закрыть

Регистрация

 

 



закрыть

Забыли пароль?

Введите ваш адрес электронной почты – мы вышлем вам новый

  


закрыть

Пожалуйста авторизуйтесь или пройдите короткую процедуру регистрации

 

Забыли пароль?

ГлавнаяИдеи для путешествийПознавательное путешествие → Снег и солнце Тосканы

Снег и солнце Тосканы

Флоренция - Сиена - Сан-Джиминьяно - Пиза - Лукка

ФОТО

30 июля 2012 г.

Автор: Лимонадный Джо

Дата начала: 01 января 2010 г.
Дата окончания: 15 июля 2012 г.

 

 

Снег и солнце Тосканы.
 
 
В разных местах Европы мне несколько раз доводилось случайно подслушать или прочитать в отзывах жалобы «заманенных обманом»: «Ну, я-то думал (а) здесь будет, как в Тоскане». Тоскана, Тоскана. Из поколения в поколение культивировался стереотип «Все дороги ведут в Рим» и вдруг Тоскана, если не как эталон, то, как золотая середина. Причина потратить мили Miles and More на премиальный билет, чтобы поехать во Флоренцию стала очевидной.
 
Это была первая зимняя поездка в Италию и вторая после Рима поездка в Италию сформировавшая другой, более удобный стереотип – «Италия – «зимняя» страна». Теперь, когда я могу сравнить две зимнюю и летнюю поездки по Тоскане я убеждаюсь в правильности выбора. С Тосканой в Италии можно сравнивать многое и осмотр «образчиков» лучше делать зимой. Приступим к осмотру.
 
Флоренция (зимой и летом – разным цветом)
 
Большим минусом прилета в заштатный аэропорт Флоренции была ночь, когда даже доехать до города на такси может быть проблемой, т.ч. есть смысл заранее заказать «Радио-такси», телефон которого можно всегда найти на сайте аэропортов. Хотя таксисты тут и не такие борзые, как в Пизе и курортах Тосканы, поездка не будет дешевой. Если есть вариант прилететь днем, то лучше выбирать аэропорты Пизы или Болоньи, куда из РФ летают итальянские «лоу-косты» Wind Jet и Meridiana соответственно. Оба примерно в часе езды от Флоренции, причем от аэропорта Пизы во Флоренцию и Сиену ходит специальный автобус. От Болоньи можно доехать на поезде-экспрессе за 38 минут.
 
Вокзал Флоренции Санта-Мария Новелла, по имени одноименной церкви напротив, находится буквально в 10-15 минутах ходьбы от «тотемных» достопримечательностей – великолепного кафедрального собора, старым дворцом-крепостью герцогов Медичи и знаменитой художественной галереей Уфицци. Кстати, в пристройке к церкви Санта-Мария Новелла находится городской туристический офис, где дадут карту Флоренции и помогут советами по городу, в т.ч. на счет поиска размещения. Это удобно в горячий сезон, если визит во Флоренцию был спонтанным. Найти просто – переходите дорогу от вокзала к церкви (она там одна такая большая на площади) и прямо напротив перехода стеклянные двери.Флоренция
 
Впервые мы оказались во Флоренции в «новогодние каникулы для взрослых», время весьма полезное для посещено Италии, ведь 4-5 января начинаются сезонные распродажи и, в общем, неправильно игнорировать этот факт, ведь это тоже своего рода местный аттракцион.  Предыдущие зимние поездки по Европе научили меня не обольщаться на счет небольшого плюса на градуснике. Смело берем привычную зимнюю одежду. Это все очень пригодилось, т.к. в первую неделю января дожди шли чередой, и когда небо прояснялось, удавалось высунуть нос из-под зонта и посмотреть наверх, на нас просто сваливалась красота этого города.
 
 
Прелесть Флоренции не только в ее «тотемах», в городе на удивление хорошо сохранился прекрасный исторический ансамбль с достаточно продуманной планировкой, что позволяет, как правило, без труда ориентироваться. Две осевых улицы проходят от реки через наиболее цельную и интересную с туристической точки зрения историческую часть. Первая, от моста Санта-Тринита по via Turnabuoni до via de' Cerretani, идущей от вокзала к пьяцца Дуомо. Другая от моста Веккио (ponte Vecchio), затем чуть вправо по набережной вдоль огромной аркады, после налево через двор галереи Уфицци на piazza Signoria и далее по via Calzaiuoli до площади кафедрального собора Duomo. Некоторые важные достопримечательности расположены чуть в стороне – это внушительная снаружи и великолепно декорированная изнутри церковь Санта-Мария Новелла, капелла Медичи, церковь Санта-Кроче и ряд других строений. Преимущество зимней поездки – меньшее количество туристов, правильное освещение, подчеркивающее мощь и историзм построек.
 
 Во Флоренции множество зданий «лубянского типа» с той лишь разницей, что они были, если так можно выразиться, типовой застройкой Флоренции, когда московский Кремль еще был огорожен частоколом вокруг Боровицкого холма. «Лубянские» здания хорошо разбавлены неплохо сохранившимися готическими палаццо. Некоторые из них оштукатурены, на некоторых раскрыт рисунок кладки. Цветовая гамма города – холодные кремовые и серо-коричневые оттенки, что, тем не менее, ни в коей мере не делает его безликим и однообразным.
 
В славную пору заката средневековья в Италии увлекались башнестроительством. Если почтенному сеньору не по средствам было позволить себе участок дорогой (уже тогда) городской земли даже под захудалый палаццо, то он решал проблему квадратных метров строительством дома-башни. Чем длиннее башня – тем круче почтенный сеньор. Хотя это и не очевидно с первого взгляда, особенно в дождь из-под зонтика, таких башен сохранилось не мало. Город разрастался, и они просто обросли вокруг новой застройкой иногда полностью их поглощающей. Присмотритесь, то тут, то там нет-нет, да и сверкнет тесаная готическая «заплатка» на лощеном ренессансном или барочном боку.
Флоренция 
В одном из таких домов башен был зачат, родился, вырос, а впоследствии, за свои прогрессивные, но не своевременные идеи был навсегда изгнан увековечивший сам себя своим произведением Данте Алигьери, известный многим, как Данте. Флоренция буквально пронизана духом памяти Данте. Это особенно чувствуется в кварталах между Дуомо, плалацо Веккио и церковью Санта-Кроче. Если присмотреться, можно отыскать немало табличек с цитатами из его «Божественной комедии». Данте большую часть жизни провел в политэмиграции и был похоронен в приютившей его Равенне. С требованиями вернуть останки великого уроженца на историческую родину флорентинцы доходили даже до Папы, но получили от равеннцев ответ – «Вы не ценили его при жизни, не получите и после смерти».
 
Если уйти от главной торгово-туристической артерии между piazza Duomo и piazza Della Signoria чуть южнее, т.е. от палаццо Vecchio повернуть налево и пройти по ул. Borgo dei Greci до piazza Santa Croce перед вами, предстанет строгий и величественный мраморный фасад церкви Санта-Кроче. Это место стало последним приютом многих знаменитых горожан. Один из них – человек и пизанский аэропорт Галилео Галилей. Он тоже страдал от своих прогрессивных и несвоевременных идей, как и другой печально известный идеолог гелиоцентризма Джордано Бруно. Но Флоренция не Рим, опростоволосившись с Данте, флорентинцы уже не изгоняли и тем более не жгли на кострах почем зря образованных людей. Галилей это оценил и, в качестве ответного жеста доброй воли отрекся от своей еретической лженауки, но Она все рано вертелась и, с этим уже никто и ничего не мог поделать, что он и подметил с ехидством на смертном одре: «А все-таки она вертится!». 
 
ФлоренцияЕсли повертеться, то на левом углу площади, в небольшой нише в стене дома будет вход в одно хорошее местечко – ресторан средиземноморской  кухни «Finisterrae». Там несколько залов, каждый со своим «региональным» меню и интерьером. Также рядом с площадью несколько небольших клубов и лонжей. Было здорово оказаться на этой площади тихой зимней полнолунной ночью, а после этого пойти туда, где можно обдумать увиденное и осмыслить съеденное за ужином. Я, почему так сказал, если пройти по via Cerdi чуть дальше на перекрестке будет ресторан Boccanegra. Там три помещения – кантина, пиццерия и уже не очень дешевый ресторанный зал, где можно полакомиться странным блюдом – кроликом, фаршированным капустой. Поразмыслив, я пришел к выводу, что это какой-то черный поварской юмор.
 
Если говорить о «тотемах», то непременно стоит подняться на купол Дуомо, вид очень красивый и зимой, особенно не в ветер и не в дождь - город смотреть куда приятнее, чем на солнцепеке. Для подъема наверх вход с правой стороны, пройдите от фасада вдоль стены. Само собой, стоит походить вокруг него и полюбоваться превосходной мраморной мозаичной отделкой фасада самого собора, кампаниллы (колокольни) и баптистерия (такая ступа перед фасадом собора). Внутри собор на удивление безликий, так что за религиозной живописью и инкрустированными святыми реликвиями в другие церкви тосканской столицы.
 
 
Посмотреть есть на что. Что ни церковь – несколько шедевров живописи и скульптуры из перечней мирового культурного наследия. Это, кстати, формирует странное отношение к шедеврам. Когда их много, ты уже не «сходишь с ума» от того, что перед тобой шедевр и начинаешь просто получать удовольствие от того что видишь, даже в галерее Уфицци, альбомы с репродукциями собраний которой долгое время пылились в книжных шкафах в «культурных советских семьях». Шедевры, много, круто…. Ой, смотрите какой красивый вид на Понте Веккио, пойдемте есть мороженое. Но мороженое летом.
 
 
А зимой полезной будет другая штука – на сайте галереи можно заранее забронировать билет и потом забрать его в кассах (правое крыло галерей, напротив основного входа), что позволит не стоять в довольно длинной очереди. Поход в галереи можно совместить с посещением самого палаццо Веккио, где семейка Медичи вынашивала свои коварные планы. Интерьеры по большей части реставрированные, в огромных залах гигантские батальные полотна, знаменующие славные победы Флоренции над злейшими врагами – соседними городами и особенно над Сиеной, долго и гордо противостоявшей аппетитам Медичи. Это событие облегчило работу над концепцией дизайнерам по интерьерам этого внушительного здания и на какое-то время обеспечило работой не одну бригаду маляров.
 
 
Оказавшись в Тоскане в середине лета я не упустил случая сравнить ощущения от Флоренции с зимними. Конечно, это пекло. Вопреки названию, флоры в городе не много, хотя на стенах повсеместно крюки для цветочных горшков, а, значит, иногда тут все же бывает особенно красиво. Мы специально приехали ближе к вечеру, часов в 5-6, но даже тень узких улиц средневековой планировки не особенно спасала от зноя. Когда нет проливного дождя, смотреть, как закатный свет играет на мозаиках стен Дуомо и фасадах готических палаццо,   конечно же, приятно и романтично. Минус в жаре и множестве туристов, куда более отличимых летом от обычных праздно шатающихся горожан. Плюс в наличии столиков на улице и концертах на площадях, наполняющих остывающий от дневного зноя и суеты город живописи музыкой.
 
Такая визитная карточка региона, конечно же, побуждает увидеть все вокруг. Желания исполняются покупкой билета на поезд или автобус, благо транспортное сообщение в Тоскане развито очень хорошо. Автобусный вокзал буквально спрятан в дворе-колодце через дорогу от железнодорожного вокзала. Если стоять спиной к церкви Санта-Мария Новелла и лицом к вокзалу, то нужно пройти налево вдоль вокзала, перейти улицу – на углу будет кафе, пройти чуть вдоль фасада по направлению от вокзала и повернуть в арку во двор, где припарковано много автобусов. До наиболее значимых достопримечательностей около часа езды. Берем билеты, едем дальше.
 
 
Сиена (зимой)Сиена
 
Вдоволь насытившись наследием правления Медичи и следами былой мании величия флорентинцев, я даже как-то начал симпатизировать их старинным оппонентам сиенцам и, разумеется, не мог оставить без внимания этот «город-герой», благо до него всего-то около получаса на автобусе. Можно и на поезде, но станция относительно далеко, а автобусы приезжают практически в самый исторический центр. Также, автобусы в Сиену ходят и из Пизы. К слову, дорога до Сиены очень живописна.
 
Если у вас нет GPS или вы не взяли в турбюро во Флоренции, карту города можно попросить в отеле напротив остановки. Вообще, навигация тут достаточно простая. От остановки автобусов вперед за всеми, и сразу же попадете на главную осевую средневековую улицу, идущую через всю старинную Сиену. Здесь, сохранился, пожалуй, наиболее впечатляющий и цельный средневековый ансамбль. Его особенность не только во дворцах, но и хорошо сохранившейся многоэтажной «гражданской» застройке. Сиене невероятно повезло – ее не постигла участь многих старинных городов Италии в 1943-1945м, т.ч. в городе нет никакого новодела.
 
Пройдя по главной улице и, повернув направо, попадаем на главную площадь. Это вогнутый полукруг по форме напоминающий очертания античного амфитеатра, напротив которого высится палаццо городской ратуши и часовая башня. Летом тут проходят скачки, т.н. Палио, которое является одним из главных местных событий. В скачках участвуют представители 14 контрад (районов) города. Каждая контрада имеет какое-то существо-символ, дающее название району. Зимой, когда лошади не скачут, а туристы и студенты не устраивают из гладкой, нагретой солнцем брусчатки «лежбище котиков» площадь немноголюдна и это большой плюс. На верху площади расположен красивый фонтан, а внизу площади, у подножья внушительного дворца, где расположена ратуша – красивый водосток.
 
Сиена Сиена
 
Надо сказать, что после нескольких дней в дождливой Флоренции нам невероятно повезло с погодой в Сиене, что только усилило заочную симпатию к этому городу. Было солнечно, воздух был немного влажный и холодный, как в начале весны. Это значило, что нужно компенсировать все не догулянное по средневековым улочкам. Маршрута особого не было, по таким городкам всегда очень приятно плутать, чем мы и занялись. С левого края площади мы спустились мимо барочной церкви и несколькими домами ниже свернули направо в один из многочисленных темных, узких и крутых средневековых проулков, идущий куда-то вниз. Эти проулки, особенно когда в них не пахнет кошатиной, такие порталы в «другое пространство».
 
Снова выйдя из сумрака мы оказались на небольшой рыночной площади, с обратной стороны палаццо коммунале, нависающего махиной, раскрывающей зрителю свою не парадную сторону и по-своему любопытную сторону. Площадь была пустынна, тиха и залита солнцем. С нее открывался картинный вид на окрестности Сиены – монастыри, смотровые башни, винодельни. Если пересечь площадь и пройти в абсолютной тишине налево, вы скоро окажетесь в контраде «рыб», напротив местного университета. На углу магазинчик с вином, тосканскими деликатесами и несколькими столиками для нетерпеливых. Вспомнив студенческие годы мы согрелись красным винцом и какими-то вкусняшками. И как ни хотелось задержаться и еще немного, как студенты-прогульщики поглазеть на округу с университетского двора, тот волшебный проулок, по которому мы пришли сюда был «порталом в пространстве», но не во времени. Зимний день короток, надо спешить.
 
Сиена
 
  
Мы поспешили и, через какое-то время, перед нами предстала не парадная сторона другого внушительного сооружения Сиены, в мощных казематах которого расположен интересный городской музей. Его оборотная сторона являет нам все многообразие замыслов строителей разных эпох и, особенно, своеобразный подход к устройству окон и балконов. У подножья – овраг с виноградниками. Пройдя вдоль здания по дороге и, повернув направо, попадаем в контраду носорога.
 
 
 
 
За поворотом – суровый парадный фасад, а напротив настоящая жемчужина Сиены – ее кафедральный собор. Дуомо Сиены легко может соперничать по красоте фасада с флорентийским, а по внутреннему убранству превосходит многие другие итальянские церкви того периода. К сожалению, в полной мере замысел архитекторов так и не был реализован, собор не достроен.
 
 
Осмотрев собор и, еще немного пройдя старинными, но уже многолюдными улицами мы снова вышли на площадь. После утоления жажды познания оставалось сделать в Сиене только одно дело, утолить голод физический. Разумеется, туристу всегда хочется найти «нетуристическое место» и мы такое нашли. Почти случайно. Не везде и не всегда практика ухода с основных, выверенных туристических троп будет рациональна, но в случае Сиены это так – надо плутать. Так вот, выше я сказал, что с левого угла Палаццо Коммунале мимо барочной церкви (по ее правой стене) мы пошли вглубь квартала.
 
Сразу за церковью жилой дом, а в его конце, уставленная книжными полками о вкусной и тосканской пище, уютная остерия, где вас накормят замечательным супчиком и ризотто (или чем пожелаете) и напоят отличным тосканским вином, разумеется, не из ассортимента супермаркетов. Я бы сказал точное название и адрес, но тогда остерия не станет открытием уже ни для кого. Найдите по абрису и нагуляйте аппетит по старинным кварталам Сиены.
 
 
Сан-Джиминьяно (зимой)
 
Отличное дополнение к Сиене, это старинный городок-форпост Сан-Джиминьяно. Добраться до него из Флоренции проще на автобусе с пересадкой на ст. Poggibonsi или из Сиены. Все примерно в получасовой доступности. Из других мест, особенно с побережья – на поезде с пересадкой в Empoli все до той же Poggibonsi и далее автобусом. Автобус останавливается у главных городских ворот, от которых вглубь уходит главная осевая улица. В обратном направлении остановка через дорогу, напротив участка карабинеров.
 
 
 
Сан-Джиминьяно стоит усилий - это городок-крепость, хорошо сохранивший средневековый ансамбль и планировку в окружении зеленых холмов. Знаменит Сан-Джиминьяно двумя вещами.
 
Во-первых, наивысшей плотностью хорошо сохранившихся домов-башен (их 11 + 2 колокольни). В свое время, чтобы как-то упорядочить мерянье длинной башен среди почтенных горожан магистрат запретил строить башни выше определенной высоты. Башни строили наспех и на зависть соседям-конкурентам, т.ч. башни нередко падали. Одно семейство решило проблему изящно – построили сразу две башни-близнеца разрешенной высоты, что в сумме перекрывало все соседские.
 
 
  
Во-вторых, Сан-Джиминьяно известен местным сортом винограда Vernacchia из которого делают отличное и на удивление не дорогое сухое белое вино. Не путайте с распространенными сортами Vermentino или Verdiccio, ничего похожего. Меня всегда удивляло, что сами итальянцы как-то стараются не говорить о тосканских белых винах, как будто на знаменитых тосканских красных Brunello и Chianti свет клином сошелся.
 
Нам повезло с погодой, было тепло, изредка моросил дождик. Было утро и мы бродили по пустым готическим улочкам. Аккуратная мокрая брусчатка улиц блестела, старые стены дышали свежестью, а из старинных труб шел приветливый дымок каминов, что дополняло атмосферу уюта. Закрепить удовольствие созерцания вкусным обедом можно, пройдя по главной улице городок насквозь (это минут 15 без остановок, хотя на блуждание по улочкам самого городка смело можно потратить часа три). 

 
Дойдя от главных ворот у автобусной остановки до противоположных ворот, не торопитесь садиться в забегаловках. Если пройти направо вдоль стены будет несколько симпатичных и вполне не фастфудных ресторанчиков. В нашем случае было рановато, мы вернулись на главную площадь, где порадовали себя все той же Vernacchia и какими-то печеньками в кафешке с видами на готическое. Покидая Сан-Джиминьяно мы видели, как густой туман перевалил через верхушки окрестных холмов один за другим поглотив их и спустился на город, окончательно спрятав высокие башни. Пропал сказочный город, будто его и не было.
 
 
 
Пиза (летом)
 
Самое простое и лаконичное, что можно написать о Тоскане – это про Пизу. Не ищите спрятанных сокровищ. Неприятно удивляет, что город почти утратил старинную застройку. Даже проторенных туристических троп. Есть ухоженный, и довольно интересный снаружи кафедральный собор посреди лысой поляны. Кривая колокольня на поляне, известная всем, как Пизанская башня, перед которой корячатся на камеру, то толкая ее, то поддерживая ее, то держа на ладони туристы. Самый идеальный кадр – поймать в кадр целую компанию таких ребят,   такая адская жара и совершенно нет тени. Перед входом в собор стоит баптистерий, главная фишка которого – демонстрация эхо, действительно любопытно.  Смотритель берет несколько нот, а многократно повторяющееся под сводом баптистерия эхо складывает мелодию. Еще там же на площади музей, несколько старинных, но невыразительных церквей в самом городе. Остатки крепостных стен и похожая на сельскую водокачку никакая башня гибеллинов. Через город течет река, ее окаймляет симпатичная цветная набережная, но она проезжая, без мест романтических посиделок. На этом все.
 
 
Пиза – город с международным аэропортом, куда летают в т.ч. дискаунтеры типа Райнэйр или итальянский Винд Джет, летающий и в Россию. Также, Пиза - транзитная станция многих тосканских направлений, т.ч. максимум 2 часа на город между поездами/автобусами. Поэтому для экономии времени садитесь у вокзала на автобус LAM Rossa и прямиком к Дуомо. Остальное действительно не принципиально.
 
 
Лукка (летом)
 
Лукка, это такая анти-Пиза Версилии и Тосканы вообще. Про нее часто упоминают вскользь, что после Флоренции и Сиены объяснимо. Это небольшой город неподалеку от Пизы, окруженный мощной ренессансной крепостной стеной. История стен Лукки забавна, напоминает таксу, которой хочется играть с большими собаками на равных. Наверное вложив все средства города было построено четырехкилометровое кольцо мощных укреплений, вооруженных 126 орудиями, хотя ни до, ни после город не испытывал военной угрозы. Теперь она стала отличным променадом поросшим деревьями.
 
Войти в город можно пройдя по дорожке от здания вокзала к стенам, где оборудован вход для туристов или же чуть левее, через ворота Сан-Пьетро. Далее, двигаясь прямо, попадете к площади кафедрального собора. Старинный ансамбль сохранился тут хуже, чем в Сиене, но при этом узкие улицы средневековой застройки выглядят обитаемыми. Много магазинов и кафешек. Летом лучше приехать сюда ближе к вечеру, когда спадет дневной зной, а на домах заиграют красивые закатные полутона.
 
 
 
  
 
До гастрономических удовольствий вполне можно пару часов побродить. Одна из главных достопримечательностей – высоченная башня, ступеней 300 вверх, на которой расположен маленький сад с высокими соснами-зонтиками. Ну и конечно церкви города. Кафедральный собор Сан-Мартино, хранящий работы великих живописцев. Справа от входа на стене барельеф с лабиринтом. В старину приговоренным давали «шанс» - с первого взгляда угадать выход из лабиринта и спастись. Меня всегда бросает в дрожь от такого гуманизма. Вторая, и, на мой взгляд, более интересная – церковь Сан-Микеле на одноименной площади. Превосходный вид вечером. Мы как раз были во время музыкального фестиваля, но так и не попали на Дран-Дюран. Не знаю, возможно, этот фестиваль проходит каждый год в июле.
 
 
 
Еще одно любопытное место – площадь римского амфитеатра. Она сохранила овальную форму арены, но со стороны, обращенной на площадь фасады домов безликие и никакие. Интерес представляет обратная сторона. Здесь, на уровне первого и второго этажей отчетливо видны арки того самого амфитеатра на которых выросли новые постройки. Там же немало симпатичных баров.
  
От курортов побережья до Лукки всего минут 20 езды, поэтому сюда приятно приехать на традиционный итальянский аперитив, после чего часам к девяти вечера вернуться и продолжить вечер ужином в рыбной таверне одного из прибрежных городков.
 
 
Резюме.
 
Тоскана интересна в любое время года, но, безусловно, хороша в периоды умеренной погоды, когда нет ни проливных дождей, ни солнечного пекла. Ездить по ней удобнее, если базируетесь во Флоренции, чем с курортного побережья, а вот прилетать удобнее в Пизу. Восток и север Тосканы интереснее юга и запада. В туристических офисах всегда можно взять карты городов, причем не только того, где находитесь, но и других городов Тосканы. Из всех регионов Италии тут наиболее хорошо сохранилась средневековая архитектура. Есть много интересных, но чуть менее значимых мест, таких, как Вольтерра, Гроссето, Монтальчино, не упомянутых в рассказе, а значит Тоскана – это регион, в котором стоит побывать не один раз.
 

 

Фотоальбомы: Сиена, Флоренция, Сан-Джиминьяно, Пиза и Лукка.

Справочная информация для организации путешествия в города Сиена , Флоренция, Сан-Джиминьяно, Пиза, Лукка.