закрыть

Регистрация

 

 



закрыть

Забыли пароль?

Введите ваш адрес электронной почты – мы вышлем вам новый

  


закрыть

Пожалуйста авторизуйтесь или пройдите короткую процедуру регистрации

 

Забыли пароль?

ГлавнаяИдеи для путешествийПознавательное путешествие → Венеция: Краски мертвой лагуны

Венеция: Краски мертвой лагуны

Венеция - Лидо - Бурано - Мурано

ФОТО

23 ноября 2012 г.

Автор: Лимонадный Джо

Дата начала: 28 августа 2011 г.
Дата окончания: 03 сентября 2011 г.

 

 

Я никогда не любил т.н. «городов на костях». Не складываются у меня отношения ни с Питером, ни с Амстердамом, так что медовый месяц в Венеции – это было, как «Я пошёл добровольцем, потому, что я патриот и потому, что они меня заставили». Нет, зарегистрировать брак в родном консульстве в Венеции и уйти оттуда в светлую жизнь на гондоле под арии в исполнении гондоловожатого – это элегантно, свежо и не обременительно. Но этой идеей мы не воспользовались. После того, как расписались «как люди», встали ни свет не заря, чтобы поехать в этот «Диснейленд для влюбленных».

 

Венеция – это не только каналы, гондолы и кинофестиваль на острове Лидо. Это невероятный штамп и раскрученный стереотип романтического. Уже в первые часы я был буквально в бешенстве от совершенно издевательской планировки и, если бы я ходил там с завязанными глазами, было бы почти то же самое, недаром что некоторые адепты аналоговых карт называют карту Венеции «дьявольской бумагой». Это лабиринт из одних тупиков, перетекающих в другие, стоит лишь отойти от площади Сан-Марко. Это столпотворение в узких проулках, куда бы ты ни пошел. Я был не в состоянии сделать почти ни одной топографической привязки. Сам не замечаешь, как проскакиваешь целые районы и вроде недлинный тормозной путь, а ты уже из Кастелло свалился в Каннареджио и безутешно ищешь то заветное, оставшееся в другом районе, помеченное номерком на карте, где едва указаны по названиям половина улиц. Какой там город всех влюбленных? И все же я старался. Старался наслаждаться , как дети, не очень удачно, но находчиво играющие в «войнушку» - «из последних сил».

 

Мы жили в отеле Concordia в номере для новобрачных или каком-то такого плана номере. Пожалуй, это тут лучший отель по соотношению место/цена/качеств в Венеции. Стена в стену с собором Сан-Марко боковой выход к небольшому фонтану. По утрам город будят колокола Сан-Марко, дразнясь и вторя им отвечают "мавры", дубасящие колокол на часовой башне напротив. Где-то писали, что колокола не дают спать по утрам – ерунда. Такие колокола и в таком месте мешать не могут. Мне они помогли хоть немного увидеть «свою» Венецию и в какой-то мере полюбить ее. Совершенно шикарно оказаться на улице часов в шесть утра, когда жара еще не раскрыла тонкий аромат цветения плесени, коей закономерно и безнадежно захвачена Серениссима. На площади еще не просохла вода, просачивающаяся на поверхность с приливом. Солнце едва играет в сиреневом стекле череды фонарей, идущей вдоль фасада дворца Дожей к фондаменте (набережной, значит). Вообще, перед поездкой надо пройти спецкурс венецианской топографии. Для улиц, переулков, набережных, площадей и каналов есть разные термины. Вплоть до полной неузнаваемости, вроде riva (река), обозначающей улицу на месте засыпанного канала. Это еще хуже, чем названия в Амстердаме, где хоть и понятно, где gracht, а где straat, но вместе с названием выговорить почти не реально .

 

Хотя многие пищат от Гран-Канала и его (в большинстве своем довольно типовых) палаццо с содранной штукатуркой, дабы обнажить кладку старинного фасада, самое классное в Венеции – это не ее дворцы сами по себе - все лучшее внутри. Для рационального осмотра города не нужно слоняться по узким, дурацким проулкам, почти всегда приводящим к каналам и тупикам. Нужно целенаправленно заходить во дворцы. Это я уже понял после, разумеется.

 

По большому счету маршрутов в Венеции не много. Есть совершенно безумная главная площадь Сан-Марко, но и в нашем болотном Питере есть Дворцовая, хотя конечно лет на 600 и более молодая. Там почему-то не оказалось безумных стай ленивых голубей, но одноименный собор стоял и, конечно, ради него оказаться в Венеции стоило. Византийские мозаики , конечно же, впечатляют. В том же комплексе зданий помпезный Дворец Дожей. Сам дворец интересен, а вот переходить по мосту Вздохов в здание тюрьмы точно не надо. Есть вот намоленные места, есть антиподы таких мест. Так вот казематы тюрьмы как раз этот антипод и есть. Камеры - просто каменные мешки, где из отверстий один лишь вход, что само по себе уже многообещающе и символично. Не знаю уж, как там героически бежал Казанова, по-моему сказка, как про Ленина, евшего в тюрьме чернильницы.

 

Вышло забавно, на первом этаже, вход со двора есть какие-то решетчатые окна с видом на площадь. За решеткой какая-то русскоязычная молодежная свадьба. Фоткаются, ставят бутылку МОЁТ на подоконник. Слышу разговор, амбициозная молодежь выражает неудовольствие шампанским. «Да, ла-а-дно, чо, нормал! – говорю я и протягиваю через решетку руку за бутылкой. Надеюсь, благодаря этому случаю спохватившиеся в последний миг молодые многое поняли. Ну, типа, там поменьше ныть по жизни, ценить то, что имеешь и все такое.

 

Еще на площади интересная штука Кампанилла (колокольня напротив собора), можно подняться на лифте и, главное, сразу становится понятно что, где и как. Хорошо, когда начинает портиться погода, очень красивый вид – полгорода на солнце, полгорода в сумраке. Особенно впечатляют круизные лайнеры в порту, на другой стороне города, размером с пару-тройку городских кварталов. Можно пройтись по людной набережной и посмотреть на отель «Даниэли», который в фильме «Турист» во-первых оказывается на набережной Гран-Канала в здании палаццо Гритти из которого герой Дж. Деппа оббежал по крышам добрую половину Венеции. Причем, буквально, как человек паук, умудрился перепрыгнуть на другой берег, где таки спрыгнул на овощные лавки с балкона рыбного рынка у моста Риальто. Конечно, поиск нелепиц фильма как-то развлекал в этом городке с нарушенным ценообразованием и запутанной навигацией.

 

Так вот набережная. Тут находится главный причал всех водных «автобусов» и городских паромов. Вариантов билетов много, но улчше брать городскую туристическую карточку с проездным или недельный проездной. То, что местное водное такси - не вариант понятно лишь при взгляде на цифру 70 евро в черте города. А вот водными автобусами пользоваться придется, ведь на Гран-Канале мостов-то всего штуки четыре, причем два у вокзала, а остальные – Риальто да столетний «временный» деревянный мост Академии почти в конце канала. Есть еще «черные» гондолы, которые за 1 евро перевозят на другой берег, но я их не встретил.

 

На водных автобусах также можно добраться на фестивально-пляжный остров Лидо, минут 15 ходу и по пути назад можно будет сойти на причале Bienale и погулять по экспозиции в парке. Есть паромы на острова Мурано и Бурано, но если садиться на набережной Сан-Марко – ехать будете часа полтора через лидо и кучу искусственных дачных островков лагуны. Если собрались на Мурано, Бурано и Торчелло, лучше сесть на набережной Арсенале, будет в разы быстрее. Все маршруты трамваев на Гран-Канале идут до железнодорожного вокзала Санта-Лючия. Самая гадость, как заливная рыба Гали из «Иронии судьбы» - это венецианские катера-такси. 70-90 евро в черте города. Вот и вся логистика.

 

Основной район города – Сан-Марко с одноименной площадью, собором и дворцом Дожей. Из него почти внезапно можно выскочить к мосту Риальто, промчавшись минут 5-10 через цепочку тесных улочек и толпу туристов. Перейдя мост Риальто, окажетесь в районе Санта-Кроче. Ты туда не ходи, ты сюда ходи, т.е. иди налево. В крайнем случае направо, но не дальше рыбного рынка Риальто, того самого, с балкона которого ловко сиганул Дж. Депп. Сам же мост вызывает недоумение. С одной стороны это главный, а до сравнительно недавних пор и единственный мост через Гранд Канал. С другой стороны, от него ожидаешь чего-то вроде флорентийского Старого моста (понте Веккио). А тут какая-то белесая облезлая горбатая штука с потертыми ступеньками. Со стороны района Сан-Марко прямо рядом с мостом, слева вглубь проулка , если стоять к мосту спиной есть пара занятных кабаков. Люди сидят на бочках, тусуются с кружками на улице. Мило так, как пикничок на даче. Кроме Сан-Марко на этой стороне есть район Каннареджио, есть квартал старого гетто и Арсенал, но Каннареджио мне не понравился, а до гетто и Арсенала мы недошли, так что и рассказать о них мне нечего. Разве что в Каннареджио я разгадал квест от Мерси и нашел книжно-кошачий магазин.

 

А на другой стороне канала так – направо кроме череды дворцов на канале, мимо которых пройти не удастся (после рынка прогулочной набережной нет, как впрочем и почти везде вдоль Большого канала, нет ничего примечательного, если конечно вы не ощутили иного чувства к городу и не готовы, как ослик из первого «Шрека» верещать – «О, это прелестный булыжник!». Поэтому за мостом Риальто правильно будет пойти налево и насквозь района, на набережную канала Джудекка. Вот где ширь, простор и воля. Вот где «настоящая» несуетная Венеция, где начинаешь получать удовольствие от города.

 

Важно закрепить впечатление. Некоторые (люксовые) отели на Гранд Канале додумались до несложной штуки, сделать небольшие площадки рядом с гондольными сваями и поставить там столики. В отеле Centurio даже лучше. Его старинный вход с канала, имеет арочную нишу, поэтому сидя за столиком, чувствуешь себя не посетителем уличной кафешки, а зрителем театральной ложи. Стоит ли говорить, что это отличное место для знаменитого венецианского аперитива. Это вообще довольно интересный ритуал. Рекомендую. Расслабляет перед вечерней встречей с ценником венецианских меню.

 

Нам нужен был приличный ресторан для особого случая в живеньком, но приятном месте. Такое сочетание найти не просто в Венеции – или рестораны таковы, что их представление о себе далеко ушло от их ширпотребной сути, или это рестораны в дорогих отелях, что тоже как-то не то. Так-что выбор пал на известный туристам Antico Martini. Ценник там конечно такой, что известен ресторан не всем туристам. Зато этот ресторан находится в Сан-Марко, в шаговой доступности от всего и на площади перед оперным театром. Можно, выпивать, закусывать и глазеть на элегантную публику, которая после наслаждения пищей духовной выходит из освещенного холла, едва сдерживаясь, чтобы не ломануться «в буфет» для обсуждения пережитого.

 

Еще днем, проводя рекогносцировку мы зашли забронировать столик. Метрдотель в мундирчике занес наш заказ в большую книгу:

 

- На чье имя столик, сеньор?
- Допустим на имя Лео.
- Как, просто Лео? - брови мэтра удивленно приподняты.
-Ну, нет. Конечно - дон Лео.


 

Не бывает второго шанса произвести первое благоприятное впечатление. Стоит ли говорить, что нашего вечернего визита ждали с волнением.

 

Ждали с волнением, я даже такого и представить не мог. На всех подступах к площади в темных переулках стояли полицейские и армейские патрули. При входе на площадь, особенно торжественно одетые карабинеры, в начищенных сапогах и при саблях. Ремни подтянуты, пуговицы застегнуты – не придраться. И все же я подхожу к одной такой группе спортсменов-сабльников и уточнил – «Синьоры, у нас сегодня на ужин что, конина? А-то я смотрю, вы при шпорах явились». Они отреагировали вяло. Жаль, что они не читали Ремарка и не оценили меткость цитаты. А в Антико Мартини нас, как и ожидалось, встретили, как родных. Оказалось, сегодня вручается какая-то суперпрестижная итальянская литературная премия. То-то я обратил внимание на обилие военных в адмиральских чинах – нынешним итальянским флотоводцам только что и остается, что романы писать. Элегантно одетые блондинки со ступеней театра осторожно посматривали в сторону бездуховно жующей публики в надежде, что лучшего литератора выберут сразу. Но, как и бывает на сказочных балах, ровно с двенадцатым ударом репа превращается в тыкву, а вслед за отсутствовавшими конями исчезли и жандармы с саблями, элегантная публика попрыгала в свои гондолы с мигалками и тонированными веслами , растворившись в ночи каналов, чтобы ночь переспать и день продержаться до одного из трех главных событий сезона, после этой премии и регаты (такого большого гондольного запила по Гран-каналу) – Венецианского кинофестиваля, из-за которого нам пришлось менять отель, т.к. даже за пару месяцев именно на этот день найти номер в приличном отеле было практически невозможно.

 

Кинофестиваль проходит на острове-дамбе Лидо. 15 минут на пароходике-вапоретто от набережной Сан-Марко. Это довольно мило местечко, сохранившее шарм старого итальянского курорта, укутанного зеленью высоких деревьев, которых так не хватало в лабиринтах старой Венеции. Если идти от причала прямо по дороге, уходящей вглубь острова минут через 7 выйдете к пляжу. Есть городской пляж, хотя и там цена на пляжный инвентарь вызывает недоумение. Примерно евро 40 за комплект. Хотя, это ничто по сравнению с пляжем закрытого на ремонт огромного отеля Де Бейн – в районе 200 евро и это при пустом-то пляже, хоть и довольно ухоженном, с бунгало. Торгуйтесь, наверняка найдется спецпредложение, только сегодня и только для вас в разы снижающее цену. Нам прямо-таки повезло, оба раза мы «срывали джек-пот», ага. Возле отделанных кафелем душевых кабин суетились женщины в летах, ровесницы синематографа. Наводили макияж, глядя на который звезды поп-музыки 1980-х чувствовали бы себя молями бледными, натягивали припасенные в сумочках Луи Вуиттон чулочки и нацепляли на уши несоразмерные блестящие серьги. А еще час назад в довольно затрапезном пляжном кафетерии уплетали хавчик, калорийность которого одним своим видом способна опустошить красную ковровую дорожку. Кто там говорил, что рок-н-ролл мертв? Да еще старый добрый свинг не сыграл в ящик и покажет сегодня салагам, что такое вкус к жизни.

 

По дороге с пляжа мы не могли не зайти в без того нарядный, декорированный мозаикой отель Ausonia, у входа в который работал открытый апперетив-бар. Вокруг царила атмосфера предвкушения праздника. Решив отказаться в этом году от участия в фестивале, мы пошли к причалу и сели на вапоретто, уходящий вслед за убегающим за материк солнцем.

 

Пришедшаяся по вкусу «островная» жизнь подвигла нас следующим утром на «отчаянное» морское приключение – поездку на Бурано, Торчелло и знаменитый остров-стеклозавод Мурано. Как я упоминал выше, ехать туда надо с набережной Арсенале – это гораздо быстрее, чем с пересадкой в Лидо. На Торчелло можно попасть на вапоретто маршрута «Т» с Бурано, хотя этот Торчелло и находится от него на расстоянии дальнего плевка. Могли бы и мостик построить. Торчелло в путеводителях описывают, как мертвый остров на много веков оказавшийся заброшенным и полузатопленным. Это не более, чем мистически ореол. Кроме громадной и довольно типовой базилики Х века, непонятно зачем построенной в этой болотной глуши нет ничего примечательного. А, есть еще, разумеется, знаменитый рыбный ресторан. Ну и конечно пара улиц с заросшими венецианскими дачками.

 

Бурано может быть целью самостоятельной поездки. Не выделяясь ничем по сравнению с другими старинными островами лагуны и уж точно бледно выглядя на фоне Венеции, островитяне все же нашли свою фишку. Все незатейливые дома этого ухоженного островка жители выкрасили в праздничные «кислотные» цвета. Это может напомнить кому-то карнавальный вариант какого-нибудь старинного венецианского городка на Крите. Провести тут полдня от обеда до аперитива, почему бы и нет. На обратном пути к Венеции мы встретили остров-кладбище, остров с заброшенной казармой размером с остров. Наконец причалили к острову Мурано, знаменитому своими стекольными производствами. Вид набережной быстро позволил составить впечатление об этом рассаднике искусств и ремесел, так что на берег мы решили не сходить, сохранив приятное умиротворение аляповато-цветного Бурано. Торчащий в воде бронзовый Андрей-апостол приветливо указывал рукой в противоположную от острова-кладбища сторону, венецианская жизнь начинала налаживаться, а сонный вапоретто причалил к Арсенале.