покупаю в киоске.
 
В этом «золотом треугольнике» приятно погулять, приятно перекусить и вообще. Мы были достаточно рано, чтобы прочие зеваки не проснулись, но уже достаточно поздно, чтобы работящий итальянский народ уже наконец-то заперся в своих конторах до обеда, так  что город принадлежал нам. Наверное, на площади Лоджии особенно хорошо в теплое время, когда все увешано цветами и играют уличные музыканты. Кстати, в проулках примыкающих к площади и на соседних улочках (ближе к Дуомо) немало вполне приличных забегаловок. Помимо самой площади вокруг несколько домов-башен, а чуть западнее в сторону пл. Гарибальди  - часовая. Однако, самое интересное находится к востоку от кафедрального собора. Ориентир для вас – улица via dei Musei , которая, что характерно а) ведет к городскому музею и б) проходит через старинные кварталы, сохранившие средневековую планировку, часть средневековых зданий и исторический дух (не в ароматическом смысле слова, конечно). Эти кварталы расположены у подножья живописной горы с крепостью на вершине, но мы второпях туда уже неБрешиа полезли, как те умные израильские альпинисты, обошедшие Эверест вокруг. А вы конечно полезайте.
 
Побродив по кривым и крутым улочкам и вернувшись на ул. Музейную вы выйдете к руинам относительно неплохо сохранившегося/реставрированного местного Капитолия, амфитеатра и вообще – центра местной культурной древнеримской жизни. Приятное тихое место с шепотом вечности, когда-нибудь там наверняка откроют Старбакс или Макдональдс. И, наконец, в конце улицы приходим к музею, объединенному в комплекс с несколькими бывшими церквями и монастырем.
 
Даже если мало времени, устали, неохота – посетите музей обязательно. Дело в том, что примерно от Капитолия и до сих пор располагался респектабельный центр древней Брешии. Более позднее активное строительство прошло чуть в стороне, что позволило сохраниться целому кварталу городских домов, с мозаичными полами, планировками комнат и орнаментами на стенах.
 
Пожалуй, на посещение музея стоит отвести столько же, сколько и на прогулку по городу, так что в случае зимнего визита Брешия должна быть самостоятельной целью поездки на весь день, хотя не уверен, что и летом ее удастся с чем-то совместить. Помимо руин римских домов и разнообразной экспозиции с невероятно запутанной планировкой можно посетить церкви ,включенные в комплекс.
 
Я уже сам был не рад, но услужливые музейные работницы не давая соскочить с крючка такой редкой рыбке все показывали мне в направлении продолжения экспозиции. «Я вам тут сейчас весь алтарь описаю, если не покажете, как отсюда выбраться!» - мысленно уверял я их.  Конечно, - вторили мне музейные человечки – «только сперва Вам надо пройти туда и непременно смотреть крипту. Да, да, пожалуйста в крипту». Не удивился мягкому толчку в спину. Смеркалось. Предзакатный свет пробивался откуда-то сверху, играя на частых колоннах из белого камня. Я бы не удивился, если бы если б загадочные музейные люди начали спускаться в крипту, плотоядно улыбаясь сбившемуся с верного пути незадачливому гостю. Следуя заветам Гендальфа я двинулся туда, где воздух был чище и вскоре очутился у выхода, впечатленный погружением в историю. «Золотой треугольник» встретил приветливым вечерним светом фонарей, усталые, но довольные жители Брешии после тяжелого трудового дня возвращались домой. «Мавры» на часовой башне на площади Лоджии пробили пять. Вернулись «домой» в Милан и мы.

 

 Шопинг в Милане и зимняя распродажа
 
И вот настал Великий день. Точнее, настал день накануне Великого дня. Еще утром в городе, а точнее в т.н. «золотом квадрате моды» начало царить нездоровое оживление.
 
Сначала поодиночке, а потом уже стройными рядами улицы квартала начали сосредоточенно и методично, от двери к двери, патрулировать высокие ненастоящие блондинки в дорогой одежде из разных коллекций, и быковатого вида угрюмые мужчинки. Иногда они сбивались в небольшие стаи. В глазах ненастоящих блондинок застыл суровый стальной блеск изготовившейся к атаке гвардейской пехоты. В глазах мужчинок читалась бездна. Воздух был наполнен электричеством. Некоторые не выдерживали и еще до начала распродажи начали опустошать бутики. Некоторые не выдержали и еще до начала распродажи тихонько, чтобы не портить всем предвкушение праздника снизили цены, чем мы и воспользовались. Но главное, я убедился, что это реальная распродажа, без дураков, вроде "кто возьмет за двойную цену, второй получит даром", как это практикуют в РФ. Ну и конечно по приезду заценил российскую наценку «на сложную жизнь» за одни и те же вещи +150% от розничных цен в Италии. Так-что, если приверженность в одежде массовым турецким брэндам осталась позади - поездка в Милан может оказаться не только приятной, но будучи приуроченной к распродаже еще и экономически оправданной. Тут я, конечно, рассуждаю, как дилетант. Настоящие «зубры» могут поведать об истинных тонкостях вопроса, т.к. шопинг в золотом квадрате моды – это конечно немного хитрое разводилово. Попав на крючок скидок и брэндов покупателю ничего уже не останется, как потратить больше, чем планировали, но и тем, что одновременно вывешивается новая коллекция. С учетом того, что все это дома втрое выше, берется все подряд.
 
Когда наступает официальный день начала распродажи улицы заполняются морем китайских, южно-корейских и японских шоперов. Среди них заспавшиеся руссо-туристо смотрятся супертанкерами в окружении буксиров и пожарных катерков. Чтобы не растеряться в пестроте брэндов и не ориентируетесь в марках – смело покупайте те же, что продаются дома. Сразу оцените экономию. Иногда доходит до комичного – у магазина Baldinini очередь. Реальная такая очередь с закрытыми дверями и запуском внутрь не более пяти человек. Welcome back in USSR. Настоящий аттракцион.
 
Кстати, люди держащие руку на пульсе стиля не слишком знакомы с геометрией. Более всего это похоже на треугольник, крепко и по-бермудски засасывающий, а не на какой-то декадентский квадрат. Ориентироваться тут просто. Если в средствах не стеснены – желтая ветка, метро “Montenapoleone”над которым нависает дом-магазин дома моды Giorgio Armani. Каждый раз, когда это вижу, вспоминаю анекдот про конфискованный на бакинской таможне за не патриотичность ремень с надписью «Грузия-Армения». Станция находится на перекрестке главной улицы района via Manzoni и главной артерии шопинга via Montenapoleone. Пойдете до упора по первой – выйдете к галереям Виктора Эмануила. Огромное, помпезное и бестолковое с точки зрения шопинга здание. Пройдя его насквозь, и повернув налево, пройдете вдоль череды магазинов разных калибров. Наиболее крупный – мультибрэндовый Rinascente. Тут много магазинов на любой вкус и кошелек. Девочкам понравится Max Mara по ценам московской Zara, а Zara в Милане, надо полагать вообще дешевле г…а. Извиняюсь, если кто является адептом Zara. В этом я не силен. Пишу по отрывочным наблюдениям и репликам случайных прохожих. Большое белое справа – это Дуомо, то, что продают там давно не выходит из моды, хотя мало кто понимает, как это носить. И так по ул. Corso Vittorio Emanuele II до пл. S. Babila. Это, опять же, перекресток с другим концом via Montenapoleon. Вот вам и простейшее доказательство теоремы Золотого треугольника. В него конечно можно вписать и квадрат, но стоит ли себя ограничивать?
 
Если в лом толкаться с массовым шопером все то же самое можно купить на via Orefici и на via Dante идужих от соборной площади к замку Сфорцеско. Из менее центральных зон шопинга – via Buenos Aires (междк м. Porto Venezia и Lima, красная ветка) или Corso Garibaldi и Corso Como (м. Garibaldi F.S. – Moscova – Lanza, зеленая ветка). Для любителей обуви еще пригодится Corso Vercelli и via Marghera (м. De Angeli – Wagner – Conciliazione, красная ветка, противоположный конец от via Buenos Aires). Тонкие эстеты могут совместить этот обувной рейд с осмотром фрески Тайная Вечеря. Правда, тонким эстетам надо ОЧЕНЬ заранее бронировать туда билеты. «Договориться на месте» не получится. Это для любителей. Для профессионалов и наиболее стойких бойцов рядом с Миланом есть аутлеты и пр. В это я уже не стал вникать, сосредоточив остаток сил после этого сурового испытания стилем на том, на что был готов променять эту маету еще утром – на хорошую бутылку ломбардийского игристого Francicorta Monterossa под добротную миланскую закуску. Никаких выкуртасов, мусс из сибасса, немного рыбы Святого Петра в соусе из брокколи и кофе с десертиком, поданным официантом, улыбающимся так, будто показал детям фокус. Не очень помню, как м оказались дома, но проснулся я бодрым, модным и готовым к новым открытиям.
 

 

Генуя. Bella ciao!

 

Наверняка многим из нас хочется быть не такими, как все. Открыть Америку, или на худой конец «западный путь в Индию, а дальше, как пойдет». Если нет времени, то просто пройти «не избитым маршрутом» по незнакомому городу и рассказать всем о диковинных закоулках всем, кто плетется «избитыми» тропами уткнувшись в доступный и одинаковый для всех путеводитель. В этом плане Генуя город не случайный. Именно тут в небольшом ломике у ворот Св. Георгия в семье испанских евреев родился любознательный мальчик, на всякий случай названный Христофором.
Генуя
 
Трудно поверить, что этот вцепившийся в крутые склоны прибрежных скал и нависающий террасами над морем город некогда был столицей грозной морской державы. Генуя не имела много собственной земли но, задавала тон делам не хуже Сериниссимы (Венецианской республики). Имела Генуя фактории, крепости и крупные колонии по всему периметру Черного море и даже посылала своих «воинов интернационалистов» в войско Мамая. К нашей радости моряками генуэзцы были куда лучшими, чем пикенёрами. К радости генуэзцев, этот досадный инцедент мы им потом простили.
 
С первого же взгляда на город у выхода из вокзала находишь нечто примиряющее адептов культа «неизбитых троп» и тех, кто идет проторенным путем. Планировка улиц не предложит захватывающего блуждания по лабиринтам средневековых закоулков, как в материковых городах. Набережная, главная туристическая улица параллельно набережной, идущая от вокзала Генуи до самого другого ее края. Со времен постройки не знавшие краски стены домов в узких проходах между ними, милые надписи non urinate (очевидно обереги от злых чар, вроде ближневосточных «назара» или «хамсы»). Фронтальные фасады напротив, относительно свежие, перемигиваются с прохожим всеми теплыми оттенками, как бы намекая, что именно Генуя «город Солнца», не смотря дерзкий ветерок с Тирренского моря на колючий зимний воздух со снежных пиков, огибающих город с Запада Приморских Альп.
 
Вариантов движения два - вы можете пойти пешком от вокзала на другую сторону старого города и там сесть на метро и вернуться или сесть на поезд другого вокзала Генуи, либо сделать то же но в обратной последовательности – доехать на метро и вернуться пешком к главному вокзалу. Либо, как толкиеновский Бильбо Бэггинс совершить путешествие «туда и обратно», как мы и сделали.Генуя. У старинного домика Колумба с аналоговой картой
 
Первое впечатление обычно самое правильное. В этом плане Генуя не исключение. У вокзала встречают пальмы и садики на крышах старинных домов. Углубляешься в город, идя сквозь вереницу ухоженных палаццо. Безусловное «маст си» - Белый и Красный дворцы. В красном можно подняться наверх на смотровую площадку, даже сильный ветер не помешал накатившему чувству восторга, хотя и поспособствовал тому, чтобы поспешно спуститься погреться в художественную галерею. Рано или поздно попадаешь на  большую площадь с фонтаном от которой рукой подать до крошечного домика Колумба – единственному зданию, оставшемуся невредимым после бомбежек времен войны. Оном к нему огромные ворота от некогда городских стен с развивающимися флагами Св. Георгия. ( а.к.а. флаг Англии, не Великобритании). За воротами, чуть пройдя, выходишь к непривычно крошечному после Милана и Флоренции кафедральному собору. На в путеводителе вы найдете два десятка достопримечательностей, на городской туристической карте более восьмидесяти. Пересчитывать не стану – ходите, ищите, удивляйтесь.
 
Лишь две вещи нарушили ощущение комфорта, будто заставили вылезти холодным зимним утром из под одеяла – практически полное отсутствие общепита и трасса с эстакадой над променадом. В прочем, променад очень милый и живенький. И еще, что относится, в прочем не относится к  Генуе, но упомянуть - из Милана туда идет на редкость замызганный поезд, берите первый класс не раздумывая. Не иначе какая-то историческая ревность и месть.
 
Постояв у берега «последнего моря» мы тронулись в обратный путь. По дороге к вокзалу на холодных ступенях какого-то «в теплых цветах» палаццо одиноко сидела старушка ровесница эпохи с гармошкой-«калинкой» и как-то в тему играла легендарную партизанскую «Белла чао». Ее мысли были где-то далеко в прошлом, ее взгляд провожал молодого "маки", чей след затерялся где-то "на сопках Лигурии". Я немного послушал за деньги, подпел пару куплетов старушке забесплатно и пошел на поезд «домой». Морской берег сменился горами, отголоски романтичной «белла чао» гремели под стук колес «прощанием славянки».

 

Все.

Фотоальбомчик тут.