закрыть

Регистрация

 

 



закрыть

Забыли пароль?

Введите ваш адрес электронной почты – мы вышлем вам новый

  


закрыть

Пожалуйста авторизуйтесь или пройдите короткую процедуру регистрации

 

Забыли пароль?

ГлавнаяИдеи для путешествийЭкотуризм и трекинг → Сокотра - остров-мечта

Сокотра - остров-мечта

Йемен, остров Сокотра : Ди Хамри, Шуаб, Калансия, Детвах, Диксам, Вади Дирхур, Рош, Арчер

ФОТО

24 марта 2010 г.

Автор: Evitta

Дата начала: 14 февраля 2010 г.
Дата окончания: 18 февраля 2010 г.

 

 

Сокотра с самолета

 

Я уже не помню, как началось мое заочное знакомство с островом, но я влюбилась в него сразу. Еще бы: погулять по пустынным пляжам красивейших девственных бухт, посидеть на бутылочном дереве, нырнуть в глубокое маленькое озеро в ущелье. И, конечно, сфотографировать всю красоту и показать другим, тем, кто еще не видел этого, тем, кто лениво лежит на пляжах Египта и Турции.
Перелет из столицы Йемена – Саны – всего полтора часа. И ты на Сокотре, острове мечты. Небольшой аэропорт, который и аэропортом-то язык не поворачивается назвать. Дальше на джипе по острову с ночевками в кемпингах.

 

Первая остановка -  в морском заповеднике Ди Хамри. Море волновалось, поэтому осмотр рифа закончился для меня очень быстро. Но хирурга и пару бабочек я успела разглядеть под водой ;) Дальше осматривали окрестности, пробовали нехитрую местную еду, которую готовил для нас наш гид и водитель Нурдин: рис с подливкой из овощей и рыба. За свежих лобстеров цену загнули – 20 долларов, в прошлом году было 10…Может, потому что море волновалось и рыбаки не выходили в море, а может уже местные привыкают к туристам, которые отдадут за морепродукты любые деньги.

 

Неизменно перед едой и после  подавался вкусный сладкий чай со специями. На вкус там были корица, гвоздика и кардамон. Эти специи были потом успешно нами приобретены в одном из магазинов специй в Сане.
Дастархан под тенистым тентом из тростника – единственно возможное место отдыха и приема пищи на Сокотре. Хотя нет, в столице острова Хадибо мы как-то ели в местном ресторане за столом. Но ни обстановка, ни пища не шли ни в какое сравнением с нашим доморощенным дастарханом у моря.

 

Морской заповедник Ди Хамри и наш дастархан:

 

 

 

На запах еды слетелись местные стервятники – «курицы» с ярким желтым опереньем на голове и повадками домашних птиц. Они подпускали к себе на довольно близкое расстояние полюбоваться и сфотографировать. Самая большая их популяция на Ближнем востоке именно на Сокотре. Кстати, кроме них, мы еще видели и сомалийского скворца – черная птичка, похожа на сороку, только вместо белых полос на крыльях у нее темно-оранжевые, видели сомалийского скворца, горлицу, черного ворона и разных чаек и бакланов.

 

Сокотра : стервятник


 

Отобедав и отдохнув, мы поехали дальше, смотреть на лагуну Детвах. «Закройте глаза», - сказал нам наш водитель при приближении к смотровой площадке. «А теперь можете открывать», - машина остановилась. А вид с пригорка был и правда потрясающий. Лагуна с нежным песком и длинной песчаной косой, уходящей вдаль, а вокруг – горы и дюны. Маленькие человечки угадывались на песчаной косе – те, кто решил пешком пройти 3 км по песчаному берегу и косе.

 

 

Рядом танки, танки Т34 - старые и проржавевшие остатки воинственного прошлого и напоминание о дружбе с СССР. Мы не смогли пройти мимо, не посидев и не повисев на них. Правда, танки фоткать не разрешают, как и подходить к ним. Говорят, что, хоть они и поржавели, но стрелять еще могут. За этим что-то не особо следили.
 

Пешком до места нашего ночлега  мы не отважились идти. Поэтому объехали горы на машине и остановились на ночлег в кемпинге рядом с лагуной. Надо сказать, что каждый кемпинг имеет обязательно туалет, душ, тент для отдыха/обеда/защиты от ветра. И палатки, местные или можно поставить свои. Мы с собой возили палатки, матрасы и подушки из параллона. Каждому – палатка двухместная, или даже трехместная, матрас, подушка и легкое покрывало. Ночью тепло, под утро я еще накрывалась ветровкой,  и хлопчатобумажного вкладыша в спальник мне было достаточно. В обычном спальнике спать было жалко. Меня еще спасала моя надувная подушка, потому как на параллоновой спать было ужасно неудобно.


Кто бы мне сказал год назад, что я буду спать в палатке у моря на берегу индийского океана, я бы не поверила! Шум моря  убаюкивал, звезды, раскиданные на небе в порядке созвездий, завораживали взгляд. Кстати, на острове очень хорошо снимать звезды.


Я проснулась в пять часов. Было темно. Звезды все так же ярко сияли сквозь матерчатую решетку палатки, только созвездия сместились в сторону. Мимо палатки процокали две тени: коза и козленок. Ляпотаа...

 

Лагуна Детвах, максимум по колено и куча скатиков-хвостоколов:

 

Полшестого подъем –  поездка по морю из рыбацкой деревни Калансия на запад в бухту Шуаб. Завтрак: ароматный чай с горячей лепешкой, плавленые порционные сырки и джем.

 

Лодки в рыбацкой деревне:

 


 

И 40 минут на рыбацкой лодке мимо скалистых берегов с бакланами, маленьких чайкиных островков и местами потрясающего цвета воды, как-будто подсвеченной изнутри.

 

 

Встречаются и мелкие пляжи с камнями, как на сейшельском острове Ла Диг. Пляж самой бухты Шуаб неспешно тянется на несколько километров. Мелкий песок, изумрудного цвета вода, сквозь которую видно, как плавает на мелководье какая-то крупная рыба. И никого.

 

Наша "шаланда" с "моряками":

 


 Изумрудный рай:

 

 

Ляпота...
 

Рыбаки-проводники высадили нас и уплыли ловить рыбу, оставив нас один на один с девственной природой бухты. Наша маленькая группка тут же разбрелась кто куда: но в первую очередь – плавать. Потом я валялась в песке, совершила прогулку вдоль берега к чайкам, которые осторожно пятились, когда расстояние между нами сократилось до 10 метров. По дороге обратно встрелись пара стервятников с желтыми головами, препарирующих трупик головастой рыбины. Эти уже подпускали к себе метра на три-четыре, так что фотографии удались на славу.

 

 

Выезжать обратно надо было часов в 10-11, потому часам к 12-13 волнение на море у скал перед бухтой усиливается и лодку может попросту перевернуть. Мы погрузились и взяли курс на Калансию. После выхода из бухты Шуаб мы поняли,что такое волнение на море: лодку чуть не прибило волнами к скалам. Но рыбаки виртуозно прошли в сантиметре от скалы. А дальше для нас начались американские горки: на волнах лодка прыгала и прыгало все и все, что было внутри. Сумки с фототехникой пришлось переложить в нос лодки: туда практически не попадала вода. Нам это знаками объяснил это проводник-рыбак. В общем, таких эмоций у меня не было давно. Кроме того, наши рыбаки устроили ралли на скорость с другой лодкой и в Калансию мы вошли одновременно, несмотря на то, что сначала другая лодка была далеко впереди.
А еще по дороге назад мы видели дельфинов метрах в 30-40 он лодки.

 

Полные впечатлений, мы выбрались на берег, где нас сразу окружила толпа местной детворы. О жителях Сокотры – отдельный разговор. Мужчины невысокие, женщины полностью скрыты в своих одеждах и парандже. У нашего водителя Нурдина было 9 братьев и пятеро детей. «Еще трое и хватит», - сказал он нам, улыбаясь. Так что семья в 8-10 детей – это нормальная ситуация. А так как живут они в небольших каменных хибарах с плоской крышей из дерева или листьев, то неудивительно, что все улицы деревень полны детей разных возрастов. «Калям,калям» - «Ручка, ручка» - кричат они, подбегая к остановившейся машине. Обычная шариковая ручка –желанный сувенир от иностранных туристов. Дети постарше сообразительные: Сначала «калям», потом «сура», то есть фото. Главное не вытаскивать сразу 10 ручек, а то сразу все и расхватают на ура.

 

И небольшие одноэтажные постройки по острову – в столице и между деревнями – школы, в которые по утрам стекаются школьники с голубыми одинаковыми ранцами: девочки  и мальчики занимаются в отдельных классах. И одинокое здание свежепостроенной больницы, чистенькое, но до сих пор нерабочее.

 

Наш водитель Нурдин с листиком ката, кстати классно танцует национальные танцы, а Наташка раздает "калямы".

 

Я показываю фотки  с фотика детям:

 

 


Дальше мы едем вглубь острова, останавливаясь на равнинах и горах, чтобы запечатлеть красоту этого края, необычные цветущие в феврале бутылочные деревья и уходящие вдаль просторы острова.

 

 

Черепаший пляж, сюда приплывают черепахи откладывать яйца:

 

 

Вот какие виды встречались нам по дороге:

 

 

Я над пропастью:

Луч света в темном царстве:
 


Наш путь к каньону Вади Дирхур лежит через плато драконовых деревьев Диксам. Драконовое дерево еще один эндемик острова. Еще его родственники растут Канарах, Кабо-Верде и Мадейре. Драконовое дерево выделяет  выделяет красную смолу – кровь драконового дерева, ее собирают местные жители. Она славится своими лечебными свойствами. Деревья раскиданы на плато среди камней, они спускаются по склонам гор к ущелью. На закате ты чувствуешь себя где-то в затерянном мире. Не хватает только динозавров и птеродактилей.

 

Наша машинка с матрасами на крыше:

Крона драконова дерева:

 

А это для осознания масштаба:

 



Дорога от плато вниз в  каньон Вади Дирхур не для слабонервных: 5 км/час под большим уклоном перекатывается сотый крузер по острым красным камням, постепенно спускаясь все ниже и ниже по так называемой дороге. И в итоге мы оказываемся внизу в ущелье. Чуть левее – место для кемпинга около скалы, из которой растут «бутылки». Мы здесь одни: наша группа из четырех человек и водитель. Местные гиды не любят останавливаться здесь на ночлег: по местной легенде здесь можно встретить джина, а после заката – женщину-призрака.

 

В полной темноте мы ставим палатки сами: очень хочется кушать и хочется, чтобы наш водитель полностью посвятил себя приготовлению еды. Благо у нас есть фонарики и конструкция палаток очень легкая, справился бы и ребенок. Тем временем Нурдин на газовой горелке готовит нам рис и рыбу, нашу постоянную пищу на острове. И рис, и рыба очень вкусные, хотя уже и начинают приедаться.

 

Нурдин готовит еду при свете газового фонаря:

 

С утра пораньше мы отправляемся пешком на соседнее плато, где тоже полно драконовых и бутылочных деревьев. Там мы оседлали одно из деревьев и на славу нафотографировались с подругой.

 

 

По дороге нас атаковали козы, как потом выяснилось, они хотели, чтобы из просто подоили.
Козы – это тоже отдельный разговор. Каждая деревня имеет поля, огороженные низкой каменной изгородью. На этих полях выращиваются специальные низкие кустарники, которые обгладывают козы. В Хадибо мы видели, как одна коза за милую душу жевала картон, а другая, запрыгнув на стол, пыталась схомячить объедки, оставшиеся от обеда.

 


После пешего восхождения на плато возникает просто необходимость искупаться. Солнце уже поднялось достаточно высоко, и мы спешим обратно в каньон. Только не в сторону кемпинга, а в другую, туда, где природа разбросала маленькие озерца-водоемы на разных уровнях вдоль ущелья, такой длинный каскадный водопад-речка. Причудливые берега и большие черные и белые камни. Озеро шириной 4 метра, длинной 10 метров, глубина – метра 3-4, чистейшая прозрачная вода зеленого цвета. Конечно, я неудержалась и нырнула со скалистого берега. Ляпота…

 

Потом мы пешком пошли вдоль ущелья по берегам озерцов все дальше и дальше, обнаруживая другие озерца причудливой формы: например, длинное метр в ширину и 3 метра в глубину. Шли пока берега были достаточно пологими для ходьбы. Примерно через 800 метров путь нам преградило озеро с крутыми скалистыми берегами, которое мы не решили переходить вброд, имея в руках недешевые зеркальные камеры.

 

Я не удержадась от нырка.

 

 


 

 

Вернувшись обратно к первому озеру, мы обнаружили там группу немецких туристов, нервно ходящих вокруг озера и нерешающихся купаться. Оказывается, мы ушли, бросив все наши вещи на берегу в одних купальниках и плавках. Картина маслом, нарисовавшаяся немцам, когда они пришли к озеру: вещи есть, хозяев нет! И непонятно, куда они все сгинули. Мы потом долго смеялись. Немцы оказались очень веселые: завидев нас и поняв, что все в порядке, они сразу бросились купаться.

 

А мы тем временем пошли завтракать. Потому как нам предстоял переезд в другое ущелье. По пути мы заехали в столицу острова Хадибо, где выяснилось, что дорога в горы закрыта из-за дождя и мы не попадаем туда, куда планировалось раннее.

 

Главная улица в Хадибо:

 

 

На рынке в Хадибо:
 

 

Магазинчики:
 

 

Заправка рядом с Хадибо:

 

 

Ну что ж, не судьба. И мы поехали на новое место кемпинга на берегу моря. Местом был выбран морской заповедник Рош. Вторую половину дня мы провели на пляже, рассматривая ракушки и кораллы, которые вместо песка и гальки образовывали пляж в этой части острова. Представляете – кругом одни кораллы и ракушки. Если в Египте найденный на берегу кусок коралла воспринимался как дар, то здесь они просто были вместо песка. Очень красивое и необычное зрелище.

 

Пляж в заповеднике Рош: И такое есть:

 

Наш кемпинг в Рош:

 

 

К вечеру стало совсем мрачно:

 


 

На следующий день по плану была пещера Хок, одна из крупных пещер на острове, коих великое множество, Сокотра – рай для спелеолога. Хок – наиболее доступная и исследованная пещера. Находится на высоте примерно 700-800 метров над уровнем моря на краю скалы. Добраться до нее – только пешком по козлиным тропам и камням по горе вверх где-то полтора часа. Через затерянный мир в прямом смысле этого слова. Пока мы шли, я все время оборачивалась и смотрела в небо, настолько сильно было ощущение того, что вот вот из-за облака вылетит какой-нибудь птеродактиль.

 

 

Не знаю как, но я выдержала этот путь. Честно скажу мне было очень трудно: сказалось и смена климата и мой недолеченный к поездке бронхит. Но сдав фотоаппарат и штатив нашему проводнику, который аки горный козлик бодро бежал вверх по горе, и собрав в кулак всю свою силу воли, я преодолела трудный для меня подъем.

И не зря. То, что я увидела при входе в пещеру и потом, стоило того. Пещера Дрогарати на острове Кефалония отдыхает. Хок огромна, туда легко заедет поезд, свод пещеры при входе виден издалека, и еще снизу видно, как он огромен. А непосредственно вход в пещеру может легко поспорить со станцией метро Комсомольская по высоте свода.

 

Пещера уходит вглубь и идет вдоль скалы где-то километра 3-4, путь отмечен лентой. Никакого света, кроме фонариков, что с собой. Хорошо, у нас был с собой фонарь подводный, который очень здорово освещал и позволил нам насладиться сказочными сталактитами и сталагмитами высотой 6-7 метров, причудливым огромными формами и залами, в которых в пору проводить балы и конференции. Причудливый сталагмит, по форме напоминающий длинную ракушку с щупальцами, издает звуик словно металлофон в неумелых руках. Огромное синее «гнездо», свисающее с потолка, заставляет думать, какого размера должны были бы быть пчелы, если бы они там были.


Венцом пещеры – или еще туристической части – является большая «зала» с озерцами, в которых отражаются сталактиты и окружающие стены. Очень красиво. Это мы и попробовали запечатлеть нашими фотоаппаратами.
Спустились вниз мы довольно бодро, хотя спуск и занял у нас почти столько же времени что и подъем.

 

 

 

Это вид на огроменный грот, в котором находится вход в пещеру, с плато на высоте где-то 600 метров наверное над уровнем моря:

 

 

Это уже в гроте:
 

 


А это внизу чернеет сам вход в пещеру, размером со свод станции Комсомольская:

 

 

Статуя Свободы:
 

 


 

 


Это музыкальный инструмент однако ;)

 

 

Масштаб:

 

 

Это конец пещеры, для туристов:

 

 

Поскольку погода не радовала нас солнышком, мы пообедали и поехали смотреть мета для фотосъемки в местечке Арчер, известного своим лунным пейзажем и огромными песчаными дюнами на фоне скал с пещерами.


Место потрясающее, куда мы приехали и на следующее утро, к рассветному солнышку, которое порадовало нас напоследок своим появлением и позволило снять несколько утренних кадров. Обманчивые горы песка: смотришь на них ,вроде небольшие, но тут замечаешь точку высоко вверху. Присмотревшись, понимаешь, что это человек.

 

Пейзажи Арчера перед дюнами



Сами дюны вечером, когда не было солнышка, но был народ:

Дюны утром:

 

Дюна вблизи:


Арчер , это было последнее место на Сокотре перед нашим вылетом обратно в Сану.
Могу сказать только одно: я сюда обязательно вернусь. И постараюсь привезти с собой друзей, таких же сумасшедших как я, готовых спать в палатках на берегу индийского океана и питаться рисом и рыбой среди диковинной природы и добродушных людей, чей покой мы, туристы, нарушаем.