закрыть

Регистрация

 

 



закрыть

Забыли пароль?

Введите ваш адрес электронной почты – мы вышлем вам новый

  


закрыть

Пожалуйста авторизуйтесь или пройдите короткую процедуру регистрации

 

Забыли пароль?

ГлавнаяИдеи для путешествийРазвлечения и расслабуха → Розовые пески Блондилэнда

Розовые пески Блондилэнда

Ханья - Ретимно - Агиа-Марина - Платаньяс - Киссамос - Элафониси

ФОТО

12 октября 2010 г.

Автор: Лимонадный Джо

Дата начала: 07 июля 2008 г.
Дата окончания: 14 июля 2008 г.

 

 

Go west!

Была одно время навязчивая реклам под лозунгом «Испания оставляет след». Для меня этот след – ссадина на боку, полученная в«ласковом» прибое Коста-дель-Соль в 2007-м. И больше никаких других следов. Ни капли восторга, ни тени трепета. Но стоило вспомнить о неказистом и недоразвитом, относительно иных курортов средиземноморья, Крите и в душе всегда возникало такое немного ноющее чувство недосказанности. Не то, чтобы все пять лет, прошедшие с момента первого визита мне было тяжело с этим жить, но и делать с этим тоже что-то было нужно. Я с легкостью оставил вопрос «Что делать?» мятущейся интеллектуальной элите XIX века, ибо ответ напрашивался сам собой – ехать надо.

Поскольку мудрый Лао Цзы предостерегал на счет вхождения в одну воду дважды было решено освоить и изведать западную часть острова, тем более, что еще тогда к тому были все предпосылки – маститые европейские критофилы наперебой обсуждали именно эту часть острова, а истинные гуру так и вовсе со значением упоминали о юге острова. Больше всех в обсуждениях преуспевали скандинавские коллеги, прославляя область Ханья, как некий скандинавский рай, такая Валгалла Light. Встало быть – предпосылки на лицо, а преамбула исчерпана.

Удачным событием лета 2008-го был весьма удачный (для туристов) чартерный рейс «Трансаэро» в Ханью, выполнявшийся на занюханном Jumbo, что довольно необычно для скромного аэропорта на полуострове Акротири к востоку от города. В противном случае пришлось бы долго ехать от аэропорта Ираклиона. Если прямого рейса до Ханьи нет, наиболие разумно будет долететь до афин и пересесть на рейс местного перевозчика Aegean или Olympic (40 мин. Полета). К слову, там строят новый аэропорт – в глубине острова и года через три-четыре может и построят. Это будет здорово с точки зрения поездок на южное побережье Крита. Минус только в том, что чем дальше от основных «кустов» туристических поселков северного побережья, тем более дик и аутентичен Крит. Аутентичность, рассчитанная на избранных ценителей соответствует имиджу острова. Массовое освоение новых мест отдыха при слаборазвитой инфраструктуре будет соответствовать убожеству.

Однако, мы в качестве базы выбрали место поближе к т.н. цивилизации. Выбор пал на поселок (две-три улицы, тянущиеся вдоль приморского шоссе) Агиа-Марина в нескольких километрах к западу от Ханьи. По замыслу – это должно было быть место с хорошим пляжем, не так далеко от города, но и не в притык к шумному и тусовочному Платаньясу, в который плавно переходит Агиа-Марина. Платаньяс же, судя по отзывам в трэвел-нете был известен, как место шумного веселья скандинавской (главным образом) молодежи, где дорожные пробки в два часа ночи обычное дело. Этому же способствовали и некие аналогии, возникавшие при воспоминаниях о Херсониссосе.


Сразу оговорюсь, что при выборе места отдыха на Крите проблемой особого рода стало посещение Санторини. Известно, что с Крита на Санторини можно попасть из двух мест Ретимно или Ираклиона. Ретимно в минутах сорока езды, но паромы отходят слишком рано, чтобы доехать туда на автобусе. Я рассчитывал, что в Ханье найдется какой-то предприимчивый паромщик, но "оказалось показалось". Так что если собрались на Санторини из Ханьи - либо ночуйте в Ретимно, либо договаривайтесь с какой-то местной турфирмой, которая соберет по отелям туристов и повезет к парому, либо на своем авто. Такси до Ретимно будет "золотым", т.к. оно и до аэропорта из Агиа-Марины обошлось нам ночью где-то в 20-25 евро.

Особо стоит отметить, что и Крита коснулась отеческая рука фашистской хунты «черных полковников», прославившихся помимо гонений на коммунистов и беспрецедентной коррупции повсеместным строительством отелей по последним (или хотя бы предпоследним) стандартам того времени.

 

Ориентирование на местности

 

И вот именно этот момент мы и не учли, выбрав отель Santa Marina Beach 4*. Фокус состоял в том, что отель расположен в двух корпусах. «Старорежимный» корпус выходит непосредственно на пляж. Новый корпус, построенный где-то в 90-е, находится через дорогу, в него можно попасть по отельному подземному переходу. Нюанс в том, что на фотках отеля вид номеров показан, как в новом корпусе, а вид на море из окон, как в старом. Самособой, что метраж номеров таков, как если бы мы сопоставляли квартиры в «хрущевке» и монолитном новострое. В общем, номерок наш оказался чем-то вроде туалетного горшка с ручкой вовнутрь. Зато море видно. Такова реальность большинства греческих отелей 70-х годов постройки – стоит быть внимательнее при выборе и пристальнее изучать в сети не только отзывы, но и фотографии отелей в «картиночных» сервисах поисковых систем.Агиа-Марина, два случайных туземца

Впрочем, немного побузив мы расширили жизненное пространство, вытребовав несколько более обширный номер. Что еще можно сказать об отеле – в целом довольно милый персонал, хорошее обслуживание номеров и сносный хавчик. Ну и добротный, не слишком людный песчаный пляж с видом на остров со знаменитым козьим заповедником. В непосредственной близости лавки с предметами туристической необходимости, а если пройти минут 5-7 в сторону Платаньяса –приличный супермаркет. Кстати, рядом с этим супермаркетом показавшийся мне очень неплохим апарт-отель Alexander 4*, полный того самого блондинисто-скандинавского молодежного люда, хохочущего и резвящегося где-то поблизости от бассейна и пляжного бара. Ну, в самом деле, что они - моря не видели? Хотя, с другой стороны, ну вот чего кучковаться этнической тусовкой, этаким славным Блондилэндом? Ну, что скандинавов они что ли не видели?

Дальше больше. В самом Платаньясе отели по большей части находятся дальше от пляжа, они новее, а застройка гуще. Густой застройке сопутствует развлекательная инфраструктура. На просвещенный взгляд по уровню зажигательности это все на уровне передовых сельских клубов, но с другой стороны – это ведь действительно сельские клубы, да и скандинавская публика не так избалована блеском мишуры (что мы и наблюдали по оформлению на Евровиденье в Осло). Разница лишь в том, что в российских сельских клубах уже давно не встретишь расслабленных изящных блондинок и никого не напрягающих пацанчиков, у которых «на роже 10 классов написано». Кстати, если вы собрались в "логово" имейте в виду - на Крите есть целых три Платаньяса. Во всяком случае только на западе их три. Они немножко по разному пишутся, один находится ближе к Ретимно, второй около Ханьи, а третий где-то около Киссамоса, еще западнее.

 

Главное, что не рекомендуют ведущие критофилы - это селиться в районе бухты Сауда - это к востоку от полуострова Акротири. Там находится база ВМФ и некие missile facilities, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если вам не принципиальна непосредственная близость отеля от пляжа, но важен бюджет, разумно было бы поселиться в одном из апарт-отелей Ханьи. вот что мне нравится в бюджетных греческих отелях - бедненько, но чисто. Дополнительный плюс - близость автостанции, т.к. по жаркой летней погоде куда-то выезжать нужно как можно раньше, чтобы пик жары застать уже не на каменюках, а в какой-нибудь таверне, попивая в теньке прохладное местное винцо (если вы не за рулем). Развлекаться можно в самой Ханье, либо после ужина ехать в просыпающийся к полуночи Платаньяс. Если вы все же нацелились больше на пляжное безделье в том формате, который предоставляет Крит, конечно, стоит ехать дальше к Киссамомсу (Кастели) или западнее, в альтернативный Платанес, или вовсе на южный берег, в Палеохору или Франгокастелло. Но это уже другая история.

 

Постигая Ханью

Прежде, чем окунуться в пучину необузданного веселья в этом скандинавском анклаве мы решили утолить духовный голод. Ну, в смысле поужинать в столице областного центра Ханье, славящейся прекрасными старинными кварталами «венецианской» постройки. До Ханьи можно добраться на автобусе, доехав до центральной автостанции. От нее до исторического квартала метров двести. От остановки нужно пройти чуть вперед и повернуть налево. Ориентир - симпатичный бульвар и стоянка такси - за ними все и начинается, не ошибетесь. А если углубитесь в квартал сразу у автостанции - найдете магазин "Москва" и сможете вкусить "Жигулевского".

Как лучше начать осматривать Ханью. Историческую часть Ханьи условно можно разделить на две половины, которые разделяет улочка, идущая от стоянки такси прямо в гавань. Обычно ,по ней все и ломятся. Само собой очарование города в этом случае (к вопросу о первом впечатлении) уже не поймать. Мы, как нормальные герои, выбрали обходной путь. Сразу от автостанции углубились в кварталы и пройдя в сторону моря вышли к крепостному рву и западным бастионам, точнее тому, что от них осталось под влиянием времени и германо-итальянских бомбежек в 1940-м - Ханья была одним из эпицентров "Критской битвы", которой, не смотря на поражение, гордые критяне очень гордятся, прямо, как мальтийцы "Великой осадой". Так вот, на мой взгляд, это самая правильная точка для захода в город. Тут не людно.

 

Ханья, Крит Крит, Ханья

 http://www.up2you.ru/RouteEdit/artid276

Пропорции бастиона и проезда вдоль нее рассчитаны (или получились сами собой) очень верно. Масса камня не давит на прохожего, но и не кажется куцым огрызком, эта монументальность достаточно быстро заканчивается, переходя в уютные старые улочки с семейными ресторанами. К слову о ресторанах. Набережная - не лучшее место для вкусного и здорового ужина. Идеальный вариант - это пропустить бокал-другой в "лонже" на берегу бухты (потому что солнце садится на западе, если что), а потом отправиться ужинать в "венецианский квартал", через который прошли, идя от автостанции. Цены там пониже, а качество повыше.

 

Возвращаясь к месту входа в старый город. Слева будет тропинка на верх бастиона. Советую сходить - открывается довольно приятный вид на город. Далее, избегая главной улицы (стоянка такси - гавань) идем по параллельным (насколько это возможно в этой кутерьме переулков) улицам. Тут тоже очень людно, но это почему-то не раздражает. Какая-то тут не фастфудная атмосфера. В переулках среди прочего остатки "венецианской" синагоги. Можно пройти так всю западную сторону. Много симпатичных горбатых переулков, ярко окрашенных стен пансионов, попадаются суровые руины, напоминающие о героическом прошлом города, большая удача, что его вообще тогда не сровняли с землей. На самой оконечности восточной стороны бухты стоит большой дом с очень романтичным кабаком и огромным гребным винтом у входа. По лопасти гребного винта катается маленькая девочка. Увидев, что я фотографирую, хихикая начинает играть на камеру и чувствует себя примой. С другой стороны здания, на берегу прикорнул некто переполненный чувствами.

 

Крит, Хания - неопознанное тело Ханья, западная сторона бухты

 http://www.up2you.ru/RouteEdit/artid276

Восточная сторона бухты быть может менее романтична, более тронута перестройкой (сильнее пострадала) но тоже весьма примечательна. Если вы таки вошли с толпой и подошли к гавани - быстро проходите вереницу ресторанчиков до бывшей мечети, заворачиваете направо и идете к бывшим пакгаузам. Иногда на них очень хорошо падает свет и можно сделать симпатичные фотки. Там же на набережной пара весьма модных местных ресторанчиков. Один из них Zafferano, куда судя по всему стекается местный бомонд, судя по наличию нарядных реально красивых гречанок (я бы и сам подумал, что это оксиморон). Напротив, у причала официанты сервирую столики на яхтах. Красивый вид на маяк и восточную сторону бухты. У маяка тоже есть ресторан, туда ходит что-то типа паромчика, но смотрится он как-то очень уныло.

За рестораном Зафферано старые пакгаузы. Если пройти от них вглубь квартала - можно наткнуться на ряд интересных построек. Конечно, лучше это делать с утра. Я так и поступил, когда ездил в Элафониси - автобус отходит рано, поэтому я приехал в спящую Ханью часам к шести и с удовольствием пошатался по тихим старым улочкам. Свернув направо за пакгаузами, можно выйти к чему-то вроде смотровой площадки с видом на гавань. Там же рядом нависающие над высоким восточным берегом дома с апарт-отелями. Меня особенно порадовали апартаменты "Пандора". Но я смело открыл дверцу и прошел на террасу, сделав, как умел, несколько кадров довольно живописного заката. Никакие напасти за нарушение границ этой частновладельческой «Пандоры» не обрушились.

 

Крит, Ханья, "Пандора"

Ханья, Маяк. Фонарь.

http://www.up2you.ru/RouteEdit/artid276

Если пройти еще дальше - остатки бастиона, как учебник истории. Тут шла в дело и простая каменная кладка, и надгробные плиты, и фрагменты античных колонн. Дальше относительно современный торговый квартал ,но если уйти чуть левее (восточнее) снова будут старые улочки. Так можно дойти до южной стены, идущей вдоль главной улицы города. История знает много открытий, совершенных случайно. Так вот и я случайно нашел в бурьяне у одной из стен подземный ход, хотя нечто иное. В целом же по сравнению с Ханьей другой «венецианский» город Ретимно смотрится миниатюрой даже имея внушительную уцелевшую фортеццу.

 

Встретив закат за столиком Заффернао с бутылочкой туземного винца Moonlight Rose и греко-итальянскими разносолами (т.е. если все разное, но одинаково пересоленное) мы решили изучить знаменитую ночную жизнь. Впрочем, время для этого по местным меркам было раннее. По восточной стороне бухты во втором ряде домов есть несколько не очень гламурных клубиков, но они в 11 вечера только начинали наполняться. Пройдя на западную сторону бухты мы сели в каком-то людном баре с диванчиками (по-моему он один такой был). К нам подошла какая-то смешная и немного перекормленная Мальвина, принять заказ. Наш MOЁT (за неимением товаров-заменителей) она несла на вытянутых руках, как святую реликвию. Видимо, чтобы подчеркнуть значимость такого события она принесла нам чипсиков и еще каких-то снеков. Я такое видел за пару лет до этого на Родосе и стебался по этому поводу. Но когда мне и в Париже принеси что-то такое совсем потерял точку зрения на счет сервировки. Стоило нам сделать по глотку и мы ощутили признаки надвигающегося шторма из находившейся неподалеку канализационной решетки. Решили допить в отеле. Весь персонал бара сбился с ног, ища нам пробку подходящего калибра. В итоге вышел какой-то огромный дядька, похожий на бармалея (оказался бармэном) и финским ножом выстругал нам пробку из какой-то деревяхи и был необычайно горд своей находчивостью.

 

Покорение Блондилэнда

 

Следующим развлекательным походом стал вечер в Платаньяс. Честно говоря я не заметил обещанных дорожных пробок но народу вечером там даже пожалуй побольше, чем в самой Ханье. Учитывая преобладание скандинавской молодежи тут было трудно рассчитывать на какие-то не слишком утилитарные заведения, но парочку все же удалось срисовать. Одно из них, и, пожалуй, самое известное в Платаниасе – это MIΛОΣ TOY КЕРАТА. Это место замечательно многими вещами. Во-первых он очень большой, но уютный. Не смотря на многолюдность про вас тут не забывают. Готовят ту огромными порциями и, что удивительно, качество не страдает. Так что совет – заказывайте постепенно. Но вот чего я никак и никогда не мог понять, почему на Крите нет рыбацких таверен, а все, что есть в ресторанах – привозная разморозка. Разве что один брутальный старичок в какой-то стремной таверне за пакгаузами Ханьи настойчиво зазывал отведать, типа, не всякой тупой лажи для туристов - настоящей рыбацкой еды. Напротив прикольный "пиратский" бар UTOPIA, куда можно переместиться после ужина, если душа жаждить продолжения банкета и последующего перехода к песням и плякам.

 

Так вот, ближе к полуночи ночные улицы, словно светлячки заполнили золотистые прически. Блондилэнд ожил. И хотя некоторые очевидцы подтрунивали над крепким телосложением нордических женщин, после пьяного Херсониссоса с его бесконечными вьетнамками, шортами и растянутыми майками смотреть на аккуратных и вопреки обыкновению не утилитарно одетых скандинавов (-ок) было довольно приятно. Недалеко от Милоса есть большой клуб. Собственно, там довольно странно. Есть место, где нет отелей у моря, зато есть что-то вроде парка (за парковкой) в глубине которого находится самый-самый клуб. Но раньше часа ночи делать там нечего, поэтому ожидая заветного сигнала викинги аккуратно пасутся и корректно веселятся в барах вдоль главной улицы. В общем, Платаньяс – это не место какого-то яркого отжига. Просто приятное и достаточно молодежное место с усиленным блондинистым элементом. Вроде как заповедник. А для западающих на блондинок туземцев еще и «место паломничества».

 

Розовые пески

 

Крит вообще изобилует заповедными местами. Одним из таких тотемов и прославленным must see является пляж Элафониси, знаменитый розовым песком и собственной уникальностью в этой связи. Добраться до него можно на автобусе из Ханьи, правда, это почему-то не комфортный «Неоплан», курсирующий вдоль прибрежных поселков, а какой-нибудь старый городской «Мерседес». Рано утром рейс туда, в четыре-пять вечера обратно. На машине – в любое время, разумеется. Дорога идет сначала вдоль бесконечного плоского и дикого берега с отдельными одиноко-стоящими отелями. Проходит она и мимо базы греческих ВДВ, этот «остров Свободы» вообще довольно милитаризован. На фоне всеобщей расслабухи эти гоплиты смотрятся как-то нелепо. Затем автобус приезжает в Киссамос. Сам городок ничего интересного из себя не представляет, но залив, в котором он находится очень красив. По бокам бухты две старинных венецианских крепости – в одну из них, а также на остров Грамвуса ходит кораблик. Дальнейшая дорога петляет среди живописных крутых лесистых склонов по краю довольно глубокого ущелья. И, наконец, после полутора часов езды, серпантин заканчивается и перед приезжим неожиданно открывается лазурная бухта, поросшие травой дюны и черные утесы Элафониси. Эффект действительно неожиданный, потому, что под конец уже начало возникать ощущение, что мы не доберемся туда никогда, а потом вдруг - раз и резко сменили картинку.

 

Наверное, подобные чувства испытывал всякий. Ну, когда оказалось, что родители знают не все на свете. Или когда например вы на Мальте едете на один из нескольких крошеных песчаных пляжей Paradise Beach и водитель раритетного автобуса с хриплым криком «Парадайз!» высаживает вас на пустыре посреди лавандового луга и уносится в пыльном облаке прочь. А вы стоит дураки-дураками и хлопаете глазами. И вот наконец-то выскакиваю из автобуса и мои ноги опускаются на совершенно БЕЛЫЙ песок. Сразу как-то вспомнилась сцена из «Алисы в Зазеркалье» - контролер долго требовал билет у Алисы, внимательно ее разглядывал - сначала в телескоп, потом в микроскоп и, наконец, в театральный бинокль и наконец сказал – «И вообще ты едешь не в ту сторону!». Там же останавливается автобус из Палеохоры а у берега кораблики оттуда же. Что удивительно, весь общественный транспорт покидает Элафониси в 16.00. Налицо интрига.

 

Крит, Элафониси Кри, Элафониси

 http://www.up2you.ru/RouteEdit/artid276

Торжеством веры и надежды над здравым смыслом и жизненным опытом я иду от стоянки к берегу. Да, это Элафониси. Да это знаменитый пляж с розовым песком. Да, песок под ногами по прежнему белый. На пляже есть стационарная пляжная инфраструктура, душ, нормальный туалет (платный), кабинки для переодевания. Есть пара ларьков с ассортиментом, воспевающим оду холестерину, а также прохладительными напитками и пивом. Есть лежаки и зонтики, но в этом месте пляжа многолюдно, да и детвора мутит воду. Ухожу чуть правее через небольшой мелководный заливчик и, о чудо – нахожу легендарный розовый песок! Он представляет собой красноватую взвесь у самой кромки прибоя. Очевидцы с дорогими «профессиональными» камерами немедленно кидаются фотографировать в режиме макросъемки. Стало быть – не обманули, пляж с розовым песком. Хотя, его уникальность сильно переоценена. Дно – идеальный белый песочек без острых камней и морских гадов. Вода очень соленая и плотная, а главное очень чистая. Может какая-то морская гряда впереди защищает берег от размывания и от взбаламучивания песок в прибое, но вода очень чистая и ободряюще прохладная в отличие от пляжей в Агиа-Марине, где вода теплая и «густая», как рассол.

 

Аналогичных «розовых» пляжей достаточно много вдоль западного побережья (Э. – это юго-запад), т.е. ближе к Киссамосу и находящемуся от него неподалеку «альтернативному» ПлатаНЕсу (не путайте с Платаьясо (-асом) под Ханьей и Платаносом под Ретимно), например побережье в районе Фаласарны. И там опять же интересная сегрегация. Если про Элафониси знают все и «прутся все кому не лень», то пляжи западного берега облюбованы определенными этническими группами. Одна деревенька – ориентирована на итальянских туристов (или они ее сориентировали втихаря), другая на французских и т.д. Тут нет туристического ажиотажа, а значит и уровень цен порадует тех, кто предпочитает небольшие и симпатичные двузначные числа. Так что обнаружение такого «затерянного мира», в общем, тоже считается за географическое открытие, если вы не один из «туземцев», конечно. Но одно верно, возвращаться из таких мест к суетным туристическим городкам уже не захочется. А на рассвете следующего дня мы попрощались с островом. Мы мчались к аэропорту и созерцали идилическую картину бухты сайда, лежавшей у подножья высокого брегеа полуострова Акротири. В светлеющем небе грозилась сваоиться за гору огромная и полная луна. Бирюзовую гладкую воду бухты освещал мягким светом белый пароход, словно Олле Лукое, пришедший убаюкать эсминцы и подлодки с базы на проитв. Так и начинают по-настоящему любить Крит, его «розовые пески», мифы и повседневность.
 

Фотоальбом тут.

 

 (с) Лимонадный Джо

 http://www.up2you.ru/RouteEdit/artid276