закрыть

Регистрация

 

 



закрыть

Забыли пароль?

Введите ваш адрес электронной почты – мы вышлем вам новый

  


закрыть

Пожалуйста авторизуйтесь или пройдите короткую процедуру регистрации

 

Забыли пароль?

ГлавнаяИдеи для путешествийРазвлечения и расслабуха → Отдых в Версилии и приключения "Голубой стрелы"

Отдых в Версилии и приключения "Голубой стрелы"

Виареджио - Пьетрасанта - Пьомбино - Портоферайо (о. Эльба)

ФОТО

31 июля 2012 г.

Автор: Лимонадный Джо

Дата начала: 01 июля 2012 г.
Дата окончания: 15 июля 2012 г.

 

В запоминающемся эпизоде фильма «6 дней, 7 ночей» главная героиня сказала: «Я узнала об отпуске больше, чем могу вынести». Хотя это было сказано по менее прозаическому поводу, хочется согласиться с тем, что иногда отдых оказывается нелегким занятием. Пожалуй, именно таким и запомнится морской отдых в Тоскане, или, как принято называть ее побережье, в Версилии, самым неожиданным образом, приросший еще и отдыхом на острове Эльба и Лигурийской ривьере, точнее ее восточной части Чинкве-терре.

 
 
Гонец из Пизы.
 
 
Тон предстоящего отдыха задался сразу. Приземлившись поздно вечером в Пизе когда уже не ходили ни поезда, ни автобусы мы решили взять такси. Само по себе это оказалось уже непростым занятием – такси не было, а внушительная очередь на них была. Когда появились такси, оказалось, что очередь стоит почему-то не в месте посадки, а в месте посадки уже образовалась своя очередь, что привело к забавно схватке за «последний вагон», уходящий на Запад.
 
В отличие от многих городов в Пизе нет фиксированного тарифа на такси и нигде не указана стоимость. Бывалые люди и местные гиды так же не говорили ничего конкретного, указывая на то, что едут по счетчику, но все зависит от водителя, но где-то наверное евро 70 (хотя например вдвое больше расстояние от Рима до Фьюмичино стоит 50). Наконец, сев в такси и едва выехав за пределы аэропорта, я обнаружил, что счетчик перевалил за десятку. У нас был стыковочный перелет, я уже немного клевал носом. Со следующим клевком я увидел, что счетчик вдруг «потяжелел» на двадцатку, хотя характерный ландшафт за окном не изменился. Это необычное обстоятельство вызвало мой интерес к самой прикладной из наук. Такси ехало на 140 км\ч. Счетчик бодро отщелкивал четверть евро каждые несколько секунд. Выходило, что километр стоит около пяти евро. К прибытию в курортный городок Виареджио счетчик уверенно сражался за трехзначную сумму. Такой коварной подставы не знал даже «Дом-2», хотя вы знаете какие там …
 
Дальнейшее показало, что хамский обман пассажиров таксистами на курортах Версилии - обычная практика. Не каждый захочет устроить разборку из-за двух трех евро, чем таксисты и пользуются. И это особенно неприятно, т.к. чувство обмана по мелочи есть, а оснований, чтобы конкретно дать в «бубен», испортив вечер вроде и нет. Но драть этих чертей надо. А приемы у них такие:
  • Сразу включить вечерний тариф, даже в дневное время. Узнайте у оператора таксомоторной компании правила применения тарифов.
  • Включить до посадки фиксированный и уже неслабый тариф за посадку (4,60 евро) еще и supplement (2 евро) за вызов такси, а потом накрутить его еще раз – пусть обнуляет счетчик в момент посадки.
  • Произвольно набрать сумму supplement.
  • Приехать с уже включенным счетчиком и сказать, что тариф применяется с момента приема заказа (это хорошо видно, когда на счетчике приехавшего такси уже больше 7 евро).
  • Но самый виртуоз в Виареджио был какой-то мальчуган, который каждый раз при переключении передачи костяшкой кулака тыкал в кнопку на таксометре бойко «поднимавшую» счетчик на пару евро. К тому моменту я знал уже стоимость маршрута и честную и с «зарядом», пришлось его наказать.
 
С учетом того, что накалывают они всегда, можно смело округлять счет в меньшую сторону и не рассчитываться до копейки (т.е. вместо 12 давайте 10 и «улыбка бесплатно).
Вы уже поняли, что это была присказка? Впереди настоящий туристический «цирк с конями».
 
 
Виареджио и все-все-все.
 
 
Виареджио, традиционный морской курорт Италии, выросший лет сто назад на месте рыбацкой деревушки, после того, как человеки доперли своим умом ли, Б-жьим ли промыслом, до нехитрой штуки. Большинство старых рек Италии нанесли в своем устье столько песка, что в итоге сами себя «замкнули», превратив приморские равнины у подножья Апуанских альп (или любых других горных хребтов) в малярийные болота. Многие выдающиеся деятели науки и культуры, как Караваджио или Данте стали жертвами инженерной недогадливости. Так вот штука была в устройстве дренажей, превративших Версилию в цветущий край, пригодный для того, чтобы поправить здоровье в «плюсовую» сторону.
 
Нанесенный веками песок сформировал долгие и широкие песчаные пляжи с мелководьем, делающим его пригодным для семейного и массового отдыха. Застройка города почти не изменилась с той поры. Пара тянущихся через весь город главных улиц из аккуратных двух-трех этажные курортные домики «под старину», между улицами парк. Между морем и первой улицей широкий, метров пятьдесят, променад. Не очень зеленый, деревьям не более лет 20, но с чередой салонов-магазинов и пляжных забегаловок, построенных в 20-30х годах ХХ века. Череда магазинов отделяет променад от другого важного элемента культурных курортов – пляжных кабинок (bagno), которые можно взять в аренду на несколько дней и череды лежаков, на разных участках пляжа от 20 до 40 рядов. Не стоит пугаться, все достаточно культурно и комфортно, на головах друг у друга никто не лежит, а пляжи убирают.
 
Если отойти от променада и пройти по параллельным улочкам – городок состоит в основном из рядов домов-дач постройки начала ХХ века. Много цветов,  деревьев . Есть большой парк.
 
Мы приехали в конце июня, когда по местным меркам сезон не наступил, но вода была уже реально теплой. Сезон начинается у итальянцев в августе и тога тут, наверное «ад». Правда, уже в середине июля народу заметно прибавилось. А так, местные приезжают, как правило, на выходные.
 
«Ранняя оттепель» сыграла с нами самую злую шутку, сводящую на нет все, чего ожидаешь от пляжного отдыха. Первой «ласточкой» предстоящих метаний в поисках «релакса» стали медузы, появившиеся в большом количестве второго июля. Местные удивлялись, мол, рано. Как я мог упустить из виду просто кричащие об этом отзывы туристов – ума не приложу. Но тем не менее факт – медузы есть, их много, они жалят. Вторая «прелесть обалденная» - это был продолжавшийся почти две недели шторм. Волны не как на картинах Айвазовского, но даже на мелководье купаться неприятно. Правда, знакомые, поехавшие месяцем позже, утверждали, что и на их долю выпало «медузье» счастье.
 
Единственным утешением, как в прочем и единственным развлечением в Виареджио является еда. Между променадом и кабинками баньё тянется линия домиков с довольно сомнительными «бутиками» и ресторанчиками. Само-собой ресторанчики почти все довольно-таки средненькие и годятся для обеда, но никак не годятся для сибаритского ужина. Впрочем, плюс в том, что вечером кое-где играет живая музыка и это может быть неплохо, даже не смотря на прогуливающиеся мимо толпы. Мне понравился ресторанчик Casablanca, недалеко от отеля Grand Royal, такой большой, с двумя характерными башенками.
 
Серьезная еда происходит в районе Дарсена. Находится он за каналом с яхтовым портом и большим яхтовым доком на южной окраине города. Не путайте, не маленьким канальчиком в конце променада - надо еще перейти через мост и пройти налево вдоль дороги до via Coppino. Не смотря на непритязательную застройку, тут расположены лучшие «рыбацкие таверны» побережья. Сразу несколько на перекрестке, наиболее показательные Da Miro и Cicero. Нюанс в том, что меню и персонал строго итальянские, а рыба идет не порциями, а на вес.
 
Если пройти чуть правее, за доком будет самое честное место в Дарсене – ресторан Il (Al) Porto. Платишь тут именно за блюдо. Готовят и сервируют достойно. Лично мой выбор – рыба Скорфано в соусе по ливорнски и обалденный чизкейк. Пить само-собой сан-джиминьянское белое vernacchia. В ресторане два этажа – второй без окон, когда ветер с моря там чересчур свежо. В первом тоже сквозит из открытых деверей, скажите вечно сидящей у входа хозяйке, что вы из России и что вам дует. Мы эту тему там просто в аттракцион превратили. Ребята закрыли все окна-двери и на жалобы других посетителей (и похоже по совместительству родственников) кивали на нас и говорили, мол, ничего нельзя сделать – русским холодно, придется терпеть.
 
Ну и наконец, последнее, но не по значению Trattoria la Darsena. Пусть вас не смущает ее стремноватое расположение. Это, пожалуй, одно из лучших мест. Хозяин по имени Yuri радушно проводит вас за столик, поможет выбрать рыбу и предупредит, если привыкнув в других местах к «деликатного» размера порциям, вы вдруг возьмете на себя «повышенные обязательства». Салат из морепродуктов съесть реально не просто даже энтузиастам. Карта вин тоже почтенная. Часть персонала понимает по-русски (там, как я понял, какие-то непростые корни и связи с Россией, т.ч. в Виареджио есть еще пара мест, где взрослые люди вполне бегло говорят на неродном русском).
 
Неконец, если вас будут отправлять на viale Europa – это оставлю на ваше усмотрение. Находится он на самых южных «выселках» за Дарсеной среди густых и высоких камышей. Я с большей охотой предположил бы, что тут самое место для съемок «Детей кукурузы» или там «Джиперс-Криперс”, чем для отвзяного веселья. Вдоль уныло дороги череда унылых ресторанов, и баров. Если это не какой-то особый пик сезона с карнавалом, даже не знаю, достигает ли наполняемость там пяти процентов. Туда от piazza Europa ходит автобус №35, но не думаю, что допоздна, т.ч. выбираться оттуда - то еще удовольствие, таксисты возьмут евро 20.
 
 
 «Приключения «Голубой стрелы»
 
 
По причине медуз и шторма море в Виареджио оказалось недоступным. Выход был отказаться от моря или найти более другое. Посмотрев на юг – мы подумали об Эльбе, посмотрев на север – о Чинкве-терре. На Эльбе побывал Наполеон, там он набрался сил и творческих замыслов для «второго срока». «Зарядиться энергией Эльбы» витало в воздухе. Собрав рюкзак-«трехдневку» мы двинулись на вокзал.
 
Чудесное началось сразу же. Таксист, коих мы уже окончательно «окрестили» в «гомосексуалисты, в отрицательном смысле слова» был игриво прикинут в пурпурное кепи и пурпурные очки. Предвосхищая вопрос он пояснил, что весь город охвачен «парадом гордости» и даже он, как не сопротивлялся, охвачен энергией культурного события (что нам стоило лишней пары евро сверх обычной накрутки).
 
 
 
На площади царила атмосфера события – громче музыка, ярче парики, голее ягодицы. Вокруг пятка парадных платформ пара сотен любознательных и внедренных любителей. В целом напомнило какую-то древнюю сатиру Хазанова про то, как в колхозе решили показать американской делегации, что и в области разврата мы впереди планеты всей.
 
Чудеса на этом не закончились. Выйдя на перрон минут за 10 до прибытия поезда мы обнаружили шикарный состав сплошь из пульмановских синих вагонов с нидерландской маркировокой. В ТРЕХ вагонах ресторанах официанты в бабочках уже сервировали столы. К предвкушающему приятный трансфер до Эльбы мне подбежали два карабинера. Такого жетскача я в Италии не видел – кто такой, документы, билеты. Проверили по табло прибытия, да говорят, все верно, поезд с этой платформы. Я говорю – Этот? Нет – улыбаются стражи порядка, косясь на мою супругу – этот, не ваш. Прошли наши 10 минут, поезда не было. Прошло время и для следующей электрички. Тоже без результата. «Голубая стрела» же все так же стояла на приколе. И тут я сопоставил все детали паззла – эта голубая передвижная вечеринка арендовала целый спальный поезд и фестивалила на нем транзитом через всю Европу и Италию, в характерной манере обращаясь с зыбким расписанием местных электричек! Вы уже догадались, какое слов витало в воздухе и, впервые за неделю оно не имело отношения к таксистам.
 
Прожарившись час на перроне и утратив надежду на то, что «Голубую стрелу» вынут с направления «на Пизу», мы решли пойти другим путем - поехать на Эльбу завтра, а сегодня поехать в соседний городок Пьетрасанта, о котором довелось слышать много умилений и даже восторгов, как о культурной столице провинции и вообще, городе «тысячи скульптур».
 
 
Пьетрасанта, скульптурный опыт.
 
 
Чтобы все всё поняли сразу, Пьетрасанта – это не нечто вроде Сиены или там Лукки. Это реально небольшой поселок городского типа. От станции вперед 2 минуты и вот вы уже в центре, в начале главной площади. На площади действительно есть скульптуры. Как едко, но метко отметил на похожий счет У. Черчиль - «Характерные образчики современного искусства». Еще на площади готический собор, неплохой для деревни и здание оперного театра. Там как раз была премьера Botero – ума не приложу что это, но считается, что это круто, судя по толпе страждущих в жемчугах, красной дорожке, эскорту карабинеров в парадном. Из скульптурного, на площади некая смысловая группа скульптур с упитанными бронзовыми людьми в гротескном исполнении, с намеком на известные шедевры. Остальные скульптуры рассредоточены по городу, но надо быть реально любителей такого стиля.
 
Надеясь, что Пьетрасанта порадует чем-то более одухотворяющим мы прошли по главной осевой улочке насквозь (т.е. налево от площади) и вскоре очутились на площади напротив площади с фонтаном, более похожей на парковку. Было время знаменитого итальянского аперитива, и мы сели в шампанском баре на площади, той самой, которая рядом с площадью с фонтаном и парковкой. Хозяин заботливо украшал стоящую рядом с нами бочку ананасами. В ананасах чувствовалось что-то русское сказочное. Они, норовили «сбежать от дедушки». За какие-то достаточно смешные относительно аналогов в Париже ценам мы взяли шампанского, название которого я уже едва припомню, но было оно «старое и несладкое». И, отличительная особенность итальянского аперитива - к напитку подаются маленькие закусочки, вроде испанских тапас, оливки, колбаски, сырок. В этом шампанском баре подали такой тазик совсем не супермаркетных тосканских разносолов, что можно было бы отказаться от дальнейшего ужина и продолжать пить, но на утро нас ждала Эльба. За встречей с непонятым прекрасным и аперитивом мы не заметили, как «Голубая стрела» умчалась в свои веселые дали, расчистив пути и дорогу к «таинственному острову».
 
 
Встреча с Эльбой.
 
 
Дорога до Эльбы была не сложной, но и не близкой. Сперва, поездом пару часов до порта Пьомбино. Нюанс в том, что ехать придется с пересадкой. Если на региональных поездах со стыковкой в Пизе, то доедете до станции. Piombino-Marittima. Она прямо в порту, напротив пятого пирса. Вам нужен восьмой. А кассы в районе первого. По жаре не самый кайф, т.ч. билеты лучше купить заранее. Второй вариант, который достался нам – поезд до ст. Campiglia и далее автобусом до портовых касс (идет минут 40). Автобус ходит по расписанию от станции, но понять это расписание – тоже не «фунт изюма».  Касса на станции тоже не всегда работает, т.ч. как и в случае с паромом, билеты на поезд перед отбытием с Эльбы стоит купить на сайте Trenitalia. Проблемка в том, что Пьомбино – единственный порт, связывающий Эльбу с материком. Ни из Ливорно, ни откуда либо еще, паромов нет. Были в 2010м планы, но так планами и остались.
 
На Эльбу ходит несколько паромных компаний – тосканская Toremar, Mobylines и Corsica Ferries. Большой пассажирский паром до столицы острова Portoferraio идет 1 час. 10 мин. Если вы едете в Rio Marina на южном берегу острова – можно сесть на пассажирский паром, который домчит вас за полчаса. Другое дело, что как оттуда добраться до Портоферайо – вопрос. Автобусное сообщение как бы есть, но наличие автобуса – вопрос. Остров маленький, но рельеф гористый и извилистый, т.ч. дорога может занять минут 40. Есть конечно «экзотические» варианты, типа прилететь из Германии, Швейцарии или из Милана. Это можно оправдать лишь принципиальной любовью к Эльбе, как и к любому другому острову – куда ни пойди, кругом море. Сам же Пьомбино грязный промышленный город и делать там нечего. Подробнее детали логистики и др. полезную информацию и ссылки я оставил в справочнике и тут сосредоточусь на том, какой я увиидел Эльбу.
 
Если вы (как и мы) остановитесь в Портоферайо – порт находится в минутах 20 ходьбы от «старого города». Городские пляжи находятся на северной стороне мыса, прикрывающего бухту, на которой расположен город . Пляжи маленькие, не более 100-150м, галечно-каменистые и зачастую не оборудованные. В общем такое светлое воспоминание о Гурзуфе конца 80-х. после великого Виареджского облома с купанием я очень волновался, ибо в порту Пьомбино резво плавали медузы диаметром чуть ли не в метр, да и в каких-то отзывах читал о медузьем брачном сезоне у берегов Эльбы (правда речь шла о марте, а писала англичанка). К радости, к нашему приезду не было ничего подобного. Вода кристально-чистая, с приятным бирюзовым оттенком и теплая, не смотря на каменистое дно и довольно свежий ветер – настоящая компенсация за наши континентальные мытарства. Но, если захочется песчаных пляжей – это на южную сторону острова.
 
К вечеру решили пройти там, где ступал Наполеон. Тут то нас и ждал сюрпризик. Причем слово «сюрпризик» в интонации героя Стеблова в фильме «День выборов». Вход в старый город с набережной через арку. Вы сразу попадаете на piazza Cavour. Собственно, главная и единственная площадь. Такая же совершенно никакая, как и набережная. В поисках дома-музея Наполеона вам придется карабкаться вверх по крутым пустынным мощеным улочкам , наполненным ароматом неизбывной любви местных жителей к кошкам. При всей моей любви к милым маленьким итальянским городкам, это оказалось какое-то натуральное захолустье со старыми запущенными фасадами, отталкивающими всякую мысль о старине.
 
И вот мы оказались на вершине. Музей был на тотальной реставрации. Чуть выше был форт, но встречные англичанки на вопрос, стоит ли туда идти выразились в классической литературной английской манере. Мы все дружно засмеялись, поскольку они догадались, что мы догадались, какие характеристики должны быть вставлены в их прелестный андерстайтмент. Еще немного покрутясь по крутым и бессмысленным улочкам мы спустились на ту же пл. Кавур для ужина. Все заведения – одинаковый туристический отстой, т. о. теоретически можно садиться в любое. С наступлением ночи Портоферайо и вовсе замер, превратившись в город теней. Кстати, я понимаю, почему сидя на Эльбе он готов был подписаться даже на Ватерлоо.
 

Эльба

 
 
А на следующий день искупавшись, и, утратив остатки представления об очаровании Эльбы, двинулись в обратный путь. Я не хочу сказать, что Эльба не заслуживает внимания. Просто, ее значение немного переоценено благодаря наполеоновской теме.  Если и приезжать сюда, то реально на выходные насладиться тишиной и уединением, определенно не в Портоферайо (а куда-то близко к Рио Марина или в качестве дополнения к поездке на Сардинию и Корсику. Впрочем, неподалеку есть еще два маленьких островка, упомянутых в литературе – Пьяноса и Монте-Кристо, куда можно съездить отдельно.
 
 
Природу не обманешь. Медузы не погнались за нами в открытое море и все так же ждали в Виареджио, весело резвясь в штормовых волнах.
 
 
Фотоальбом тут.