закрыть

Регистрация

 

 



закрыть

Забыли пароль?

Введите ваш адрес электронной почты – мы вышлем вам новый

  


закрыть

Пожалуйста авторизуйтесь или пройдите короткую процедуру регистрации

 

Забыли пароль?

ГлавнаяИдеи для путешествийПознавательное путешествие → Две столицы Протугалии

Две столицы Протугалии

Лиссабон - Синтра - Порту

ФОТО

28 августа 2013 г.

Автор: Лимонадный Джо

Дата начала: 13 июля 2013 г.
Дата окончания: 27 июля 2013 г.

 

 Не смотря на то, что наш мир все-таки довольно велик, намеренно или волею судеб нам случается возвращаться в «свой город». Но самое классное, когда и город как бы начинает признавать тебя немного «своим». Да, это тот случай, когда уже не надо нестись по must see и на зло мэйнстриму протоколировать места out of bitten track, когда вы перестаете быть свидетелем уличных сцен и созерцателем декораций, а сами становитесь частью «спектакля».

 

Моя первая поездка в Лиссабон и в Португалию вообще получилась несколько смазанной, но, тем не менее, оставившей ту желанную недосказанность, побуждающую вернуться и проверить «свой город» на «своячество».

В одной из своих песен великий «русский казачий» поэт Александр Розенбаум поет:

 

Я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечер,

Продираясь сквозь толпы знакомых ночных облаков

И на летное поле спускаться, хмелея от встречи,

Захлебнувшись прохладой соленых балтийских ветров.

 

Для меня, «жителя далеких равнин», нет особой разницы в акватории соленых ветров, но вновь оказавшись на стоянке лиссабонского  аэропорта, я будто вернулся на несколько лет назад. Это вроде, как в начале сиквела вам кратко напоминают завязку главной линии и промежуточный финал сюжета.

 

Теплая летняя ночь. Плотный океанский воздух врывается в открытое окно машины. Город спит, почти нет ни людей, ни машин, хотя, как ни странно рядом с огромной и такой же сонной площадью им. Маркиза Помбаля и буквально в двух шагах от отеля мы-таки умудряемся угодить в, необъяснимым образом, образовавшуюся пробку. Утопающий в зелени платанов и пальм бульвар Либертади выглядит таинственным сказочным лесом. Его узорные дорожки выложенные галькой в свете фонарей кажутся дорожкой из желтого кирпича, ведущей в страну Оз, по которой вот-вот пробежит Элли.

 

Утром впечатление усиливается, когда я открываю окно, выходящее на холм, где расположен городской ботанический сад, прячущий в своей зелени кварталы Байру-Альто. Как я ничего о нем не слышал в первую поездку? Как я вообще мог не пойти в ту сторону, отдав предпочтение осыпающимся с фасадов плиточкам-азулежуш «визитной карточки» города в районе Байша или крутым,  горбатым и путаным улочкам Алфамы, карабкающихся к бутафорской крепости Сан-Жорди. Теперь, я тут не впервые, поэтому почти как дома загляну туда «при случае проходя мимо». Завтракаю на бульваре Либертади. Не смотря на час пик машин и народу немного, ведь это «центр» лишь для туристов – я-то знаю.

 

Город-сказка

 

Первым номером в программе не сама «столица мореплавателей», а не полностью освоенная в прошлый раз Синтра. Особенно потаенные уголки парка Ригалейра и «немецкий шик» потешной резиденции, дворца Да Пена на господствующей горе.

 

Очень важно, оказавшись в парке Кинта де Ригалейра не ограничиваться эклектичной виллой. Нстоящее удовльстиве - это прогулка по праку, осбенно его верхним террасам, с буафорскими башенками "для поцелуев", подъемными лабиринтами и, конечно же знаменитым венчающим их "масонским колодцем" с винтовой девятиярусной лестницей и другими маленькими милыми загадками португальского паркового искусства.

 

Синтра (Португалия)

Синтра

Добраться в Да Пену можно на автобусе, хотя видел немало бережливых ребят, решающихся осилить подъем по серпантину пешком. К автобусу стоит очередь , много групп и это довольно нервное мероприятие. Странно, что почти никому не приходит в голову взять стоящие рядом такси. Но Я знаю – мы в Португалии, так что тариф будет не как у московских «арамобилистов» на длинном маршруте от Комсомольской площади до площади Трех Вокзалов. Так что взяв на борт еще пару ребят с комфортом доезжаем до входа на территорию Да Пены за «автобусные» деньги. В этот раз крутой серпантин не кажется уже таким пугающим. Недавно прошедший ураган повалил несколько сотен или даже тысяч деревьев - картинка довольно зловещая, особенно если смотреть на непонятно на чем держащиеся гнутые ветром сосны, нависающие из скал прямо над дорогой. Конечно, территория парка вокруг Да Пены большая и, конечно, для того, чтобы приятно провести время в Синтре и осмотреть дворцы и, особенно, парки нужен даже не полный день – лучше всего приехать туда несколько раз, благо дорога из Лиссабона занимает немного времени. 

 

Из несбывшегося

 

К северу от Лиссабона Был план посетить Обидуш, Томар и Баталью. По ряду причин не сложилось, хотя маршрут был разработан по минутам. Если коротко, то Обидуш – это вытянутый вдоль хребта городок с крепостицей, живущий однодневными туристами даже в больше мере, чем Синтра. Не будь впереди нас «дозорного», речь о котором пойдет ниже, мы бы, наверное, проездили зря. Тем более, что ветреная прохладная погода явно не баловала.

 

Кроме того, Обидуш плохо сочетается по расписаниям транспорта с Томаром и Батальей. А Томар посетить было бы надо. Это такой туристический брэнд региона – старинный замок рыцарей Тамплиеров. Доехать до него можно и поездом с пересадкой, и напрямую автобусом из Лиссабона. Выезжать нужно с утра, тогда можно спокойно осмотреть Томар и успеть на автобус до Батальи (там красивый монастырь и это собственно всё) и уже из нее вернуться в Лиссабон.

 

Есть еще относительно недалеко от Лиссабона несколько топонимов с романтичными названиями, вроде Амороло. Это такой полностью реставрированный средневековый замок на островке, на который ходит паром (лодка на тросе). Правда, по свидетельствам паромщику часто не до этого, «дома много дел».

 

Чем мне симпатично португальское барокко, так это меньшей монументальностью и регулярностью, но большим вниманием к мелким деталям, не выставленным вычурно на показ, как золоченые купидончики или каменные Ники с Атлантами, а появляющимся за поворотом или из-за ветвей в нужном месте и в свой черед. Особенно это характерно для парка виллы Ригалейра – садово-паркового комплекса XIXв. из эклектичных построек, садовых террас, башенок-бельведеров, гротов и подземного лабиринта с мистическим колодцем с девятиярусной винтовой лестницей, которой, как и всему парку, приписывается некий масонский символизм. Жалко лишь, что за последние несколько лет Синтра стала объектом более пристального внимания массового туризма, так что ее парки с тихими тропинками становятся настоящим спасением, для тех, кто приезжает туда снова, как в «свое» место.

 

Лиссабон без спешки

 

Побывав «в гостях у сказки» и вернувшись на уже знакомые улицы Лиссабона захотелось закрепить увиденное. Ну, конечно же, в «своем городе» мы не едим в «туристических местах». Тем более, что в прошлый раз я так и не доехал до знаменитых Беленских доков. Там можно полакомиться как бы свежим уловом.

 

Беленские доки - это такая череда пакгаузов на берегу Тэжу, переоборудованных в еды «в морском стиле», около легендарного подвесного моста и с видом на бетонного Христом на другом берегу. Это одна из ловушек для чужаков, ищущих «местечко для своих вдали от туристических троп». Как у Джека Лондона – самое людное уединенное место. И это при том, что людей-то было не так чтобы много. Вообще, мнения о еде в Лиссабоне расходятся. Есть легенда, что он, да и Португалия в целом славятся вкусной и недорогой рыбой.

 

Лиссабонский район Алфама, на месте которого пять веков назад было гетто, прославленный, как «ужасный и криминальный» некоторыми теоретиками от страноведенья многими практиками рекомендуется для посещения не только в целях ознакомления с традиционным укладом жизни «городской бедноты». На крутых узких улочках, рискуя быть раздавленными экструдирующимися через них огромными автобусами, прижались к стенам домов открытые террасы маленьких ресторанчиков.

 Лиссабон

А на господствующей над Алфамой и городом высоте расположен замок Сан Джорди – одна из немногих построек уцелевших после землетрясения и цунами 1755г., навсегда изменившего город. Отправляясь туда главное не совершать ошибки решаясь прокатиться туда на «легендарном» крошечном винтажном трамвае №28. Нужно понимать, что это не туристический аттракцион, а реальный городской маршрут. С неоправданным ожиданием в очереди из туристов, бесчисленными остановками и некоторыми специфическими алфамскими пассажирами. Есть еще 14й трамвай-«экспресс», но оба они не доходят до самой крепости и какое-то расстояние еще нужно будет прокорабкаться вверх по грубой брусчатке - выбирайте обувь правильно, если собрались покорять Алфаму. 

 

В замке есть смотровая площадка, но это для тонких знатоков черепичных крыш. Настоящая фишка – это стая павлинов, пасущаяся на лужайке и в парке перед замком. Пока самцы распускают хвосты и шелестят перьями практичные и блеклые самки ходят между столиков кафетерия выклянчивая еду. Упитанные среднестатистические европейцы воротят взгляд от тянущих к ним шею птиц. А вы бы хотели покормить пришедшего к вам павлина? И тут я понял, что Лиссабон для меня не только «фирменные» кафельные стены и пресловутый городской ансамбль. Это природа, с которой город связан неразрывно, которая делает его комфортным для жизни. Зов природы повлек меня в направлении вокзала Ориенте.

 

Зов природы

 

Раньше район Ориенте был промзоной. Теперь о ней напоминает лишь символическая вышка. Новое лицо Лиссабона с его футуристическими зданиями простором мне тоже понравилось. Главное здесь, помимо одноименного вокзала, с которого идут поезда на Север страны – это конечно лиссабонский океанариум (для тех кто любит рыбу не только ловить или есть). Главный аквариум тут двухъярусный и, как мне показалось, больше, чем в аналогичном заведении в Барселоне. Но звездой экспозиции для меня оказался арктический павильон с безразличными к череде туристов сонными выхухолями, улегшимися спиной на воду. Другую радость встречи с живой природой несет лиссабонский зоопарк, но я туда не ходил, так что если будете – порадуйтесь за меня немного.

 

Кульминацией единения с зеленым Лиссабоном стал поход в ботанический сад в Байру-Альто. Тот самый, который было видно из моего окошка. Если подниматься, обходя его справа можно пройти интересную улицу в очень нетипичном для Лиссабона стиле Баухаус. У входа в сад есть касса. Там продают билеты. Там продают билеты, но не т кого-то, кто бы их проверял. Сам же ботанический сад – это такое пособие по географии колониальной Португалии. А еще лес с дорожками, который то и дело пересекла и снова исчезала в кустах утки с еще желтыми утятами. Я стал свидетелем душераздирающей семейной сцены. Из дальнего конца сада шлепал селезень, жалобно выкрикивая свое семейство. В парке я видел довольно свирепого вида бесхвостого кота, которого кстати уже погнал от утят, так-что и мне было тревожно за утиное семейное благополучие. Дойдя почти до середины парка селезень сел в траву, решив, что «…если гора не идет к Магомету», то он сядет и будет крякать, пока его семья не отыщется. Группе французов потешавшихся рядом я объяснил серьезность ситуации, зря что ли я учил их язык. Француз – всегда француз. Вопреки анекдотам и легендам, семейные ценности – это серьезно. Они посочувствовали ему, дали ряд ценных практических советов, показали, где видели его домочадцев. Селезень внял совету, но на всякий случай пошел в другую сторону – кто знает, что у этих французов на уме?

 Лиссабонский океанариум

Окончательным обращением в «своего парня»  стала прогулка по Байру-Альтор вниз к площади Решутродоруш стала, пожалуй лучшей. По дороге в кафетерии передом мной стояла старушка-анохронистка, доставшая из кошелька старые-добрые португальские эскудо. Будь это дублоны времен покорения Нового Света – я бы тут не удивился.

 

Говорят, что ночью это квартал сотен баров и всеночной тусовки, но на закате он не менее мил и куда более романтичен. Там есть действительно отличная обзорная площадка, где можно посидеть с кувшинчиком сангрии глядя на зелень Либертади, на угрюмый портал церкви Се, на наступающий на Тэжу туман и  засыпающий город.

 

Порту, портвейн и погоня за «белочкой»

 

Эта весна в кругу моих знакомых оказалась довольно-таки португальской, не съездили туда разве что ленивые или те, кто поехал в другое место. Вышла презабавная история. Точнее почти вышла. В одно время со мной и по одному же маршруту путешествовала неутомимая киевлянка Таня, широко известная  в узких кругах как Squirrel (англ. – белка). Приехала она немного раньше и выходило так, что куда бы ни приехал я, она буквально только-только уезжала. Конечно, надо было сыграть в игру, типа казаки-разбойники, оставлять и искать всякие метки и тайники. Так или иначе в освоении Севера Португалии у меня было преимущества – в авангарде накручивала свое колесо  «Белочка», а по вечерам в соцсетях мы обменивались впечатлениями и «разведданными». Так, я сэкономил время не поехав в Обидуш. Так я потерял два часа ожидая в Браге автобус в Гимрайнш – по какому-то мистическому стечению обстоятельств она смогла уехать на несуществующем в расписании рейсе. Более того, несуществующей на автовокзале компании. Конечно, догнать «Белочку» и выпить чего-нибудь португальского было бы лучше и правильнее, а главное совсем не похоже на российское «догнать белочку». Так-что даже если спланировали маршрут, не полагайтесь лишь на собственные силы – используйте возможности «агентурной сети».

 

Добраться из Лиссабона в Порту можно на автобусе или на поезде с вокзала Ориенте ( Восточный, значит, хотя поезда идут на Север – это чтобы нелегалы не догадались, где Франция и ехали назад в сторону Африки). Автобусом дешевле, но несколько дольше. Мы сразу вязли поезд-экспресс под названием «Альфа Пендуляр». Это такой скорый поезд (до 200 км\ч, но едет 2,5 часа), пущенный по обычным кривеньким путям. Вибрирует будь-здоров, «пендуляр» он и есть. Есть еще мало чем отличающийся  Интер-сити. Автобус посему неплохая идея. Я не стал пробовать, но те, кто по пути в Порту заезжают на день в прилепившуюся к горе Коимбру, воспетую даже советской кинодокументалистикой, как «город студентов», оставляют багаж в некоем кафе, принявшем на себя незавидную роль камеры хранения. Это вариант, чтобы не делать два конца из Порту при поездке в Коимбру и находящийся неподалеку дворцово-парковый ансамбль городка Матеуш. Но я не отважная и неугомонная «Белочка», не опробовал этот вариант.

 Лиссабон. У вокзала Sao Bento

В Порто два вокзала, южный Кампогранде, находящийся на окраине, и, находящийся в центре города Сао Бенто – по-португальски уютный вокзальчик с огромными во всю стену изразцовыми картинками с картинами героики прошлого. С него транзитом через Кампогранде идет ряд электричек на крайний север страны. Соответственно до центра на такси за 7-10 евро, либо на «метро» до Сао Бенто. Когда едешь по городу, сразу замечаешь отличие от Лиссабона. Плиточка – это не только «гжельские» изразцы «азулежуш». Вариации цветов и орнаментов бесчисленны. Немало старых полу-деревянных домов. Этажность не высокая и это роднит порто с воспетыми Антоновым «улочками-шкатулочками» патриархальных зеленых городков Золотого Кольца. «Дома-шкатулочки» с подветренной, северной стороны, декорированы ржавыми стальными гофро-листами. Постепенно их сменяет модерн и ар-деко городского центра. Для тех, кто оценил, но не полюбил, скажем, Париж тут самое то. Я называю такие города «карманным Парижем» - все мило, но нет ничего, что было бы слишком помпезно или громоздко. Разве что количество портвейнных домов в Вилла—нова-ди-Гайя – городе-сиамском близнеце Порто, название которого, как видите тоже слишком длинное, даже если произносить стрезва.

 

Старый город производит забавное впечатление. Он выстроен на горе и из-за особенностей рельефа его застройка может казаться одновременно и очень тесной и очень просторной. Узкие средневековые улочки, карабкающиеся по склону, временами из гладкой рампы превращаясь в почти отвесные лестницы, то и дело выбрасывают вас на относительно просторные зеленые площади, где непременно найдется барочная церковь, фасад которой декорирован изразцовой картиной, превращая ее в подобие глазированного пряника. Ну и конечно более нарядная, чем на окраине плиточка на фасадах, очищенная от городской копоти, порой самых неожиданных, неканонических расцветок.

 

Как спланировать маршруты прогулок по строй части Порту? Первое – это все, что спускается от «главной» площади Либертаде (или скорее бульвару avenida dos Aliados)  к реке. Как перемещаться – решать вам. От площади можно пройти правее пологими улочками. Новая тротуарная плитка, аккуратная брусчатка, почищенные фасады. Преимущество для дам, любящих прогулки по старым городам в «неспортивной» обуви. Но, конечно, несравненно увлекательнее спуск с левой стороны. Для этого нужно немного пройти в сторону знаменитого ажурного моста, творения Эйфеля – настоящей визитной карточки города. Перед вами предстанет готический Кафедральный собор. Это далеко не шедевр стиля и заметно уступает барочным «глазированным пряникам». От собора можно спускаться вниз несколькими улицами. Критически важно убрать подальше карту и выключить GPS, потому, что самое увлекательное в этом мероприятии – это конечно же поплутать и, как говорил толкиеновский хоббит Бильбо Бэггинс – «… и если дать волю ногам неизвестно, куда они тебя принесут».

 Порту

Спускаясь приставными шажками по крутым ступенькам настоящего лабиринта средневековых улиц-лестниц можно наблюдать забавные сценки. Вдруг, двигаясь последние минут десять в полной тишине, вы попадаете на площадь, размером с малогабаритную квартиру в «хрущевке» на которой расположился ресторанчик на 5 пустых столиков, сразу за которыми находится кухня и, похоже, что и спальня. Казалось бы без видимых причин там во всю кипит работа. Я имею в виду на кухне, не в спальне. В силу ограниченности пространства становишь практически участником действа.  Или вот совсем мистическое действо. На одной такой развилке лестниц, под сенью нависающих приветливо-желтых домов обнаруживаем группу японских товарищей. Фотокамеры с объективами для 3D-съемки, экспонометры, штативы, софиты. Что же стало объектом их священнодейства? Темно рыжи и растрёпанный кот лакающий из как бы случайно оказавшегося тут блюдца. Меня так заворожило увиденное, что я совершенное позабыл сфотографировать фотографирующих, лишь со значением обменявшись с ними улыбками.

 

Крутые лестницы закончились и их сменил лабиринт аркад – верный признак того, что вы спустились близко к набережной. В «базарный день» на ней яблоку негде упасть. Не знаю всегда ли так по выходным, на небольшой площади у берега стояла сцена, какая-то местная «зажигалка» давала португальский рок. Над всей этой суматохой высятся гигантские арки легендарного ажурного эйфелевого моста Ponte Dom Luis. По реке снуют «дегустационные» кораблики портвенныйх домов, на другом берегу Вилла-Нова ди Гайя – «симаский близнец» Порту, и его бесконечные пакгаузы, хранящие миллионы литров красного винтажного, выдержанного Tawny, доступного всем и каждому молодого LBV добрых двух десятков марок принадлежащих лишь 5-6 винным домам.

 

Собственно, от этого места можно пойти вверх пологими улочками в сторону церкви Кармелитас. Это, пожалуй, самая известная церковь Порту, знаменитая своей огромной, украшенная по периметру огромной изразцовой картиной. И чудесного парка со скульптурами потешных мужичков, как будто куролесящих на трибунах.

 

Собственно, наряду с набережной и главной площадью, где расположен магистрат – это третья вершина золотого туристического треугольника. К нашей радости – далеко не исчерпывающая часть для знакомства с городом. Тут, что называется – путеводитель вам в руки. Из запомнившегося – круглая площадь-парк Боависта с оригинальным монументом и небольшой, но симпатичный ботанический сад (из центра автобус 200). При нем есть кафе, где можно приятно провести время, если оно есть. На всякий случай, старые районы  Порту рассоложены в устье реки Доуро, но не на самом океане – из центра вдоль набережной идет автобус 500, хотя едет довольно долго. Городские пляжи немноголюдны.

 

Ар-деко и слоу-фуд

 

Для тех, кто млеет уже только от упоминания ар-деко и модерна в Порто настоящее раздолье. Практически на радиальной улице, идущей с средневековой части города добрую половину составляют дома пестрящие «архитектурными излишествами» - ажурные кованые козырьки над парадными, витиеватые резные рамы стеклянных дверей и витрин, на крышах. на крышах башенки, похожие на яйца Фаберже с окнами по периметру которые насквозь пронзают лучи теплого северо-португальского солнца. Одна из таких улиц – руа Санта Катерина (нужно немного пройти от пл. Либертаде по руа 31 Дажнуарио и на площади Баталья повернуть налево). В выходные превращающаяся в пешеходную зону, такую же многолюдную и беспечную, как и набережная Доуро. Множество магазинчиков, кафешек.

 Порту, Вилла-Нова ди Гайя

Беспечное настроение города делает большинство туристических ловушек вполне безобидными. Что уж говорить о действительно стоящих местах, коих тут с одной стороны множество, а с другой – трудно назвать конкретное. Это как раз тот случай, когда не нужно планировать все заранее, нужно просто идти и ненадолго останавливаться там, где понравилось. А потом переходить куда-то еще. Ну, примерно, как с лайками в соцсетях. Конечно же, непременный атрибут уважающего себя португальского ар-декошного города – это кафе «А Бразильера».

 

Настоящим открытием стало небольшое, хотя и рекламируемое местечко O Paparico. Это вроде как современная португальская кухня. Местечко не в центре, но все равно, едешь довольно милыми улочками с типичной, но не такой помпезной, как в центре застройкой. На месте нет никаких признаков – старый двухэтажный ломик с кружевными занавесками. Внутри интерьерчик а-ля «корчма», но главное не пугаться. Персонал создает правильное настроение,  действительно вкусно и оригинально готовят (хотя размером блюда и не поразят), а уж карта местных вин убедительно разрушает стереотипы. Портвейн  портвейном, а вот любители игристого наверняка оценят местное Vetrice. Если вы уже познакомились с аналогами вроде  Murganeira, которая в зависимости от вида бывает и ничего, по сравнению с этим рядом не стоит.

 

Другое гастрономическое открытие – это Матозиньош. Это вроде как город-спутник Порту рядом с портом, чуть севернее города Порту. Лучше ехать к нему по океанской набережной – широкая, вымощенная белой плиткой (лучше, чем московская гранитная «Собянинка-2013»), с высокими пальмами и совершенно пустая закатная набережная легко заменяет аперитив. Матузиньош - это современный район, полный модных баров и ресторанов. Конечно, до него не близко, ехать минут 20 и скорее всего придется потраться на такси. Там как – в порту рыбный рынок. Рядом рыбные рестораны. Начинается все с очаровательных декадентских едален, где прямо за баркасами и контейнерами, прямо на улицах стоят жаровни. Тут готовят самую что ни на есть «рыбацкую» еду из свежего улова. Видимо, чтоб не тратиться на холодильники. Далее находятся заведения не лишенные лоска, где вам раскроют правду, что весь свежий улов – это мозамбикские креветки и сенегальский групер, что замороженный осьминог из южно-португальского Альгарве куда вкуснее жесткого свежего. В забавном заведении Quarante 4 (т.е. в бывшем пакгаузе, а ныне «доме» №44) угостят взрывающимся во рту мороженым с фруктами (это чтоб дети учились не чавкать, наверное). Ну и конечно, конечно лишат иллюзий на счет дешевой рыбы в Португалии. Ну, разве что где-то высоко в горах, не в нашем районе! (с)

 

Портвейн и всё

 

В фильме «Осенний марафон» герой Леонова произносит нетленное: - «Говорил ему – «Не мешай портвейн с водкой!», а он все «Коктейль, коктейль!», хиппи лохматый». Между прочим, он был очень прав, этот герой. Портвейн самодостаточный напиток настолько, что ему стоит посвятить отдельный день в Вилла-Нова ди Гайя – городском районе на южном берегу Доуро. Нет, конечно не нужно обходить с кружкой каждый погреб. Как уже сказано, все многообразие марок объединяют, кажется, 4-5 портвейнных домов (кортелей) под традиционными британскими именами и 2-3 поменьше нетрадиционно-португальские. Так, что можно смело сфокусироваться на 2-3 дегустациях в лидирующих домах. Это не тот случай ,когда надо искать потаенные сокровища» маленьких виноделен, ведь в портвейне и его производстве важен не неожиданный букет, а стабильность.

 

Порту, погреба Graham's

Мы пошли в «погреба» Grahams. Повезло, попалась русскоговорящая экскурсовод Ира. Веселая девчушка такая, из тех, которые «маленькая собачка до старости щенок». Тем не менее завесу тайны приоткрыла. Было любопытно узнать, что выдерживаемые портвейны, красные vintage и из-за особенностей технологии выцветшие красные, ставши светлыми tawny, моложе 10 лет нельзя пить. Т.е. можно конечно, но тогда это все равно, что пить LBV – массовое портвейнное пойло быстрого приготовления, которое как раз наряду с рядом других «дауншифтерских» напитков предлагают на дегустации в группах. Не пожалейте денег – сходите на индивидуальную, где вам предложат 30 и 40 летние tawny, причем эти года совсем не обязательно возраст портвейна. Это может быть возраст доминирующего портвейна в бленде (смеси), пусть даже он и занимает 5-20% объема, там своя шкала индексации. Но есть и портвейны одного урожая – 1969 и 1952й годы особенно хороши. Ящик последнего был преподнесен Ее британскому величеству по случаю юбилея восшествия. Но, но можно было купить и в магазине, хотя не знаю, есть ли напротив Букенгемского «синий ларёк». Портвейны старше – только с аукционов, либо за решеткой в погребе. Самый старый из тех ,что увидел – 1917й. Хозяева не знают, что с ним делать – то ли поздно открывать, то ли еще не созрел. Забавно, что глава дома не сидит в офисе в далеком Альбионе, а крутится среди посетителей и вообще, доступен для живого общения. За фирменным магазинчиком есть ресторан на террасе с красивым видом на город и сносной для абсолютно-туристического места едой. Это тот случай, когда совершенно не жалко сидеть спиной к романтичному океанскому закату и это всё, что я могу сказать об этом.

 

з.ы. Фотоальбом тут