закрыть

Регистрация

 

 



закрыть

Забыли пароль?

Введите ваш адрес электронной почты – мы вышлем вам новый

  


закрыть

Пожалуйста авторизуйтесь или пройдите короткую процедуру регистрации

 

Забыли пароль?

ГлавнаяИдеи для путешествийПознавательное путешествие → Лиссабонский уикенд

Лиссабонский уикенд

Лиссабон - Синтра

ФОТО

24 сентября 2012 г.

Автор: Лимонадный Джо

Дата начала: 29 августа 2008 г.
Дата окончания: 31 августа 2008 г.

 

 

Этот город, раскинувшийся на берегах ленивого и туманного Тэжу, мог бы быть almamaterвсех кафельщиков Европы и побратимом подмосковной Гжели. Но это еще предстояло узнать.
 
Сейчас аэропорт Лиссабона соединен с городом и автобусной линией, и метро, идущими прямо к одной из главных достопримечательностей города, бульвару Либертади (Свободы, по-нашему). До конца не понятно свобода от чего имеется в виду. С чего бы ей дорожить европейскому «чулану», не участвовавшему последние лет 500 ни в каких междоусобицах Старого Света? Им же не с чем ее сравнивать, ни с каким угнетением. Хотя, если учесть, что бульвар берет свое начало близ площади Коммерции и поднимаясь вверх, через знаменитую Ронду, круглую площадь имени местного «Меньшикова» маркиза Помбаля и ресторана Дж. Клуни «ELEVEN” прямо к стенам городской тюрьмы, все встает на свои места. Кстати, Маркиз Помбаль был выдающимся во всех отношениях деятелем своего времени. После ужасного землетрясения 1755г., в отсутствии возможности эвакуировать пострадавших он, сами догадаетесь для чего, ввел в город войска и так ловко подчистил концы, что его довольно долго считали народным героем и великим гуманистом. Правда открылась лет десять назад, когда археологи обнаружили нетипично массовые для тихой Португалии захоронения того периода. Так до конца и не определившись в отношении к герою лиссабонские градостроители поставили ему помпезный памятник лишь на полпути до тюрьмы на той самой Ронде.
 
 
 
Изучив отзывы о местном экономичном жилфонде мы не стали останавливаться в совсем старой части города и поселились как раз недалеко от Ронды. Есть такая местная отельная сетка VIPhotels. В общем одно это должно было уже насторожить. Тем не менее мы выбрали отель с самыми светлыми, судя по фото, номерами. На ресипшн мы узнали, что заселить нас не могут, т.к. именно на нашем этаже нет света. Но, буквально за углом есть другой отель этой сети, куда нам любезно и предлагаю поселиться, буквально одарив «более ценными мехом шанхайского барса».
 
 
Отель чем-то по стилю и задрипанности напоминает ныне известный многим москвичам и гостям столицы лишь по фотографиям отель «Интурист» на Тверской. Номер примечателен тем, что отваливается в нем абсолютно все, к чему прикасаешься, включая дверцу сейфа. Это смешно, но не случайно. Еще порадовал завтрак, с жутеньким плавленым сырком, синими яйцами и какими-то чахоточного вида старперами и провинциальными тетками в драных колготках, будто выползшими из какого-то другого сумрачного произведения, где герои сидят в сырой столовой какого-нибудь парижского пансиона и замышляют Французскую буржуазную революцию. И вот такие на первый взгляд мелочи позволяют правильно настроиться на восприятие места, до этого момента известного лишь по очень грустному роману Ремарка, про ночь, растянувшуюся, на целую книжку.
 
Незадолго до поездки я прочел новость, как кто-то купивший в португальской глубинке ферму унаследовал и непонятный амбар в котором хранилась большая коллекция ретро-автомобилей просто забытых прежними владельцами, унаследовавшими ее от почившего дальнего родственника и не очень желавшими обременять себя стариковским барахлом. С первого взгляда на улицы города правдивость истории вызывает все меньше сомнений. Некогда элегантные фасады с затейливыми витражными окнами полузаброшенных домов – обычное дело. Жители постепенно переезжают в новые кварталы. Содержать старинные дома куда дороже, чем просто «выбросить» такую собственность. Альтернативных пользователей не находится, Португалия давно не деловой центр Европы и не та морская держава, договорившаяся с самой Испанией на пике ее могущества поделить Новый Свет 50 на 50. Ребята просто живут на краю континента.
 
Тем не менее, идя в низ, по бульвару Либертади этого сразу не замечаешь. Внимание приковывает мозаичная дорожка, выложенная из гальки, идущая вдоль густых старых пальм и платанов. Вдоль деревьев течет ручеек с небольшими фонтанами, оформленными скульптурами на античные темы. Кое-где на лавочках, аккуратно сняв обувь и подстелив свежую газетку, спят пролетарии. Почти у площади Рештурадоруш, которая является началом старого приморского квартала с самой фирменной Лиссабонской архитектурой, нас встречает удивительная скульптурная группа Фигура женщины и бюст человека, в сопричастности памяти которому едва ли можно заподозрить португальцев – товарища Сталина. На самом деле же это другой мужик, похожий. Я не стал даже узнавать ко это, т.к. он мне и в качестве товарища Сталина запомнился неплохо. А еще я заметил, что в полицию в Лиссабоне набирают по красоте. Все такие аккуратные, стройные и нарядные. Или это мне кажется после Андалузии?
 
Дело идет к закату и без того меланхоличную картину дополняют вечерние краски. На площади сидит стая взъерошенных и безразличных к городской суете голубей. Дело к дождю. За домом, замыкающим проспект Либертади, начинается привокзальная площадь Россиу. В прочем, о наличии вокзала нужно еще догадаться. По правой стороне площади кассы и лестница к подъемнику, построенному по проекту самого Эйфеля. Наверху крошечная кафешка с видом на городские крыши и Тежу и смотровая площадка. Надо ли говорить, что даже копеечный портвейн в таком месте идет на ура! С подъемника идет мостик на маленькую площадь с полуразрушенной еще тем землетрясением старинной церковью , облюбованной весьма колоритными местными военными. По узким улочкам проложены рельсы какой-то почти игрушечной узкоколейки непонятного назначения. В тупике одной из них рельсы заканчиваются напротив двери, над которой висит красный фонарь. Символично для портового города. Если пройти от площади налево, попадаешь к культовому кафе Бразильера, символу лиссабонского космополитизма. Дождь-таки начинается и Бразильера нам очень кстати. Здесь не протолкнуться, но каждому достается его портвейн, выпечка и тапас.
 
 
 
 
Спуск к Tэжу по улицам с домами, где кирпичом заложены окна   двери – картина заката в самой «закатной» стране. Особого променада тут я не заметил, возможно из-за строительных работ. Променад есть за доками в районе Беленской башни (пишется Belem, но произносится с «н» на конце). В районе довольно пустынной площади Коммерции, где снуют маленькие «исторические» трамвайчики ряд одиноких высоких пальм. Через арку можно пройти по одной из «культовых» улиц старого Лиссабона, фасады которых выложены «азулежуш» – «фирменной» португальской фасадной плиткой, делающей похожей здание на большой голландский камин. Т.ч. в самом начале я не зря упомянул про Гжель, им явно надо поработать над темой. Неизвестно откуда к прилично-гуляющей публике пристраиваются какие-то хмыри, предлагая наркоту, что вызывает еще более голландские ассоциации.
 
 
"Бразильера", Лиссабон Папа, отпустите в  "Бразильеру"!
 
 
 
 
Южнее, у подножья господствующей горы, на которой расположена реконструкция крепости, расположена большая и величественная старинная церковь Se. Лаконична ранняя готика. За церковью начинается достаточно примечательный район Алфама. В некоторых путеводителях и отзывах туристов ее называют ужасной, но это не совсем так. Небогатый район в небогатой стране конечно сулит не много хорошего, особенно если гулять ночью и приставать к компаниям незнакомых людей с вопросами, где тут поменять деньги. При свете дня и даже в ранних сумерках место, конечно, стоящее посещения. Те же старинные и немного эклектичные Лиссабонские дома без парадного лоска главных улиц, с перетянутыми от дома к дому веревками с бельем, но вопреки ожиданиям не заваленные мусором и не исписанные граффити, как иные города , скажем, юга Италии. Там же находится фуникулер идущий на гору к крепости. Плюс - вид. Минус – отсутствие самостоятельной исторической ценности. Ввиду ограниченности во времени уикендом мы для первого раза предпочли сделать общий обзор внизу города, т.е. на бас-туристике. Есть еще, кстати и туристический маршрут на ретро-трамвайчиках.
 
 
 
Португалия – это такая британская дача. Недвижимость давно скуплена англичанами и даже марки портвейна имеют как правило английские имена. Европа затягивает пояса все туже и даже на Райнэйре выбирается на дачи все реже. В северо-западной части города, по дороге из фешенебельного (насколько это возможно в Лиссабоне) Байру-Альто мимо доков едем к знаменитому мосту 25 октября, перекинутому через широкую Тэжу в Белен, знаменитый своей башней, монастырем и рыбными ресторанами в доках.FiveOceans один из популярных и проверенных. В Белене целые улицы темных домов. Думаю, будет не трудно в Лиссабоне поймать момент, когда в таком месте не будет вообще никакого движения и вообразить себя героем какого-нибудь второсортного ужастика, типа «Я-легенда».
 
На город опустился вечер и от плотного сырого прибрежного воздуха в еле тащащемся бас-туристике стало уже не так уютно. Мы вышли у башни и тормознули такси. Это был старый тарантас, вроде тех, что ездят по дорогам египетских курортов, возя за 2 доллара на 30 километров своих рисковых пассажиров. За рулем сравнительно недавно брившийся помятый человек. Едем в центр, на спидометре 140, вместо ключа зажигания скрутка из проводов. Как это мило, угнав такси еще немного заработать честным извозом, подумалось мне.
 
Я, хотя и знал, что есть в доках правильно и, даже в соседствующем с тюрьмой «Eleven» правильно, а в центре города – нет, все же не дал фактам сбить себя с толку. Сели в какой-то едальне с небольшим, но понятным и наименее «туристическим меню». ….шашлык из рыбы и вареная картошка. Приносят нечто нарезанное, как на ВДНХ большими кусками, в таком очень «рыбацком» исполнении. Заметив наши привередливые мордочки , выходит шеф-повар. Огромный такой дядька с руками в якорях и русалках, в общем, постаревший и усатый старпом Лом из мультика про «Приключения капитана Врунгеля». И потирая ручки, так спрашивает, мол, какие претензии?
 
Поев рыбацко-лиссабонского ощущаю, что прибивает к берегу. Душа просит чего-то портового. Напротив усадебного вида здание. Внутри большая зала с театральными такими люстрами и как-то нетеатрально слоняющийся народ. Да ведь там туса! – говорю я и открываю дверь. Это же частное владение! – кричит супруга. Они нас полюбят! – киваю я и вхожу внутрь. Внутри красивая резная лестница в «мавританском» стиле ведет наверх. Осмотрел боковые комнаты – олдскульный кабинет где почтенные сеньоры с наполироваными лысинами смотрят футбол. Рядом туалет с сантехникой из старого каррарского мрамора, сорвавший немало оваций.
 
 
Наконец входим в ту самую залу. Там небольшая сцена дворцового театра с кулисами, видавшими не мало сезонов. Зал декорирован зеркалами и люстрами с почти облезшей позолотой. Побуревшая от приморской сырости краска кое-где пластами свисает с потолка. Вместо рядов со стульями столики. Оказывается, что это действительно театр, дом театрального общества, а раньше был дворец с домашним театром (до изобретения плазменных телеков в общем). Сердце лиссабонской богемной жизни. Артистическая жизнь не улучшает здоровья и сердчишко выглядит потрепанным. Поблекшая позолота на огромных хрустальных люстрах, горящих в десятую долю накала, лоскутами свисающая с потолка краска и шелестящий едва-слышные театральные разговоры на португальском. В голове тут же пронеслось литературное «И немедленно выпил!».
 
В баре прошу налить самого лучшего портвейна, но к гадалке не ходи, что налили проходной бурды. Этот фокус срисован еще в кабаках Андалузии, славящейся своим особым бренди. Отсылаю назад, но магрибский бармен явно настроен на детскую игру в угадайку. Рядом помятый и небритый мужчина в белой и такой же помятой рубахе на выпуск поняв суть проблемы подзывает бармена и тот изображая другую детскую игру в прятки ныряет в «секретное место» и достает бутылку самого-самого. Дайте две! – и мы выпиваем с белорубашечником по рюмке. Я проникаюсь театральной школой Лиссабона, узнав, что он тут главный театрал. Уже к полуночи и в зале почти пусто. В полумраке мы пьем старый портвейн, хорошеющий с каждой каплей, а через открытое окно на смену дневной духоте, сменяя декорации, зал заполняет густой, еще теплый воздух последних дней лета и сырость океана. Теперь мы оба верим и считаем очевидной португальскую историю с забытым гаражом с коллекцией ретро-машин.
 
Теплые чувства к портвейну видимо оказались взаимны, т.ч. на утро никакого похмелья. Взамен – ранний энергичный подъем, пара остановок до станции метро PracaZoologico и небольшой мастер-класс на португальском по покупке железнодорожныйх билетов. Едем в Синтру, небольшой городок в получасе езды от Лисабона на север, в сторону Эшторила. В синтре некогда была королевская резиденция. Теперь там музей «королевской жизни». Вокруг на склонах горы и в лощинах у их подножья старинные виллы сановников и просто дачи. Те кто смотрел «Девятые врата» обязательно будут искать знакомые места в Синтре, и наоборот, побывав в Синтре будут искть сцены в фильме. Как и герой Деппа мы вышли утром на пустынный, но довольно уютный перон Синтры. Правда, в отличие от фильма сюда спальные экспрессы конечно не ходят, но им в Голливуде виднее.
 
От станции до средоточия всего нужно пройти минут пятнадцать сквозь сельскую идиллию. На повороте одиноко стоящий домик. На втором этаже живет семья, на первом хозяйка за деньги печет вкуснейшую и нехитрую выпечку , отец семейства делает неплохой кофе. Маленький праздник обжорства обходится чуть больше чем в пару Евро. Упитанные туристы, изнуренные долгой дорогой от Лиссабона так и валят на запах теплой сдобы с корицей. Ребята тут монополисты и могли бы стать миллионерами, но так уж в Португалии видимо , что можно было бы стать миллионером, но можно этого и не делать или сделать потом. Люди не ленятся, люди просто не парятся. Утренняя дорожка в «старый город» живописна. Из зарослей в лощинах блеют овечки, кукарекают петушки, на другой стороне на поросшей осенних цветов плющом горе стоит он, дворец. Да, о том, что это дворец можно догадаться по двум беловато-серым коническим трубам королевской «мега-кухни».
 
 
Королевский дворец находится на площади Республики. Напротив него итальянский ресторан DeParis, в общем, довольно португальский винегрет. Вокруг протейные магазины, где можно продегустировать большую часть из предлагаемых сортов и урожаев. И тут важно вовремя остановиться, чтоб не начать покупать его ящиками. С утра, кажется до 11, вход в музей бесплатный, но все равно надо идти в кассу за бесплатным билетом. Вторая важная достопримечательность «нижнего» города – дворцово-парковый комплекс Ригалейра. До него можно пройти по дороге минут десять. На входе касса и табличка с извинениями, за то, что они вынуждены брать плату за встречу с Прекрасным. На это место можно смело заложить час-полтора. Чего тут только нет – фонтаны, гроты и даже колодец с девятиярусной лестницей символизирующей сошествие по кругам ада. Сам стиль дворца не описать лишь словом эклектика, потому, что это какое-то невероятное сочетание всех оттенков готики, барокко и футуризма. Позади дворца есть небольшой флигель с ресторанчиком и бесплатный вход, но увидев Ригалейру, чувствуешь себя не заплатившим за билеты 4 евро, а меценатом.
 
Третья главная достопримечательность это бутафорский замок на господствующей горе. Серпантин довольно крутой и, когда едешь на автобусе, дух на поворотах захватывает. На склонах периодически видны загадочные каменные порталы, уводящие вглубь. То ли шутихи, то ли водостоки, а может и настоящие подземные ходы. И вельможеские виллы в пастельных ,но слегка выцветших тонах отсыревшей штукатурки. У входа картонная табличка – комната на ночь 10 евро. Может не все виллы с забытыми гаражами ретро-машин или там коллекций фламандской живописи распроданы?
 
 
 
Других дел в Синтре нет. Будь больше времени, я бы обязательно заночевал, но оставалась одна цель – дойти до Последнего моря, оказаться на Западной точке континента на мысе Кабо де Рока (Скальный мыс, что характерно). От Синтры туда нечасто ходят автобусы до Эшторила, но мы берем такси (в оба конца 50 евро). Таксист, пожилой и измучанный нарзаном, с увлечением рассказывает что-то на португальском. Я реагирую на русском. Минут через 15 беседа приобретает какой-то смысл. Проезжаем мимо смешного ретро-трамвайчика – идет из Синтры до большого пляжа. Вдоль лесистой дороги бабушки с яблоками-помидорами.
 
 
 
И вот ОН. Уединенный романтический край Европы. Дюжина туристических автобусов и мелкого транспорта. В глазах туристов читаю тот же вопрос. Да, это самое людное уединенное место Европы. И все равно ощущаю себя первооткрывателем, растягиваю на ветру «бесик», который теперь украшает бар в одной далекой африканской стране. Туристы с завистью смотрят, не догадались взять свой. Вот и все. Чудо оказалось простым, как детский карточный фокус.